MiG

עד 120,000 ק״מ, מוכן לשלם מחיר הוגן תמורת עסקה הוגנת.

חיפשתי חוות דעת על מוסך שני, לא התלהבתי. מישהו מכיר מקום אחר בטווח חיפה עד תל אביב? שמתמחה ביונדאי? תודה

אהלן, קוד תקלה P2096 ביונדאי i20 מ2013 עם מנוע ה1.2 הידני. ממיר קטליטי הוחלף לפני שלושה חודשים - אין קשר אליו. צריכת הדלק גבוהה מהרגיל. מישהו מכיר מוסך הגיוני באיזור חיפה/קריות שידע לטפל ולא לנחש? תודה

———————— אמ;לק רכב: פורד פיאסטה 2014 המלצה: שירות מעל ומעבר למצופה בביקור חד פעמי במסגרת ריקול במוסך ״העוגן״ נתניה ———————— למי שרוצה את הסיפור המלא: חמישי בערב של שבוע שעבר מנעול דלת במושב האחורי הפסיק לעבוד והדלת לא ננעלת. אני נזכר בזה שחבריי עם הפיאסטות מהפורום דיברו על ריקול בנושא. קשרתי את הדלת איכשהו ונסעתי בשישי בבוקר למוסך פורד בחדרה, אמרו לי באמת יש ריקול אבל אין מלאי אז אין איך לעזור לך; מלאי יהיה עוד איזה חודש. הרגשתי שנפנפו אותי, בכל זאת אני לא לקוח שלהם וסתם נופל עליהם באמצע החיים. התקשרתי לעוד 2 מוסכי יבואן בנתניה כדי לבדוק את הנושא, אחד מהם בשם ״העוגן״ שם הפנו אותי למנהל המוסך - בחור בשם דודי - שחזר אליי ונתן לי תשובה זהה לגבי המלאי, אבל עדיין הציע לי להגיע למוסך ולנסות לעזור לי. סירבתי כי בלי החלק החדש לא ראיתי טעם להגיע. בראשון התקשרתי לשירות של ״דלק מוטורס״, סיפרתי להם על זה שיש ריקול אבל אין מלאי. שאלו אותי לאיזה מוסך אני רוצה ללכת ואמרתי להם שדיברתי עם ״העוגן״ וארצה להחליף שם. כמה שעות מאוחר יותר התקשר אליי דודי שהשיגו לי מלאי ואני מוזמן להגיע מיידית להחליף את המנעול שלא עובד, כשבהמשך נבצע את כל הריקול. קבעתי איתו להגיע בהמשך השבוע בבוקר כשנפתח המוסך, כדי שאוכל להחליף את המנעול ולהמשיך לעבודה. תיארתי לעצמי שכנראה יתעדפו אותי נמוך כי אני לא באמת לקוח ולא משלם על העבודה. בפועל קיבלו אותי בפתיחה ואמרו שיש להם את כל ארבעת המנעולים חדשים אבל יקח להם בערך שלוש שעות. אמרתי יאללה, ישר התחילו לעבוד על הרכב ואחרי שעה וחצי הייתי בחוץ אחרי פירוק והרכבה של כל המנעולים החדשים (וגם יש להם אחלה מכונת קפה). יום אחרי התקשר אליי שוב מנהל המוסך כדי לוודא שהכל תקין (!). ממליץ בחום למי שמחפש מוסך יבואן פורד שאכפת לו מהלקוחות שלו

היי, מחפש המלצה למוסך/איש חשמל לטיפול בבעיות חשמל בשברולט מאליבו 2010 3.5. מקריאה פה בפורום נשמע כמו בית פיוזים. עדיף באיזור המרכז אבל בשביל להפטר מהבעיה אין בעיה לנסוע לכל הכיוונים. תודה

היי - כותרת. תקציב 30 +- 5 בעדיפות ראשונה i30 מאיזור שנתון 2012-2014 עדיף עם היסטוריית טיפולים כלשהי, קילומטראז מתחת ל180 וכל הממעיט הרי זה משובח. מוכן לשמוע על עוד אופציות רלוונטיות בסגנון (סיד, פורטה וכו׳) אם הנתונים טובים. תודה

