Buki

מוזר שעשו פין הארקה בצד השקע ולא בצד התקע כמו בכל התקנים האחרים. סתם בשביל הקטע אם כבר התחלנו לדבר על זה: אני מקבל ציוד חדש עם סט כבלים כזה שאמור להתאים לכל השקעים בעולם. חוץ מישראל. זורק הכל ומחליף בכבל ישראלי שאני קונה בארץ. עריכה: גם הדני חסר בסט הזה. את הדני לא הכרתי.

תחפש במסמכים של האוטו, בספר רכב, בכל מני ניירת של האוטו שבדרך כלל זרוקה בתא הכפפות. הקוד אמור להיות רשום שם על כרטיס כמו כרטיס ביקור. אם מצאת, הזנה של הקוד היא על ידי כפתורי התחנות. זאת אומרת תחנות 1-4 אחראיות על הכנסת ספרות, תחנה 6 זה אנטר. אם לא מצאת, יש אתרים באינטרנט שמוציאים את הקוד לפני מספר VIN ומספר סידורי של המערכת, בתשלום. אפשר לפנות למוסך מורשה יבואן, גם הם יכולים להוציא את הקוד, כנראה בתשלום גם.

זה כבל מאוד מאוד נפוץ, כל הציוד שאני מקבל מחו"ל מגיע עם כבלים כאלה, אותם אני מחליף לישראלים. אגב בכבל הזה ניתן לראות בנוסף למגעי הארקה בצדדים עוד מגע הארקה משמאל לשני פינים של L ו N, המגע הזה בשימוש בסוג מסויים של שקעים עם פין הארקה שיוצא מתוך השקע, מוזר ככל שזה נשמע, אבל זה קיים.

ואם זה חיבור לכבל מאריך? אז כבר לא משנה אם הכבל יוצא למעלה או למטה וכן אפשר לחבר בשני הכיוונים.

עדיין נשאלת השאלה מדוע בתקעים אירופאים אין משהו מכאני שמאפשר חיבור רק ב"פוזה" אחת. הנה לדוגמא תקע אירופאי שהרכבתי פעם, אפשר לראות שיש סימון הארקה אבל אין בכלל סימון L ו N.

קח שירשור קטן של 110 עמודים מרומניה שם המנוע יותר נפוץ. עם גוגל טרנסלייט אפשר לקרוא בלי בעיה. https://www.loganclub.ro/forum/forum-dacia-logan/dacia-logan-ii/59391-logan-cu-motor-1-0-sce-pareri

מפסק בקיר מנתק את הפאזה כי מאוד מאוד נפוץ שמחליפים נורה בלי להוריד את המאמ"ת בלוח אלא רק סוגרים את המפסק בחדר. אז מאוד רצוי שבזמן החלפת נורה לא תהיה פאזה בבית נורה. לעומת זאת בזמן טיפול במדיח הטכנאי אמור לנתק אותו מהשקע לחלוטין. בקיצור אני חושב שמיקום פאזה ו 0 לא כזה משנה. הרבה יותר חשוב לא להחליף מיקום בין פאזה להארקה או בין 0 להארקה.

כתבת שאתה לא רוצה ברלינגו אבל ברלינגו דור חדש בגרסה המאובזרת הוא גם רכב משפחתי לא רע, מאובזר הרבה יותר מדאסטר, יש גיר אוטומטי מצויין 8 הילוכים ועם 30 קג"מ מומנט הוא גורר יותר בקלות מאשר אוטלנדר בנזין או כל רכב אטמוספרי אחר 2.0 ליטר שיש להם הרבה פחות מומנט. צריכת דלק ריאלית בערך 1 ל 15-16. לגבי אמינות, זה לא רכב סופר אמין ויתכנו הפתעות יקרות. אבל לכל יתר הסעיפים הוא עונה מצויין, הוא מרווח הרבה יותר מדאסטר וגם מאוטלנדר ,CRV וכו' עם תא מטען גדול בערך פי 2 כשהמשובים מקופלים. הגרסה המאובזרת עם גיר אוטומטי רחוקה מאוד מרכב עבודה ספרטני שזה כנראה מה שאתה חושב שזה. עכיכה: גיר פלנטרי עם ממיר מומנט מתאים טוב יותר לגרירה מגיר רובוטי שיש בדאסטר, בגלל שאין שם את העניין של שחיקת מצמד מוגברת בעומס גדול.

אבל בשימוש רגיל, כשהמדיח דלוק המפסק על הפאזה סגור. כל המקומת שיש למשתמש גישה אליהם מבודדים. אם הפאזה נוגעת בגוף המתכתי של המדיח, הגוף מאורק וזה מיד יגרום לניתוק ממסר פחת בלוח של הבית.

אחרי שפירסמתי את השירשור הזה הלכתי וסיימתי קורס חשמלאי מוסמך אז עכשיו אני בסדר עם השירשור...

עדיף חלק מקורי ולא קומבינה. גומיה אכן תעבור בלאי אבל סביר שתחזיק איזה 10 שנים פלוס כמו שהגומיה הראשונה החזיקה. עדיין אם זה היה האוטו שלי הייתי מחליף. אבל זה לא מאוד קריטי וכנראה שגם האלתור הזה שעשו יעבוד בסדר.

