Buki

זה מה שקיים מקורי בכל רכב. אימובלייזר. בכל התנעה מתבצע אימות של המפתח על ידי קריאת צ'יפ מקודד שבתוך המפתחת. חברות ביטוח לרוב מבקשות להתקין מיגון נוסף. תנסה למצוא ביטח שלא דורש קודן. אולי רק כספת על המחשב מנוע שזה אמצעי יחסית יעיל ולא מהווה מטרד.

קודן זה בהכרח הקשת קוד. רוב הסיכויים שאפשר למצוא ביטוח שלא דורש מיגון.

מגאן קופה היו גם 2.0 אטמוספרי עם גיר רציף, נמכרו מעט מאוד (זה לא ש 1.2 ידניות יש הרבה).

בדיוק. מספיק להחליף רק את הבוקסה. זה לא גומיה אלא פלסטיק. שם החלק "בוקסה לכבל הילוכים פורד פוקוס".

לפני 20 שנה פלוס כשהם היו חדשים, הבעיה התחילה לצוץ וטרם נמצא פתרון, היבואן החליף על חשבונו שמן כל 5000 ק"מ ללקוחות.

דיברתי ספציפית על פעולה בסרק שברכב שנוסע הרבה בפקקים היא מאוד משמעותית, שם המנוע הגדול יהיה בוודאות פחות חסכוני. בנסיעה, כן תלוי ביחסי ההעברה, תלוי כמה הנהג צריך ללחוץ על הגז בשביל להגיע לאותה תאוצה או להתמיד באותה מהירות - זה אכן לא כזה חד משמעי.

סל"ד סרק לא קשור לתמסורת וליחס העברה, מנוע שפועל בסרק מנותק מהתמסורת. במנוע משאית בנפח 12 ליטר אכן סל"ד סרק יהיה נמוך יותר מאשר ברכב פרטי 1.6 ליטר אבל בדוגמא שמדוברת בשירשור, מאזדה 3 מנוע 1.6 מול מאזדה 3 מנוע 2.0 סל"ד סרק זהה בשני המקרים באיזור 700 סל"ד.

לא הבנתי, תוכל להסביר? יש צילינדר בנפח 500 סמ"ק (מנוע 4 צילינדר 2.0 ליטר), הבוכנה יורדת והנפח הזה מתמלא בתערובת דלק/אוויר שהיא ביחס קבוע 14.7 חלקי אוויר לחלק אחד של דלק. היחס הזה לא יכול להשתנות יותר מידי כי ביחס אחר הבעירה לא תהיה יעלה והמנוע יזהם. היחס תמיד מפוקח מחשב באמצעות חיישן חמצן. יש מנוע 1.4 באותו רכב, צילינדר בנפח 350 סמ"ק. הבוכנה יורדת ואז 350 סמ"ק מתמלאים בתערבות באותו יחס. נניח שהיעילות הנפחית - יעילות מילוי הצילינדרים - בשני המקרים אותו דבר, היא לא קשורה לנפח. המנוע הראשון שורף בכל פעימה יותר תערובת מאשר המנוע השני כי הוא ינק יותר תערובת. מה הקשר למשקל החלקים הנעים הגדול יותר?

לא נתקלתי מעולם במצב בו נורת טעינה דולקת כרק המצבר לא תקין. גם במקרה שהיה לי לא מזמן כשהמנוע התחיל לרעוד והפסיק לסחוב, כיביתי את המנוע בגלישה בנסיעה איטית בשביל לנסות להניע מחדש ואז לא היה חשמל בכלל. דחפתי את האוטו לשוליים ומדדיתי מתח מצבר 4 וולט. לאחר החלפת מצבר הכל תקין, אבל בשום שלב נורת טעינה לא נדלקה. מתי היא כן יכולה להידלק רק בגלל המצבר?

תלוי בכמות שמן שעפה שם. הזעה קלה שגורמת ללכלוך סביב הבנדים ושל הצינור זה סביר ולא מצביע על בעיה מעבר לחוסר אטימה באותו מקום.

כן זה גיר מצויין, תוצרת חברת Aisin היפנית עם 6 הילוכים.

זה גיר אוטומטי רגיל. ברובוטי אין מצב P.

רק בשביל הדוגמא, מעלה תוצאות של מבחן דומה שבוצע ב 2016 במגזין רוסי. יש שם רק כמה דגמים שמשווקים במערב, היתר מקומיים. תנאי המבחן - אחרי חניית לילה בחוץ בטמפרטורה חיצונית באיזור מינוס 10 מעלות, מנעים ונוסעים 20 דקות במהירות 60 קמ"ש. בקרת אקלים על 22 מעלות. איפה שהיה מזגן מכאני, הבורר במצב מדף ערבול פתוח למקסימום. החיישנים ממוקמים בנקודות 1,2,3,4. בטבלאות רואים את הנתונים של כל חיישן.

