B.D.B.

* יש כמה הייברידיים במתחת ל-70 אלף ביד2. * ברכב משומש אופן הטיפול ברכב משליך על האמינות. אל תגיד לי שאתה טוען שיונדאי i10 אמינה יותר ממאזדה 3 או פוקוס. * הסיבה היחידה לקנות חדש זה בשביל לוודא שהרכב מטופל כמו שצריך ועובר הרצה כמו שצריך, לקנות חדש רק בשביל להגיד שקנית חדש זה מפגר. זה בערך כמו לקנות טלויזיה שטוחה של יצרן עלום שם רק בשביל להגיד שיש לך "פלאזמה". *לא! ללא ספק יש רע, רכב כל כך זול שלדלתות אין פאנלים הוא רע, רכב שהוא כל כך זול שאין לו שעון טורים הוא רע, רכב כל כך זול שאין מראות חשמל או נעילה מרכזית או דאשבורד שעשוי מפלסטיק הכי זול שיכלו למצוא זה רע, מאוד רע. ולשלם על זה 60 אלף שקל זה פשוט מפגר. אז אם אתה מפגר אז הרכב הזה מתאים. * ומי שרוצה לחסוך שלא יקנה רכב חדש, או בכלל יסע בתחבורה ציבורית.

החוק אומר שאופנים נעים על הכביש. החוק מטופש. אופניים, בהעדר נתיב רכיבה, צריכים לנוע על המדרכה. רוכב נגד הולך רגל, בתרחיש הכי סביר 2 פצועים קל מאוד. רכב נגד רוכב, בתרחיש הכי סביר הרוג.

עדיין לפי יצרן, אני אנסה +5 בהזדמנות.

ממש לא המלצתי MX5, ואני אפילו ממליץ נגד זה לנהג חדש. אבל נגיד מאזדה 3 או פוקוס, למרות ששניהן עגלות, עדיפות על כל רכב רכבי מיקרו בשקל תשעים. אתה יכול לקנות פולו בן שנתיים פלוס מינו באותו סכום. מעבר לזה הביטוח ל-MX5 לא כזה יקר, אם אתה מצליח למצוא מישהו שמוכן לבטח. אני שילמתי 3700 עבור מקיף ועוד 1800 חובה. מעל גיל 24 ללא תביעות.

04 MX-5 למה יש לך רכב חדש ב-88 אלף שקל למכור לי שיהיה יותר טוב?

צריכת דלק? אם חשוב לך צריכת דלק תקנה הייברידית משומשת, אין הייברידית חדשה ב-60 שלף. אמינות? במשך תקופת האחריות, אתה מחוייב לטיפולים במוסך מורשה בשביל לא לאבד את האחריות. אז הרכב לא אמור לאבד מהאמינות שלו יותר מידי. מה גם רכב משומש שעבר הרצה כמו שצריך עדיף על רכב חדש שנהוג ע"י נהג צעיר שנוהג בו כמו נהג צעיר שבכלל לא יודע מה זה הרצה. בבטיחות? כל רכב משפחתי ממוצע בן 3 עדיף על רכב מיקרו חדש. לא מדובר פה על רכב בן 10 שנים, בטח לא רכב מלפני תקופת NCAP. ביטוח? טוב נו כשאתה קונה רכב זול גם הביטוח זול. קריעת ניילונים? ממש שיקול בקנית רכב... בחיפוש אחרי רכב טוב? אתה צודק פה, עדיף מראש לקנות רכב גרוע מההתחלה.

אם כבר מישהו מדבר שטויות זה אתה, ההבדל בין רכב חדש ב-60 אלף ובין רכב בן 3 שנים ב-60 אלף הוא הרבה הרבה יותר מרק מראה חיצוני. בכל פרמטר הרכב המשומש לוקח פה, חוץ מאולי אמינות שזה פונקציה של איך טיפלו בו.