בערך מאתיים שקל (מעמ) מגיע לך מסך כבר מורכב על פלסטיקה חדשה, אתה מחליף את כל המסך עם הפלסטיק במסך עם פלסטיק חדש. רק מעביר קליפסים ממתכת מאחד לשני

אז רכשתי את הכלה מ @EliC25 לפני כ-חודשיים. וואלה רכב נחמד, נהיגה כיפית, מנוע סבבה. ביינתים ברמת התחזוקה מתו 2 מנורות: אחת של פנס אחורי ואחת של קדמי. נעבור לדברים שהפריעו לי: 1. מערכת מולטימדיה פח אשפה 2. מצת חצי עובד (מגעים גרועים, לפעמים עובד לפעמים לא - צריך לשחק עם זה כל הזמן) 3. צבע רכב קצת דהוי + אכילות צבע פה ושם בשלושת הנקודות האלה טיפלתי בצורה כזו או אחרת בחודשיים האחרונים, ואפרט עליהם כאן לשימוש עתידי של בעלי רכב דומה כזה או אחר. מולטימדיה כאמור, המערכת המקורית של הרכב על הפרצוף + טאצ׳ חצי עובד. לאחר התייעצות עם בעלי פיאסטות החלטתי ללכת על מערכת חדשה מאליאקספרס, תומכת אפל קארפליי חוטי. הכוונה היא שהמערכת עצמה היא אנדרואיד עצמאי ואם מחברים את האייפון בכבל היא משקפת את הטלפון לתוך המסך כCarPlay. קישור למוצר שקניתי:! https://a.aliexpress.com/_uzhwCe בגרסת PX6-4GB-64GB CarPlay. המערכת עלתה כ-1500₪ כולל משלוח בJ-NET שלקח קצת יותר מחודש. לא זול. קיבלתי אותה, פירקתי את הקודמת, הרכבתי את החדשה. ההתקנה נשמעת מסובכת אבל בפועל מעבר לפירוק פלסטיקה של הרכב זה לחבר 4 שקעים של המערכת החדשה במקום 4 של הישנה, לחבר מצלמת רוורס לעוד שקע ועוד חיבור של האנטנה של הרדיו לשקע אחרון. יש לציין שאוטומטית המערכת מתממשקת עם כל הכפתורים - גם של ההגה וגם של כל הפאנל. המערכת החדשה נ-ה-ד-ר-ת. מצרף תמונות. מצת הבנתי שהבעיה של המצת היא בגוף המצת עצמו, אז פתחתי את הפלסטיקה (ממש בקלות) וגיליתי שהמצת עצמו מחובר לחשמל הרכב באמצע מתאם בצורת T. חיפשתי באינטרנט ומצאתי מצת שמגיע בדיוק עם אותו חיבור מאחורה שאפשר לחבר למתאם בקלות. להלן: https://a.aliexpress.com/_vbPado תמונות מההחלפה כאן אין לי בשלוף, אבל זה ממש פשוט כי המתאם נכנס בול. אחרי ההחלפה המצת עובד יופי, והוא גם ממש זול אז זה סיפור ממש קטן. צבע רכב שחור בא עם אחריות גדולה, או לפחות ככה אומרים. כשקניתי את הרכב ראיתי שיש לו 4 בעיות: 1. אכילת צבע בעיקר באזור דלת נהג 2. פגיעות לשלשלת 3. צבע דהוי (היה יותר אפור מאשר שחור) 4. טונות סווירלים הבטחתי לעצמי שאבדוק עלויות של פוליש כלשהו כדי להתמודד עם הבעיות או לפחות חלקן, ואז גיליתי שהם ממש לא נמוכות. זמן הDIY הגיע שוב. בכמה מילים למי שלא מכיר: פוליש הוא תהליך בו מסירים שכבה דקה מאוד מהלכה שמגנה על הרכב, ובכך חושפים שכבת לכה חדשה שאמורה להיות פחות פגועה. ההתלבטות התמידית של