איציק נ.

למה, דניאל ? משולשים תחליפיים לא יקרים בד"כ. זה נכון שיש דגמים שהמחירים של המשולשים שלהם זו שחיטה, אבל לא כל הדגמים כאלה. לפני כמה שנים קניתי משולשים של BIRTH (מעולים) ל 306 באיזור ה 150 ליחידה, בלי התפוח (שעולה עוד כמה עשרות שקלים). דווקא 250 שח למשולש חליפי נשמע לי הגיוני.... (לברלינגו HDI משולש חליפי ספרדי כולל תפוח עולה אפילו פחות מ 250 שח). איציק

כרגיל מלחיצים אותך פה יתר על המידה. לעולם אל תיקח חוות דעת של אדם אחד ותבסס עליה את ההחלטה שלך. בגדול - אחי קנה Q5 2010 לפני כחודש. ראינו כמה וכמה מכוניות, עם היסטוריית טיפולים מלאה. הרכבים הללו ידועים שהם לא בדיוק "קורולה" באמינות, אבל מי שרוצה וקונה, יודע שהתיקונים לא זולים והאמינות סבירה. במרבית הרכבים מהשנתונים הללו ראינו את הדברים הרגילים (ריקול ל DSG וכד') וצריכת שמן. לפי מה שנאמר לנו, אחרי 2012 נפתרה בעייתי צריכת השמן של מנועי ה 2000TSI. המנוע ברכב של אחי עבר חידוש מלא (בחברה, עוד באחריות) ומאז אין בעיות של צריכת שמן כלל. ההיסטוריה של הרכבים דיי נקיה, אצלנו ספציפית החליפו את ה DSG וטיפלו בצריכת שמן של המנוע. מעבר לזה - לא היו תקלות רשומות בהיסטוריה של הרכב (אנחנו הוצאנו את ההיסטוריה כך שלא נעשתה כאן "סלקציה" בחומר שהגיע אלינו). לציין שהאוטו מזדקן יפה מאוד פנימית וחיצונית, תא הנוסעים מאוד שמור (רכב בן 9, כן ?) וזה תלוי לא מעט גם באיך משתמשים ברכב. יש לבדוק את הוילון של הסאנרוף כי ראינו מכוניות שהוא לא שרד את השמש הישראלית. מעבר לזה האוטו חיה, החלקים לטיפולים לא יקרים במיוחד וסה"כ דיי נוח לטפל בו. רון (ממוסך רון) ממליץ לבצע ניקוי פיח בסעפת יניקה כל 80-100 אלף ק"מ (העלות לא אסטרונומית, באיזור ה 1500 ש"ח). בעניין עיצוב וכד' - אני חושב שבקטגוריה הזו אין עניין של מיושן, זו קטגוריה שפונה לאנשים לא צעירים בד"כ - שכן מחפשים את הסולידי והמוכר. גם ב BMW תמצא לאורך דורות שלמים עיצוב שנחשב למיושן ואנשים אהבו אותו. זו קניה מאוד מעניינת למי שמחפש רכב בקטגוריית היוקרה. המלצה שלי: לך תראה כמה מכוניות ותבקש היסטוריית טיפולים מלאה. בדוק אם קיימים דברים משותפים (דבר שיכול להצביע על בעיה כרונית) ואם יש בכלל תקלות או תלונות שאמורות להטריד אותך. איציק