Morel Pulse, לא תקבל יותר איכות בסכום הזה מאשר איתם. הכי זול בזאפ הוא 417 ש"ח שווים כל אגורה. בזמנו מצאתי ב-400 ש"ח.

למה רכב חדש? גם ככה אין באמת משהו טוב ברכב ב-60 אלף.

טיפטרוניק זה אוטומט "רגיל" (פלאנטרי), עם שליטה ידנית על העברת הילוכים. הבעיה היא ההגדרה של אוטומט. יש: - רובוטי, כפול מצמד או רגיל - פלנטרי ("רגילה") - CVT עם או בלי יחסי העברה קבועים (אגב יחסי העברה קבועים ב-CVT זה אחד הדברים הכי מפגרים שיש) CVT ללא יחסי העברה קבועים יהיה הכי חסכוני. אח"כ בסדר יורד בחסכוניות בהינתן מספר הילוכים קבוע ומספר יחסי העברה זהים: - רובוטי יהיה זהה לידני. - CVT עם יחסי העברה קבועים. - פלנטרי יהיה הכי גרוע.

איזה שטויות אנשים רושמים כאן. - בגיר ידני אין כזה דבר הילוך N, זה פשוט מצב שאף הילוך לא מחובר. בתיבות סיקוונציאליות יש הילוך N מוגדר, אבל שוב זה רק "אוויר". - בגיר אוטומטי בהילוך N, אף הילוך אינו נעול, בשביל להעבין את המשמעות של נעול אתה צריך לדעת איך תיבה אוטומטית עובדת, וזה לא משהו שאפשר להסביר בטקסט, אתה צריך לראות את זה באנימציה או במציאות. בתיבה אוטומטית כל ההילוכים תמיד משולבים בכל מצב. - מצב P בגיר אוטומטי, נמצא אחרי התיבה. וגם אם הוא נשחק או נשבר או מה שלא יהיה, התיבה עדיין מסוגלת לתפקד כרגיל רק P לא יעשה כלום. - בגיר אוטומטי ללא משאבה אחורית (שזה כל המכוניות היום וככה כבר לפחות 40 שנה) כאשר המנוע כבוי, פרט ל-P אין כל הבדל באיזה מצב הגיר, זה זהה ל-N. אין לחץ שמן אז לא ניתן לנעול הילוך. בגיר אוטומטי עם משאבה אחורית ניתן לייצר לחץ שמן ע"י הזזת הרכב, ולכן רכבים כאלו ניתן להניע גם בדחיפה (ע"י רכב אחר). - מהנקודה הקודמת אמור להיות לך ברור שלא ניתן לבלום את הגלגלים ע"י המנוע בתיבה אוטומטית כאשר הרכב כבוי ולכן הוסיפו מצב P. - עוד בשנות ה-50 וה-60 היו תיבות אוטומטית ללא מצב P. - אישית אני אף פעם לא חונה בהילוך, אלא אם אני על שיפוע.

לאחר נסיעה של נשר-בית אורן-כביש 4-חיפה מספר תובנות: - ממש מבאס להיתקע מאחורי רכב איטי בכבישים שליד בית אורן. - נראה שתקעו פס הפרדה רצוף בכל מקום שיש בו שדה ראיה ומקווקו בכל מקום שאפשר לראות לא יותר מ-20 מטר קדימה. - בפניות ההדוקות של בית אורן האחיזה מצויינת, גם גז מלא בשני ביציאה מהפניה, לא מערער את האחיזה. אממה, כאשר הרכב לא נשען על הצמיג, למשל בפניה איטית בנסיעה יום יומית, נתינת מכת גז, אפילו קלה יחסית, תגרום לתחת לאבד אחיזה ללא אזהרה או רעש ובעת ההחלקה האחיזה תהיה נמוכה מאוד. מה שמוביל אותי למה שאמרתי מקודם, הצמיגים האלו גורמים להתנהגות לא הכי קונסיסטנטית, וזה בערך הדבר הכי רע שאפשר להגיד על צמיג. אגב, נתקלתי היום במפגש של מועדון VW Corrado, היו 2 רכבים, שאני מניח שזה לפחות 50% מחברי המועדון...