מי שעושה פוליש היא באיזה גסות לבצע את התהליך - ככל שהגסות יותר גבוהה כך מורידים שכבת לכה גדולה יותר והתוצאה יפה יותר; מצד שני, נשארים עם פחות לכה על הרכב - לא בריא. אני שכבר ראיתי את האכילות צבע על הדלת הבנתי שמצד אחד אני רוצה לשפר נראות ומצד שני לשמור כמה שאפשר על עובי הלכה. בעיקרון אם הולכים לדיטיילר מקצועי (בעל המקצוע שמבצע פוליש) הוא משתמש במכשיר למדידת עובי צבע ולפי זה מחליט מה לעשות. אני, שאין לי מכשיר כזה, החלטתי לבצע פוליש עדין-בינוני כדי להחזיר ברק מצד אחד אבל לא לכתוש את ההגנה על הרכב. אחרי התלבטויות וחיפושים החלטתי לקנות את המוצרים הבאים: מכונת פוליש DA סינית בקוטר 6״ (הומלצה כאן בפורום וראיתי סרטון ביוטיוב שממליץ) ב90$ https://a.aliexpress.com/_vci0rk מסקינטייפ צבעים ב10$ (2 גלילים) https://a.aliexpress.com/_uWPIYO כפפת פלסטלינה ב7$ https://a.aliexpress.com/_vPhbaA פד פוליש של מנזרנה - אחד ברמת שחיקה Medium ואחד Soft https://www.ebay.com/itm/233672934175?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=n3bqcaV_SP6&sssrc=2349624&ssuid=8enzipbitmu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY One-Step Polish של מנזרנה https://www.ebay.com/itm/233471402909?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=n3bqcaV_SP6&sssrc=2349624&ssuid=8enzipbitmu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY מצרף תמונה של השלל כולל מוצרים שכבר יש לי בבית. למה בחרתי בשילוב של הפדים והחומר של מנזרנה? בעיקרון אם רוצים לעשות פוליש כמו שצריך, צריך לעבור בכל השלבים של גסות שחיקה - פוליש גס עם פד גס, פוליש בינוני עם פד בינוני, פוליש עדין עם פד עדין ואז שכבת הגנה. אני שלא רציתי ממילא להגיע לתוצאה מושלמת בחרתי לקצר את העבודה שלי על הרכב ולקחתי מוצר פוליש ״חד שלבי״ ש׳מקצר׳ את השלבים ומבצע גם פוליש בינוני+עדין+הגנה בפעם אחת. איך ממקסמים את התוצאות של מוצר כזה? משתמש בפדים שונים. זו הסיבה שקניתי פד בינוני כדי לשחוק את הצבע ואיתו עשיתי את המעברים הראשונים (בדיעבד הייתי לוקח את הhard ולא את הmedium) ואחריו עשיתי עוד 2 מעברים עם הפד הרך בשביל הגימור. לא אחפור פה עם סקירה על כל אחד מהמוצרים אבל אגיד שאני די מבסוט מהתוצאה - הסווירלים קיימים, פגיעות לשלשת גם ואפילו אכילת צבע. אבל הgloss של הצבע השתפר באופן דרמטי שהיה שווה את ההשקעה בתהליך. העבודה מההתחלה לקחה לי כ-6 שעות. מצרף תמונה אחת מלפני ו3 תמונות מאחרי. עכשיו חסר לי - חידוש פלסטיקה חיצונית וליטוש פנסים קדמיים. זהו לבינתיים