אני רוצה להתייחס למה שבאדום: במדריך שלי רשמתי בסעיף 11 ובסעיף 12 דברים מאוד חשובים: פירוק המכסה האחורי, זה ברור, ולאחר מכן.... " על מנת לוודא שהכל במקום, יש ללחוץ לחיצה קלה פנימה את החלק הפנימי העגול שחשוף מולכם בגיר ע"מ שהטבעות יישארו במקומן ולא יזוזו ימינה\שמאלה." ברגע שמוציאים את המכסה, לוחצים על החלק המרכזי (על התוף בפנים) לחיצה קלה ומזיזים קלות את התוף ימינה\שמאלה כמה מילימטרים - ואז הוא נכנס פנימה בקלי קלות ואז ההרכבה הופכת למשחק ילדים. אתה הסתבכת בגלל שפירקת את המכסה, עשית מה שעשית, אבל לפני שהרכבת לא דאגת ללחוץ פנימה את התוף בכוח היד ולהניע אותו ימינה\שמאלה כמה מילימטרים עד שהוא מקבל את ה"קליק" וחוזר פנימה למקום שלו. עד היום נהגתי בדרך הזו ומעולם, אבל מעולם, לא הוצאתי את השאפט עם הטבעות. בנוגע לברגים בחלק העליון בגיר - זאת הסיבה שצריך להוריד את הגיר ולשחרר תושבת מנוע (סעיף 1 עד 8 במדריך). בנוגע לפתיחה - נתקלתי במקרה אחד של בורג שהחליד, אבל יצא בלי בעיה. כן, זה קורה בגלל שהמצבר לעיתים זורק חומצה שנוזלת על הגיר. במקרים כאלה אני ממליץ לבדוק את הצמה של החיישן לחץ שלא קיבל חומצה שפירקה את הבידוד של החוטים בתוך הצמה. בכלל, הברגים במקור לא תמיד סגורים כל כך חזק. במקרה של בורג חלוד - צריך לעבור עליו מעט עם מברשת פלדה קטנה ולנקות אותו. לאחר מכן לקחת את הבוקסה טורקס 40 עם מאריך, להלביש אותה על הבורג ולתת לה כמה מכות עם פטיש, לשחרר את הבורג. לאחר מכן לעבוד עם ידית 1/2" ארוכה או קצרה, ולפתוח את הבורג. עד היום עשיתי כבר כמה כאלה למכרים שלי וזה עבר חלק ללא בעיה. הבעיה היחידה שכן נתקלתי בה זה שאחרי פירוק הברגים, ב-2 מקרים, לא קפץ לי המכסה החוצה בקלות. הגעתי למצב שהייתי צריך להלום מכות דיי חזקות ומפחידות בכל מיני מקומות במכסה, עד שהוא יצא. לא נעים אבל קורה. איציק

אני מדייק לאחר בדיקה: המוכר הוא BSH נותן השירות CSB. האחריות מכסה כל חלק שמתקלקל (כולל אלקטרוני, כמו כרטיס) למעט בלאי (חלקי פלסטיק, זכוכית או אטמים שמתבלים עם השימוש באופן טבעי) או וונדליזם וכיוצ"ב. קריאת שירות עולה 120 ש"ח ולאחר מכן במשך 6 חודשים אם ישנן עוד תקלות, אתה לא משלם עוד כלום. איציק

ברור, המקט של החלק הקודם\ישן עם החיתוך הרגיל הוא 221514 הרינג החדש מופיע בד"כ על המקט (עם הפורמט הארוך) שמספרו כמו בתמונות בתחילת השירשור: 1628954980. ראיתי אותו ברשת גם על המספר 221515. בכל מקרה עדיף ללכת על המספר הארוך העדכני. איציק

מעדכן למען הדורות הבאים: כאשר מחליפים רינגים יש להחליף *רק* לדגם החדש ובשום מקרה לא לדגם ישן (הישן הוא רינג שחתוך באופן רגיל, החדש הוא רינג שחתוך עם 2 חלקים חופפים אחד לשני). איציק