אולי זה נשמע קצת קטנוני אבל חשוב לציין את זה לדעתי. אם הבעיה לא בגומיה אלא במתג עצמו אז יש חשיבות לכיוון שלו אחרי ההתקנה, כפי שניתן לראות יש שם בורג עם אום שאפשר לכוון. הכיוון צריך להיות כזה שהמתג לא מפעיל לחץ גדול מידי על הגומיה במצב דוושה משוחררת ואור בלם נדלק ממש בתחילת לחיצה על הדוושה. לגבי התיקון שבוצע ברכב המדובר בשירשור. שמו שם קליפס לפגושים (תמונה שניה) ולא את הגומיה שצריכה להיות. ממליץ להחליף לגומיה נכונה. החלק שאמור להיות שם (רוב הסיכויים אבל לא בדקתי מק"ט):

צילמתי כמה תמונות פנים. שימו לב ללוח שעונים שכולל פחות או יותר את אותם הדברים כמו היום - מהירות, דלק, טמפרטורה ונורות ללחץ שמן וטעינה. כפתור כתנעה עם כיתוב START בצד שמאל של ההגה וסוויץ' בנפרד בצד ימין. ידית הילוכים בצד שמאל להגה ולא מימין, כנראה העבירו את כל מכלול ההגה כמו שהוא מימין לשמאל בייצור גרסה למדינות עם נהיגה בצד ימין של הכביש.

בבקשה. לא צריך להגיע בשביל זה ללבנון. בבני ברק לפני כחצי שנה - שנה:

גם אחריות ארוכה נגמרת מתישהו, לדוגמא רכב של פותח השירשור כבר עכר 8 שנים ו 190.000 ק"מ. אחריות היא לא תחליף ליכולת תיקון ברמת רכיבים. אני לחלוטין מסכים עם איציק כאן, ברגע שתהיה דרישה, איזה מכון ספידומטרים או מעבדת אלקטרוניקה ילמדו לשפץ את המיכלים האלו במחיר הגיוני. כרגע אין דרישה כי כולם רצים לבטל, אז גם אין מי שמתקן את זה.

זה לא בדיוק נכון שאין השפעה. אם תשאירי את האוטו בחניה עם אורות בלם דלוקים ולא תשימי לב, אחרי כמה שעות יגמר המצבר. כל עוד אור בלם דלוק קבוע בקרת יציבות לא עובדת. לא יודע איזה תפסן שמו. לא לבצע תיקון מאולתר, אלא להשלים את החלק שנפל, הוא עולה גרושים. לרוב מדובר בגומיה העגולה הזו שלוחצת על מתג אור בלם.

מזכיר את התקופה עד שנת 2005 ברכבי בנזין, לפני שהתחילו לבצע בדיקת 4 גזים בטסט. גם אז היו אנשים שהורידו ממירים קטליטיים, אפשר היה לעבור בדיקה בטסט גם בלי ממיר כי זו הייתה אותה בדיקה כמו ברכבי קרבורטור. לא יודע מה הם עשו אחרי 2005, כנראה חלק מהם החזירו ממירים.

אופל קדט דור E, שנים 1985 -1988.

סרטון יפה אבל הבעיה שלי עם כל הסרטונים האלו זה האורך המוגזם, שכולל חזרה שוב ושוב על אותם דברים. כל מה שהוא מסביר והוא מסביר באמת יפה, אפשר היה לסכם לפוסט שהיה לוקח 2 דקות לקרוא ולצרף תמונה של הגרף בו רואים הפרש לחצים לפני הניקוי ואחרי, תמונה של התכשיר הדו שלבי לניקוי DPF ותמונה של הסדק בצינור גדישה. או וידאו של 3 דקות. אז הייתי צופה או קורא, נהנה ולומד. אבל הוא "רוצה" שאשקיע 25 דקות בצפיה, זה זמן מוגזם לטעמי ביחס לכמות המידע שרוצים להעביר ובאיזשהו מקום הוא "פספס" אותי. כמו עוד הרבה סרטונים כאלה.

ואף יכול להגיע למצב שהנוזל נשפך מהכוסית בעת הכנסת הבוכנה, אלא אם כן דאגו לשאוב קצת לפני ההחלפה.

רק אוסיף טיפה. הארלי מקוריים לא מאוד מוגזמים מבחינת כל הדברים האלו, ההגזמות נוצרות בקסטמיזציה אחר כך. האופנוע המצולם מופיע בנתוני רישוי כגולדן מוטורסיק, ככה באיות הזה. גולדן מוטורס זה יבואן רכבי יוקרה וגם יש כזה יצרן שלפי האינטרנט מייצר אופנועים חשמליים קלים. אתה יודע אולי מה זה "גולדן מוטורסיק"?

זה לא אומר כלום, תתעלם. תוכנית ג'נריות לפעמים לא מתרגמות נכון חלק מהערכים.

מפלס נמוך מצביע על רפידות בלם שחוקות. ככל שרפידות נשחקות הבוכנות של הקליפרים יוצאות יתר החוצה והנפח הזה מתמלא בנוזל בלמים, אז המפלס בכוסית יורד. שווה לבדוק את עובי הרפידות ולא רק להשלים מפלס.

כי לא בניתי על לעבור טסט על הפעם הראשונה ולא ידעתי כמה זמן זה יקח.

לא באיזור בכלל.