מה דעתך על לקסוס UX250h?

https://www.midrag.co.il/content/Article/5067 יש כאן מאמר די טוב שמסביר ומסכם

נזכרתי שיש עוד בחור נהדר שעבד אצלי לפני חודשיים, מבצע אלומיניום וזכוכית. ספציפית עשה לי דלת כניסה ללובי בניין ולא מקלחון אז לא קפץ לי באינטואיציה. מחיר מעולה, כנ״ל התקנה מקצועית. https://www.facebook.com/gilad.bublil.9 גלעד בובליל, ״גיל-glass”. 053-8277933

אצלי בבית עבד בחור בשם דימה, זגג, שם העסק ״אונלי גלאס״. לפני 3 שנים. אפשר לראות עבודות שלו בפייסבוק: https://m.facebook.com/OnlyGlass.co.il/ מבחינת הבחור עצמו אני זוכר הצעת מחיר די סטנדרטית, כנל חומרים ופרזול סטנדרטיים, אבל התקנה מאוד מקצועית ונקייה. מציע לבדוק אם יכול לבוא לתת הצעה בכפ״ס.

רוצה לתת עוד זווית שגם עלתה בתקשורת - בדיקות אנטיגן שמפספסות. 2 אנשים מהמשרד היו ליד בחור שאנטיגן מצא כחיובי. הם הלכו ועשו בדיקת PCR ביום ההדבקה ועוד 2 אנטיגן ביום שלאחר מכן ויומיים לאחר מכן. האנטיגנים יצאו שליליים ברצף, אבל לאחריהם התקבלה התשובה לPCR והם למעשה היו חיוביים. המדינה נותנת את האנטיגן המפוקח בתור כלי להחליט מי חולה ומי בריא, בסוף יצא שבלי הPCR האנשים האלה היו ממשיכים להסתובב ולהדביק בידיעה ברורה שהם לא חולים. האומיקרון שלא כמו הזנים הקודמים הוא לא אלים בסימפטומטים עבור רוב האנשים (מרגיש כמו צינון קל), ולכן אנשים לא נשארים במיטה אלא ממשיכים להתנהל כרגיל. בקיצור, אין סיכוי לא להדבק במוקדם או במאוחר.

מאוד מומלץ לחצוב כדי שיהיה ניתן לעטוף את המתכת מכל צדדיה. כל פתרון שיכלול רק טיפול בחלק התחתון לא יהיה יעיל באמת. בכל מקרה, החומר שאתה מחפש זה אינהיבטור קורוזיה. ספציפית אצל היצרן סיקה ניתן למצוא בשמות המסחריים ארמטק 110 או מונוטופ 610. יש לציין שגם הכיסוי חזרה עדיף שיהיה במלט משקם, ושהברזל באמת חייב להיות נקי. מציע לעיין במפרט שיקום כללי של סיקה כדי להבין את התהליך https://gilar.co.il/specfiles/12.pdf עריכה: כמובן שקיימים גם יצרנים נוספים לחומרים אלו, כמו א.צ. אצלם האינהיבטור הוא ספיר 690 https://azmarketing.co.il/wp-content/uploads/2018/05/ספיר-690-1.pdf ומלט השיקום הוא ספיר 672 או 670 https://azmarketing.co.il/product/sapir-672/ https://azmarketing.co.il/product/sapir-670/

היי, 1) ״לחץ ישבור את הקיר באמצע״ - כן כביכול קיים כזה חשש, אבל לא באמצע אלא למטה. למעשה כל הגובה של הקיר מקבל כוחות אופקיים - לחץ האדמה, רוח, אנשים שנשענים עליו. תחשוב על הקיר כמו דלת שיש לה ציר סיבוב. בסוף כל הכוחות האופקיים האלה מתנקזים לנקודת החיבור של הקיר עם הרגל בצורה של כוח אופקי (שהוא צריך לדעת לא להחליק בהם) ומומנט (שמנסה ״לעקם״) את הקיר. בשביל להתמודד עם המומנט ולגרום לכך שהקיר לא יסדק וייכשל מכניסים בטון וברזל שתפקידם לשאת את העומסים בבטחה עד הקרקע. לכן, גובה ׳חומת ההגנה׳ גם כן מהווה פקטור, פשוט כי הוא מגדיל את כמות המומנטים שיגיעו לרגל. אני מניח גם כן שידוע לך שככל שהעומס פועל רחוק יותר מציר הסיבוב כל הוא מייצר מומנט גדול יותר, משמע יותר גובה מייצר יותר מומנט גדול יותר לשאת. 3) הבנתי יותר טוב. תראה, הקירות האלה הם לא קירות פלא. משמע, נכון שהם כביכול מרסנים את התהפכות הקיר (ואפילו לא רק כביכול) אבל בפועל כדי לבצע את זה הם צריכים למעשה לקחת את הכוחות שפועלים על הקיר המרכזי ולהתמודד איתם בעצמם (יהיה להם קל יותר, זה בטוח). משמע, צריך לתכנן אותם מראש כדי שידעו להתמודד עם העומסים שיגיעו אליהם, ואני לא יודע כמה הקונסטרוקטור מוכן להסתמך על הקיר של הבית שלך או קיר תמך בין מגרשים בשביל למלא את הייעוד הזה. אתה יכול לשאול אותו. 4) רק למנויים. המחיר בסעיף הבטון כולל הכל חוץ מהפלדה שנמדדת בנפרד. ״מחירון דקל שיפוצים״ 02.061.0050 קירות בטון ב-30 בעובי 30 ס״מ, מחיר למ״ק: עד ל5 מ״ק 1510 מעל 5 מ״ק 1390 02.100.0030 רשתות פלדה, מחיר לק״ג עד 500 ק״ג 6.1 מעל 500 ק״ג 5.6