דגם וותיק של סימנס SN065N038IL קיים בשוק כבר מ 2013~ ואולי אפילו לפני (לא בדקתי לעומק), תוצרת גרמניה, אינטגרלי מלא. לפעמים יש מבצע הארכת אחריות במחירים טובים. סופר שקט, מנקה מעולה. בסוף 2016 (קצת יותר משנתיים) קניתי את הדגם הזה - והארכתי אחריות (מלאה) ל-5 שנים בתוספת 99 שח בלבד (במעמד התקנה). אחריות של BSH. ב 2013 נקנה אותו הדגם (בבית של אמא שלי) ומשרת אותנו מאז.הוא לא גילה אמינות מופתית (היו 2 תקלות, אחת קטנה באחד הקפיצים שתומכים בדלת - החלפתי סט מקורי ב 140 שח, ואחת יותר רצינית שאני לא זוכר אם קשורה למנוע או למערכת החימום של המים). אני לא חושב שזה מדגם מייצג ולא פחדתי לקנות את אותו הדגם לעצמי (אבל כן דאגתי לאחריות ל 5 שנים). איציק

בעבר (ונדמה לי שגם היום), החלב בשקיות של תנובה היה עוברות תהליך פיסטור - והחלב בקרטונים (ובשקיות של "טרה" ו"יטבתה") עובר פיסטור-על. הפיסטור על מאפשר תאריכי תפוגה ארוכים יותר. ההבדל הוא שבפיסטור רגיל החלב מתחמם ל 73 מעלות ל 16 שניות, ובפיסטור על הוא מתחמם ל 100 מעלות לחצי שניה ואז עובר קירור מהיר ל-2 מעלות. לפני עשור הוגשה תביעה ייצוגית נגד טרה ותנובה בדבר פיסטור יתר של החלב שהוביל להטעיית הציבור שמדובר בחלב "טרי" ולא כך לטענת התביעה (בתביעה נאמר שפיסטור ארוך מעל 100 מעלות הופך אותו לחלב עמיד או חלב "מעוקר"). אם אני זוכר נכון נראה לי שעד היום החלב של תנובה בשקיות עדיין "מפוסטר" ולא "מפוסטר על" ולדעתי האישית הוא טעים יותר (על טעם ועל ריח....). איציק

למיטב ידיעתי כבר 5 שנים או קצת יותר (מאיזור 2013-2014).

כמו כן וודא לחץ אויר תקין בהתאם להוראות היצרן (כמדומני אמור להיות 35PSI בקדמיים ו- 33PSI באחוריים, על קר). אם נסעת לתחנת הדלק מעל כמה קילומטרים, מלא 10% יותר (קרי: כ 38PSI מקדימה ו 36PSI מאחורה). כמו כן תיארת בעיה בכביש על רטוב (ואמרת שהצמיגים חדשים). איזה צמיגים שמת ? (מותג\דגם) איציק

הקפצה.

כי הדרך לאריאל מכיוון מערב למזרח רצופה בהמון עלויות ומעט ירידות. נסיעה בכיוון ההפוך מאזנת לך את זה. אנשים נוטים לייחס חשיבות רק ל"למשיכת הילוך" ולא להילוך השיוט\סלד בו הם נמצאים, גם אם מדובר בשיוט למרחק קצר. במנועי טורבו קטנים (ולא רק) שאתה מקבל את מלוא הכוח כבר ברצועה של בין 1500 ל 2000 סלד, לעיתים ההבדל (אם מיישמים את העיקרון על טנק דלק שלם) בין נסיעה על הילוך 3 ב 2100 סלד לבין הילוך 4 ב 1600 סל"ד, יכול להיות משמעותי. בגדול אני תמיד ממליץ - אל "תתקמצן" על הלחיצה על הקלאץ'. אפשר לעבור להילוך הבא ? תעבור. תן לאוטו גם לשייט ולא להיות רק בין האצה לבלימת מנוע. נצל את מלוא הגדישה כבר מסלד נמוך ושייט בסלד הכי נמוך שהמנוע מאפשר, גם למרחקים שנראים לך *אולי* קצרים. בהחלט ייתכן שהמחסור בכח שאתה מרגיש - מקורו בהצטברות פיח בשסתומים (רון העלה על זה פוסט לפני שבועיים כאשר התייחס למנועי 1.8/2.0 הזרקה ישירה עד 2013 - העלות כ 1400 ש"ח לניקוי פיח והוא ממליץ כל 80,000 קמ לבצע אותו). לא יודע אם זה רלוונטי למנוע שלך, נסה לשאול אותו. איציק