המנוע עצמו אמין וכל עוד טופל בזמן, ב 200 אלף ק"מ הוא יכול להיות במצב לא שונה מאוד ממצב חדש. אבל תבדוק איזה גיר זה. היה דגם 1.6 דיזל עם גיר רובוטי שאולי שווק רק למוניות, לא סגור על זה.

יש לרכב מספר מחלות שמופיעות פחות או יותר אצל כולם באיזור הק"מ הזה או עוד לפני. 1. מכיל אוריאה. המשאבה המובנית במיכל נסתמת, נדרש להחליף מיכל שעולה כ 5000 ש"ח. רוב הסיכויים שכבר הוחלף בעבר אבל זה לא מבטיח שלא תידרש החלפה נוספת מתישהו. 2. מזרק איריאה נפרץ ונוזל, עולה בארץ עם עבודה כ 1500-1600 ש"ח. אפשר להזמין מחו"ל את החלק באיזור 100 יורו. 3. טרמוסטט חשמלי מפתח נזילה, מחיר החלק ללא עבודה 1500 ש"ח. 4. נזילת שמן מאטם בית קאמשאפט, חוץ מלכלוך המנוע בשמן זה לא גורם לבעיות נוספות, התיקון יקר כי צריך לפרק טיימניג. 5. באיזור 2020 יצא ריקול החלפת טיימניג, שתי החלפות יזומות במרווח 4 שנים או 60 אלף ק"מ על חשבון היצרן, לא כולל משאבת מים שהיא על חשבון הלקוח. תבדוק שבוצע. 6. פחות נפוץ, תקלה במערכת תוסף FAP. תבדוק שכל הדברים כאלו טופלו, ואם לא קח בחשבון שתצטרך לטפל בהם. תבדוק שביצע טיפולים בזמן, כל 15 אלף ק"מ טיפול קטן, כל 30 אלף בנוסף החלפת פילטר אוויר וסולר. האם לרכב הזה יש גיר רובוטי?

צענ אם זה קיים, חייב להיות סטנדרט בתעשייה, מדידה בתנאים זהים. בניגוד למזגן בבית, תפוקה של מזגן ברכב תלויה גם בסל"ד המנוע ובמהירות הנסיעה. אז כולם צריכים למדוד נגיד ב 2500 סל"ד בנסיעה ב 90 קמ"ש. אני גם לא שמעתי על בדיקות כאלה ולא ראיתי נתון כזה מפורסם אף פעם בשום מפרט בשום ספר טכני.

אבל נגיד שניהם עומדים במקום בפקק. שניהם מסתובבים ב 700 סל"ד. בשניהם מתבצעת אותה כמות מחזורי עבודה. מנוע גדול יותר יונק בכל מחזור יניקה יותר אוויר בשביל למלא את הנפח הגדול יותר. באוויר שהוא יונק יש את אותו ריכוז דלק לפי היחס 1/14.7, אז לפחות במצב זה המנוע הקטן יהיה יותר חסכוני.

1. זה רוב הסיכויים תקלת זיהום אוויר. יעלות נמוכה של הממיר או תקלה בחיישן חמצן. רוב הסיכויים שאחרי שתמחק את התקלה היא תדלק שוב. אבל זה שלב ראשון באבחון. עושים סריקת תקלות, רושמים את קוד התקלה. מאפסים את התקלה. אם הנורה נדלקת שוב, מטפלים לפי הקוד. 2. תנגב עם נייר סופג או מטלית כמה שאפשר. אם זה לא מספיק יש תכשירים לשטיפת מנוע. מולץ מאוד לא לשטוף את המנוע במים, הם גם לא ממש מורידים את שכבת השמן.

בעיקרון זה מדיד. אני מכיר מגזני רכב מחו"ל שעשו Arctic Tests למכוניות כשאחד הדברים היה מדידת יעילות מערכת בקרת אקלים בחימום. שמים באוטו 4 חיישנים. איזור ראש הנהג, ,איזור רגלי הנהג, איזור ראש הנוסע במושב האחרי, איזור הרגליים במושב האחורי. ביום אחד נגיד בטמפ' בחוץ מינוס 10 מעלות, בכל המכוניות שמים את בקרת האקלים על 22 מעלות ויוצאים לסיבוב. רושמים את נתוני החיישנים בטבלה. ואז רואים באיזה רכב הטמפ' הגיעה לנעימה מהר יותר ונשמרה טוב יותר. אפשר לעשות את אותו הדבר עם מזגנים, בארץ אני לא חושב שמישהו אי פעם עשה את זה.

שום מבחן ושום דירוג לא יכול לדרג מזגנים במכוניות ישנות. גם אם לפני 20 שיה הוא היה מעולה, היום הוא יכול להיות ככה ככה כי המאייד חצי סתום בלכלוך, המדחס עייף, אולי החליפו במהלך השנים למדחס תחליפי, אולי כמות גז לא נכונה וכו' וכו'.