אין שום קשר לאקדח, יש כדורי FMJ, שזה Full Metal Jacket ויש JHP, שזה Jacket Hallow Point, אלו נקראים בעברית גם כדורי דום דום. ישנם עוד סוגי כדורים, אבל הצורה הכללית מחולקת לשתי סוגים אלו. FMJ, הם כדורים בעלי חוד מלא, לעומת כדורי JHP, שהחוד שלהם קעור. בעת פגיעה בעצם כדורי JHP נפתחים כמו פטריה מה שמגדיל את שטח המגע של הכדור, ויוצר פרופיל פגיעה של קליבר גדול יותר, המאפשר העברת יותר אנרגיה למטרה ולכן היינו יותר קטלני אבל מבנהו הלא אווירודינמי גורם לחוסר דיוק בטווחים בינוניים-ארוכים. כדורי FMJ לעומת זאת נותים לשמור על צורתם, לפחות בס"מ הראשונים, מה שנותן יכולת חדירה גבוהה יותר על חשבון קטלניות והינם בעל דיוק גבוה יותר.

זה שראית אותו על הרבה רכבים לא אומר הרבה. הבעיה עם צמיגים ובעצם עם כל דבר אחר שהוא לא מחשבים, סמרטפונים או רכבים וכדומה, זה שקשה למצוא ביקורות מיקצועיות. וגם אם כבר הצלחת למצוא ביקורת מקצועית הסיכוי שהם ביקרו את אותו מוצר שאתה מעוניין להשוות כנגדו הוא אפסי, וגם אם כן עדיין יכול להיות הבדל הנובע מהסוקר עצמו.

יכול להיות שהסירקולצית אוויר בתא מנוע היא לא כ"כ טריוויאלית. לא יודע בדיוק, אני מניח שיש סיבה שזה קיים.

אני שם מה שרשום בספר רכב, שזה 26PSI. לגבי האחיזה, כמו שציינתי הם נוטים להחליק חלקית, בלי לעשות שום רעש או סימן. ברכב הנעה קדמית אתה כנראה אפילו לא תשים לב לכך, ברכב הנעה אחורית אתה מרגיש את זה ברגע שאתה מיישר את ההגה ואתה פתאום מרגיש כמו מכה כזאת של תפיסת אחיזה.

אם כבר זה מאריך את חייו, מחזורי טעינה פריקה הם מה ש"גומר" את המצבר. הזמן המקסימלי שהמצבר יחזיק ללא התנעה תלוי בהמערכת המיגון והמערכת החשמלית של הרכב, ביחד עם קיבולת המצבר, ואינו מספר קבוע המתאים לכל רכב. מצבר תקין ברכב תקין אמור להחזיק לפחות שבועיים.

מאוד מפריע לי שאתה אומר שהמנוע מתחמם לאחר כיבוי, פשוט כי זה לא נכון. ברגע שכיבית את המנוע, אין יותר יצור חום, החום רק מתפשט. אז נכון החלקים החיצוניים יתחממו אבל זה על חשבון החלקים הפנימיים שלא באו במגע עם הנוזל קירור או עם האוויר. לאחר שהנוע כבה ובהנחה שהמשאבת מים לא חשמלית (באמת יש משאבות מים חשמליות? עוד לא יצא לי לראות), המאוור כמעט ולא עושה כלום, כי אין סירקולצית נוזל קירור. אני אומר כמעט כי הוא עדיין מייצר סירקולצית אוויר בתא המנוע.