חבר טוב שלי קיבל אחת כזו מהעבודה (החברה קנתה אותה ומתחזקת אותה). בגדול, האוטו סוחב סבבה לגמרי. מבחינת חיסכון בדלק אין כאן בשורות גדולות - 10-12 ק"מ לליטר. אצלו הרכב כבר בן 3, עשה כבר מעל 60K ק"מ. הוא התלונן לא מעט פעמים על רעשים מהמנוע (צילצולים) ובמוסך זיהו שחסר שמן ומילו בכל פעם כמה שצריך. בטיפול 60,000 קמ הוא ציין שהרעשים מעט החמירו. המוסך בדק ובסופו של דבר עדכן אותו שהם מחליפים מנוע (התקינו מנוע חדש מהניילונים). הציעו לו להחליף מצמד (בעלות החלק בלבד) והמעסיק שלו קיבל את ההצעה והחליפו גם מצמד (לא בגלל תקלה, פשוט בגלל שבכל מקרה המנוע היה בחוץ וזה היה משתלם). אני לא יודע אם מדובר במשהו סידרתי או לא, אבל כדאי להיות זהירים (תמיד, בלי קשר לדגם הזה). איציק

בכל הנתונים היבשים, אם תשים את הייטי ליד רכב פרטי אחר בקונצרן - צריכת הדלק שלו גבוהה יותר (אני מניח שיש כאן עניין של אוירודינאמיות או משקל - או שניהם). מה שכן, כ-8 ק"מ לליטר בתוך העיר, בשביל מנוע 1.2 עם גיר ידני - לא מחמיא ב-כ-ל-ל. זה שאתה גר ב"איזור הררי" לא אומר כלום. מכיר את המשפט "כל עליה היא גם ירידה" ? אני פחות נוטה לכיוון בעיה ברכב - ולכן הייתי אומר ש; או שאתם לא מתפעלים את הגיר הידני (עם המנוע המוגדש) באופן ראוי, או שזו צריכת הדלק שלו. הדגם הזה מגיע עם גיר 5 הילוכים או 6 ? איציק

לתת להתייבש (לפחות יום). איציק

אתה מדבר על המנוע (סוחב נהדר, אבל חלש לטעמך) ועל צריכת הדלק (שציפית ליותר, אבל על כמה היא עומדת ??), אבל לא אמרת באיזה מנוע מדובר....

יש לך המון טעויות בחישוב עלויות הדלק. 91000 קמ לפי 9.5 קמ לליטר יוצא 9579 ליטרים שהם (לפי חישוב של 6 שח לליטר) כ- 57,474 ש"ח. (אתה עשית חישוב שנתי ולא חישוב כולל של 4 שנים - לכן רשמת 2394 ליטרים... או ל 14394 ש"ח...). אני מבצע עריכה להודעה שלך ומכניס את המילה "לשנה" ועוד כמה תיקונים...

מחסור בחלפים ? עד כמה שזכור לי, אתה לא מחליף מכוניות (כמוני) פעם באלף שנה, אצלך זה דפוק וזרוק (שנתיים שלוש). כמה החזקתם את המאזדה\פרימוס\I20\קורולה וכד' ? איציק

1. תמיד טוב לצבוע את כל הקיר (שלב א: אתה צובע רק את התיקון ונותן לצבע להיספג. שלב ב: אתה צובע את כל הקיר - בשביל לטשטש את התיקון ו/או הבדל גוונים בין הצבע הקודם לחדש, אם יש). 2. לדלל 10 עד 15%, לא יותר (זה אומר שעל פח של 5 ליטר, אתה מוסיף בין 500 ל 700 מ"ל מים). לערבב היטב. במידה ויש בצבע חתיכות\ליכלוך, השתמש בחתיכת רשת לסינון (אתה יכול לקנות בטמבוריה חתיכה קטנה של רשת לסינון). איציק