היי, קיר בטון מזויין (או ״קיר רגל״), כמו כל קיר תמך, צריך למלא 2 משימות: 1. לא לזוז אופקית 2. לא להתהפך את המשימה הראשונה משיגים באמצעות חיכוך רגל הקיר עם הקרקע שתחתיה אל מול הכוחות האופקיים שהקרקע מפעילה על הקיר עצמו. את המשימה השנייה משיגים באמצעות מניעה של היווצרות מומנט מהפך - משקל האדמה על הרגל גדול מאשר הכוחות האופקיים שהאדמה מפעילה על הקיר. כל החישובים מתבצעים במקדם בטחון של 50%. בנוגע לשאלותיך: 1) לא ברורה לי השאלה 2) אריתמטיקה 3) לא הבנתי בדיוק מה המציאות, אבל כנראה שקשה לברר/לא משתלם לברר את התרומה של הקירות שאתה מדבר עליהם וכל עוד לא ניתן לדעת בוודאות שהם מפחיתים את העומסים כמו שאתה מנסה לטעון הקונסטרוקטור לא יפחית מהתכן שלו. באופן כללי קונסטרוקטור לא יהמר על התכן שלו כדי לחסוך לך 10-20% מעלויות הביצוע ולסכן את עצמו בתביעה כשפתאום באיזה סערה הניקוז של הקיר לא יעבוד טוב, יופיע לך סדק ואז תרדוף אחריו בבית המשפט. 4) באופן כללי ׳מחירון דקל׳ נותן סעיף למ״ק בטון בהתייחס לעובי האלמנט. למשל, מחיר שונה למ״ק עבור קיר 20 או קיר 30 (ס״מ). ספציפית בעבודה הזו משולבים גם עבודות עפר שיהוו משקל בתמחור ולא רק עבודות הבטון. בהצלחה

עדיין מחפש. גמיש גם כלפי מעלה, עד 30 יש על מה לדבר.

טרם נמצאה כלה, עדיין פתוח להצעות

אפשר גם מאזדה 2. נתוני מנוע די דומים ל1.6 הנוכחית, מכלולים פשוטים ואמינים (נשמע שאמא שלך פוחדת מתיקונים יקרים). האיביזה 1.5 תהיה שדרוג רציני, אבל ה1.0 לדעתי יספיק לה. לא חייב חדש, אפשר לחסוך כסף ולקנות משומש קלות או 0 קילומטר.

כיוון: רכב מוגדש (עם מנוע ׳טורבו׳). ה1600 האטמוספרי יכול להיות מוגדר עוצמתי יחסית לגודל הרכב אבל הוא לא באמת מנוע עם מחץ בסלד נמוך כמו אחיו המוגדשים. ממליץ לעשות נסיעת מבחן באופן כללי על רכב שכזה ולבחון את התגובות של אמא שלך. ספציפית הi20 החדשה מגיעה עם מנוע טורבו למיטב זכרוני, אבל אפשר נניח לבדוק גם כן איביזות מהשנים האחרונות או אפילו סופר מיני מוגבהות כמו ארונה כדי שהכניסה והיציאה מהרכב יהיו יותר נוחים.