2004 MX-5 NB

לפי ביקורות בחו"ל ב-T1R לא כזה להיט כמו שאתם עושים ממנו. http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Toyo/T1R.htm לגבי ה-Falken ZE912, יש לי רביעיה כזאת והם לא משהו. על יבש הם אוחזים די טוב אבל לא הכי פרוגרסיביים, על רטוב אין אחיזה ואין פרוגרסיביות בכלל. הם עוברים מאחיזה להחלקה בלי אזהרה מוקדמת, והם גם לא מרעישים עד שמגיעים לזווית החלקה רצינית. נקודה לטובתם היא שהאחיזה בהחלקה על יבש היא טובה ונשלטת. על רטוב, במיוחד אחרי גשם ראשון, הם לא הכי אוחזים בפניות, ובהחלקה אתה באותה מידה יכול לנסוע על קרח. בהאצה בקו ישר ביבש הם אוחזים מצויין, וקשה לגרום לרכב "לשרוף גומי" יותר מכמה מטרים בודדים. בבלימה קשה לי לקבוע, אבל אני כן שמתי לב שה-ABS נכנס לפעולה למרות שרמת הבלימה לא אמורה להצדיק את פעולתו, כך שיכול להיות שהם לא מתמודדים הכי טוב בבלימה. בגדול הבעיה הכי גדולה שלי איתם זה שהם לא קונסיסטנטים, גם על יבש.

עוד אחד הדברים שאני רואה בלי סוף שממש מעצבנים אותי, אלו שכשיש נתיב האצה להשתלבות, לא עומדים בתחילתו, מחפשים חלון, מאיצים ומשתלבים, אלא נוסעים עד סוף נתיב ההשתלבות ועומדים שם ומחכים, ואז כמובן משתלבים בצורה מסוכנת.

יש גם דליפה גם במאייד וגם ביחידה הפנימית? לא נראה לי הגיוני. אתה בטוח שהם לא אולי חשבו שיש דליפה במאייד, החליפו אותו ואז גילו שהם טעו, אבל כבר החליפו אז דחפו לך את זה שיהיה? אם עדיין יש לך את המאייד המקורי הייתי לוקח אותו לבדיקה ע"י צד שלישי.

התמונה הראשונה כנראה מזוייפת. החול מתחת לפגוש הקידמי אינו מוצל, ולפי כמות האור השמש לא במיקום בשמיים שיאפשר זאת. מעבר לזה פיזיקלית מוצג פה מצב לא הגיוני, הלנדרובר נגרר ע"י הגאז מאחורה ומתחת והגלגל האחורי של הגאטס באוויר, כאשר המסה של הלנדרובר אמורה להצמיד אותו לקרקע, ולעומת זאת הגלגל הקידמי מועמס (או עם לחץ אוייר מאוד נמוך).

רוב הבעיות שיש בעולם נובעות מזה שלפחות 95% מהאוכלוסיה פשוט מפגרים, ואם עוד לא הכרתם בעובדה הזאת, אז אתם כנראה בתוך ה-95% האלו. ואם נשליך מכך למקרה הספציפי הזה, תמיד אבל תמיד אתה תראה אנשים בפקק, נצמדים לרכב מלפניהם, מאיצים ואחרי 10 מטר נעצרים לעמידה, במקום פשוט להתקדם לאט. ואם אתה לא תצמד גם אז אתה מסתכן בזה שמישהו ידחף בינך וזה שמלפניך. לפעמים המצב ממש אבסורדי, פעם צפרו לי בפקק של איזה 1-2 ק"מ כי היה 10 מטר (!!) ביני ובין זה שמלפני.

כן, לצמיגים שונים תהייה נוחות נסיעה שונה, אבל ההבדל לא יהיה דרסטי, עדיין המשפיע העיקרי על איכות הנסיעה זה מתלים \ בולמים. מצטרף להמלצה. הצמיגים נראים לא משהו אבל האחיזה שלהם טובה מאוד. עדיף אפילו PremiumContact אבל אני לא בטוח שיש במידה שלך והם טיפונת חורגים מהתקציב.