רדזון - קודם כל, מברוק. דבר שני - עם החשיבה הארכאית שלך (לא טורבו, לא מסחרי, לא אוטומטי ושיהיה יפאני) אי אפשר להתקדם. העונש שלך זה לנסוע באאוטלנדר בנזין :lol::lol: נ.ב. יש מספיק ספורטאז'ים ממודל 2015 עם ק"מ מצחיקים (40 אלף ק"מ) באיזור ה 80K ש"ח, מה רע ? (חבר קנה אחת לפני שבוע). אם תתפשר טיפה, גם תוכל לגרד אחת ממודל 2016 (שזה בול 3 שנים על הכביש, כמו שאתה אוהב). בסה"כ הכללי זה לא אוטו רע... ובשבילי הדרישות שלך - הוא אפילו מצויין (סחיר, אמין, צריכת דלק סבירה....). איציק

זה כלי מאוד פשוט שאפילו כדאי שיהיה אותו בארגז הכלים (עניין של 7-8 דולר באליאקספרס). בצע חיפוש ל cv joint plier. איציק

בגלילי פקסגול חדשים יש בד"כ כיפה שאוטמת את הצינור בקצה, והיא מקלה את ההשחלה של צינור בתוך שרוול במקרים כאלה. לא יודע עד כמה זה יעיל במקרה שלך, אבל זה הכיוון. מצטרף למה שכתב אביב: 1. חייבים להשחיל חוט ניילון או סטלבנד בשביל שיהיה מהיכן למשוך. 2. להשתמש בסיכה (ג'ל השחלה) ממש לא יזיק. 3. חובה לייצר קונוס כלשהו בקצה הצינור. נסה לחתוך אותו מעט עם מספרי פח, לכווץ לו את הקצה שבעצם מוביל את הצינור בכיפופים שהוא עובר דרכם. נסה אולי לחמם אותו מעט בקצה, אולי הוא יתכווץ (לא ניסיתי, אבל זאת שיטה שעובדת בד"כ עם מוצרי פלסטיק אחרים). חשוב מאוד לא לייצר קונוס\סגירה ארוכים מידי. כמה שיותר קטן וכמה שיותר בצורת כיפה או קונוס בשביל שלא יתקע בכיפופים. כמו שאביב אמר, נסה להשתמש באיזולירבנד - אבל אל תגזים, אתה לא רוצה לייצר סיומת עבה מידי לצינור שתקשה עליך את המעבר בסיבוב הבעייתי. כמו כן - לפעמים צריך להשחיל את הצינור מהנקודה הקרובה ביותר לסיבוב הבעייתי, כך אתה יכול להפעיל יותר כח בדחיפה ואולי לעבור אותו בשלום. משמע, אם הכיפוף הבעייתי הוא קרוב לברז בבית, תנסה להשחיל משם קודם כל - ולא מהמרכזיה. איציק

זה תלוי בתצרוכת הגז של המנגל.

אני ממליץ על תוסף של WURTH ("דור 5" זה נקרא) לדיזל. לא השתמשתי בו דרך מיכל הדלק אלא באינפוזיה, ולאחר בדיקת מחשב לפני\אחרי - היו הבדלים (לטובה) בערכים של תיקון המזרקים שהמחשב מבצע. איציק

ברלינגו. אם אתה רוצה חסכוני ועבודה, זה הכלי שלך. לא חסרים כלים במודל 2015 בתקציב הזה, ועם קמ גבוה יותר משנת 2016. אל תיפול לסיסמאות שקרוסאובר בנזין הוא חסכוני בדלק, הוא לא. בברלינגו 1.6HDI צריכת דלק של 15 ק"מ לליטר (ואף 16-17) היא לא מילה גסה (בקרוסאובר זה קורה - רק בחלומות). אופציות נוספות: קיה סיד טורבו דיזל סטיישן אוטומטית. C3 פיקאסו טורבו דיזל אוטומטית (רובוטית) איציק