תראה, זה אפשרי כמובן להוריד במחיר. אבל מה שאני הבנתי במכירה של כמה מכוניות באיזור התקציב הזה וגם בהרבה פחות מזה, זה שהקונה הפוטנציאלי קונה "עם העיניים". לרכב שלא נראה טוב, הוא מעדיף בכלל לא להתקשר. ואם כבר מתקשר, הוא מחפש איזה "דיל קרוקודיל" במחיר מאוד משתלם מבחינתו, ככה שגם אחרי שהוא מסדר הכל ישארו לו כמה אלפים בכיס כפיצוי על הטרחה. ברגע שאתה מוכר רכב ידני שמראש פונה לקהל לקוחות מאוד מצומצם, יהיה יותר קשה למצוא את אותו אחד שגם רוצה רכב ידני, גם מוכן לקנות רכב שצריך להשקיע בו כמה אלפים בשביל שיראה טוב וגם לשלם מחיר שהוא לא "מציאה" מבחינת הקונה. זה שהק"מ קצת גבוה יחסית לממוצע, גם משפיע.

אני אגיד לך משהו. יש לך רכב ייחודי, לא הרבה אנשים מחפשים כזה אבל מי שכן, אלו אנשים שיותר מחוברים לתחום הרכב, אוהבים לנהוג ולא מחפשים רק כלי שיוביל אותם ממקום למקום בזול. לאנשים כאלו חשוב גם המראה והמצב החיצוני של האוטו, הספציפי שלך פשוט לא נראה טוב, לא מושך ולא גורם לחשק שמוביל לשיחת טלפון ובהמשך לקניה. אם לא יגיע קונה בזמן סיבר, תשקול להשקיע בשיפוץ פוגשים ותיקון פגיעות, נכון זה יקר וכנראה לא יחזיר את ההשקעה מכירה אבל לדעתי כן יגרום לאותה שיחת טלפון מאותו אחד שרוצה דווקא את הדגם הזה.

איזה שנה ואיזה מנוע? מונית עושה בממוצע 80 אלף ק"מ בשנה, זאת אומרת 200 אלף נצברים תוך שנתיים וחצי - שלוש. נגיד שגם 4 שנים יכול להיות סביר אם זה המג שעובד יחסית מעט. אם זה רכב שנת 2014 ומספרים לך שעשו 200 אלף, תתיחס בחשדנות. בעיקרון אם זה מנוע 2.0 או 1.6 שטופל בזמן, אחרי 200 אלף לא צריך לקרות לו כלום וזה לא ק"מ בעייתי בכלל. ה 1.6 הגיע עם גיר רובוטי, את ה 1.5 החדש יותר אני לא מכיר. תן יותר פרטים אם יש לך.

Stop&Start זה כיבוי מלא של המנוע. העניין בדיזל זה לא הכיבויים התקופים, אלא זה שבמזג אוויר קר בנסיעה איטית לוקח לדיזל המון זמן להגיע לטמפ עבודה. דיזל יעיל יותר אנרגטית, בעומסים נמוכים פועל על תערובת עניה מאוד, אם תניע מנוע דיזל בטמפ' 10 מעלות ותשאיר אותו לעבוד בסרק שעה, הוא גם אחרי שעה לא יגיע לטמפ' עבודה. בשביל שיגיע צריך לנסוע, לתת גז. נגיד יצאת מהבית, נסעת 6-7 ק"מ בתנועה איטית בקושי נוגע בגז, המנוע לא הספיק להגיע לטמפ' עבודה. אותו דבר בחזור. אחרי זה נוסע לסידורים עוד 5 ק"מ, מכבה את האוטו, אחרי חצי שעה מניע ונוסע עוד 4 ק"מ, וככה כל הזמן, יוצא מצב שהוא אף פעם לא יגיע לטמפ' עבודה שהוא חייב בשביל להריץ רגנרציה למסנן חלקיקים. אחרי כמה שנים המסנן יסתם משימוש כזה והמנוע יתבלה יותר מהרגיל בגלל דילול השמן בסולר שקורה בעת ניסיונות רגנרציה לא מוצלחים. לכן אומרים שנסיעות קצרות בעיר לא מומלצות לרכב דיזל מודרני. זה לא קשור לכיבוי/הדלקה מרובים. אם כיבית את המנוע 20 פעם ל 3 דקות המנוע לא מספיק להתקרר ואם אחרי זה יצאת לנסיעה מחוץ לעיר 100 ק"מ, אז הכל בסדר.

לא יכולה להיות טעות דפוס במספר הידיים. האם הרישיון שמוצג הוא בתוקף? עד איזה תאריך יש טסט לפי הרישיון? האם שם הבעלים ברישיון זהה לשם הבן אדם שמוכר את הרכב?