סוכנות לא צריכה בדיקה גרועה כדי ׳להצדיק׳ את המחיר שהם ישלמו על הרכב שלך. הם ממילא קוצצים אותו לחתיכות על בסיס זה שהם עסק וצריכים להרוויח. אני יכול להגיד כמעט ב100% שטרייד יציע לך פחות (הרבה פחות, לרוב) ממה שתקבל במכירה לפרטי, או שפשוט מחיר הרכב החדש יהיה גבוה יותר מאשר אם לא היית עושה טרייד.

הכיוון: סופר מיני עד משפחתית, אוטומט, דגם עם רזומה אמין. אם יש לכם משהו מעניין להציע, אשמח לשמוע. איש של הזדמנויות. תודה

נשמע כמו פיקנטו ״ספורט״, שבתכלס היא רק שם של רמת גימור מאובזרת יותר עם קישוטים אדומים בחוץ. לעניין: פרמטר 0-100 הוא לכשעצמו לא ׳קריטי׳, כי לרוב אף אחד לא מנסה לדחוף את הרכב שלו לקצה גבול היכולת בזמן יציאה מרמזור. תאוצות מהירות הם לרוב לא בטיחותיות ושוחקות מכלולים לעומת הנהיגה השקולה על הכביש שצריכה להיות לנהג ממוצע. אז למה קיים פרמטר 0-100? כי הוא נותן הרגשה ליכולות של הרכב בפועל. יכולים להיות 3 רכבים עם אותו ׳כוח סוס׳ במנוע אבל בגלל שעקומת הכוח שלהם (קג״מ לסל״ד) שונה ונצילות הגיר שלהם (כמה כוח יורד בפועל מהמנוע לגלגלים) שונה התאוצה שלהם למאה תהיה שונה. אז יש איזה מספר שבא לתת לקונה למדוד את היכולות בדרך של ביצועים מדודים ׳בתכלס׳. וכאן מגיעה השאלה שלך - רכב עם 13 שניות ירגיש יותר איטי מרכב עם 10. מה זה משנה אם נניח, בספק גדול, 80 ל120 יהיה זהה? בסך הכל אתה לא מתחיל את הנסיעה ב80 קמש אלא צריך לעבור את כל הטווח עד לשם. איש מכירות יגיד כל דבר כדי למכור. הערה: ברכבים חשמליים קיימת יכולת להגיע מ0 ל100 במהירות יוצאת דופן בגלל שלמנוע חשמלי אין ׳רצועת כוח משתנה׳ והוא יודע להפיק את המירב מ0 קמ״ש. שם, אם תשווה מול חלק מרכבי העילית תראה שהוא עוקף אותם בהתחלה עד שהם צוברים תאוצה אחרי כמה מאות מטרים ועוקפים חזרה (במהירות שמוגדרת ברוב הכבישים כלא חוקית). אז זו כן ׳דוגמא חריגה׳ לרכב שפחות מהיר בסקאלה העליונה של המהירות לעומת התחתונה, אבל פה זה לא המקרה.

כדאיות היא עניין של מחיר באופן יחסי למצב הרכב. קשה לומר האם כדאי ללא נתונים נוספים כמו שציין הבחור מעליי

- שים לב שכננת בתור אמצעי הרמה חייבת רישוי בדמות בדיקות תקופתיות (לא שאני מאמין שמישהו עושה את זה בפועל, אבל במקרה של גרימת נזק האחריות תיפול אך ורק עליך) - שים לב שהתשתית שעליה אתה מבסס את הכננת חייבת להיות יציבה ומחושבת - לתלות כננת על מעקה שאתה חושב שהוא יציב כי קצת נענעת עם היד זה לא תופס. כדאי מאוד שיהיה מגובה בחישוב קונסטרוקטיבי מתאים.