ALX

חד משמעית יונדאי אקסנט! 1. מרווחת יותר מהדייהולט. מודבר בדגם החדש של האקסנט ואף אחד לא נסע עליה עדיין, אבל היות ומדובר בדגם חדש יותר כנראה שהוא גם נוח יותר. 2. המנוע של היונדאי חדיש יותר ולכן הביצועים טובים יותר. 3. היונדאי, כאמור חדשה ולכן אף אחד לא יודע איך היא מתנהגת. הקודמת הייתה ניטרלית, כלומר לא טובה, אבל גם לא מאוד גרועה. הדייהולט לעומתה זוועתית (גלגלים של עגלת סופרמרקט מולבשים בצמיגים חסרי אחיזה לחלוטין) 4. שתי המכוניות ברמת אבזור של "ליסינג" כלומר לא תמצא הרבה תפנוקים. רמת האבזור די זהה. והדבר הכי חשוב: בטיחות. הדייהולט נמצאה ע"י ארגון EURO NCAP כרכב הכי פחות בטיחותי בקטגוריה שלו, רק כוכב וחצי במבחני ריסוק! אני לא הייתי מוכן לנסוע בדבר כזה בעד שום הון שבעולם! האקסנט הקודמת קיבלה אתאותו ציון, אבל זה היה ב-1998, הדייהולט נבחנה ב-2006. הם לא למדו כלום ולא התקדמו במשך 8 שנים. האקסנט החדשה מצויידת בכריות אויר קדמיות וצידיות לדייהולט יש רק קדמיות. בשורה התחתונה: אקסנט.

מתח טעינה של 13.5 וולט בסרק נחשב לתקין. תנסה להעלות סל"ד ל-2500 ולבדוק שוב.

כדאי לבדוק שאין סטייה בפולים. אם הפולים אינם באותו קו, הרצועות יהיו עקומות ולכן תהיה שריקה. בנוסף יש לבדוק האם אין חופש/התפסות בפולי מדחס.

המנוע מנוהל מחשב? אם כן יתכן שישנה בעיה החיישן טמפרטורת המנוע שמשדר את טפרטורת המנוע למחשב (זה לא בהכרח אותו החיישן שמשדר את הטמפרטורה לשעון בלוח המחוונים!) אם החיישן קורא טמפ' גבוהה יותר מהטמפ' במציאות, המחשב יבין שהמנוע רותח וינסה להפחית את העומס מהמנוע. אחת האפשרויות הראשונות שהמחשב ינסה היא ניתוק מדחס המזגן (מדחס המזגן צורך כ-8 כ"ס מתפוקת המנוע, וזה יכול להיות ההבדל בין מנוע רותח למנוע בטמפ' נכונה במקרים גבוליים). ניתן לאמת את התקלה ע"י חיבור המחשב לסקאנר ואימות האם הטמפ' שהחיישן קורא תואמת לטמפ' הנכונה של המנוע.

מומלץ להשתמש בנוזל מקורי של היצרן או בתחליף מאושר ע"י היצרן. שימוש בנוזל לא נכון יגרום בוודאות נזק למנוע בטווח הארוך.

בכלל לא מסובך, למי שיש חוש טכני בסיסי ביותר. גש לחנות חלפים (אני לא יודע אם יש כזו באילת) וברר מחיר לרדיאטור תחליפי חדש לרכב של אחותך. אני יכול לציין שלפני כמה ימים עלה לי 600 ש"ח רדיאטור תחליפי איכותי לדייהטסו סיריון אוטומטית (רדיאטור לאוטו' יותר יקר כי יש בו גם קולר שמן גיר). זמן הפירוק וההרכבה הוא כחצי שעה. ניקוז המים הקיימים במערכת והחלפתם בנוזל קירור איכותי יגזלו ממך עוד חצי שעה לכל היותר. בהצלחה.

חנן, הרשה לי לעדכן אותך. ישנם רכבים שבהם המזרקים כן יושבים בראש המנוע. דוגמא לכך היא המנוע שיש בדיהטסו סיריון 1.0 ליטר.

פילטר הדלק נמצא על משאבת הדלק בתוך מיכל הדלק. הוראות היצרן דורשות החלפה כל 100,000 ק"מ, אבל ההחלפה היא של כל מכלול המשאבה (יקר מאוד!) מכיוון שאי אפשר להחליף רק את הפילטר. בפועל מחליפים משאבה רק כשהיא מתה סופית, וגם אז זה בד"כ למשאבה מפירוק..

לא ברור איזה חלק נתפס. האם מדובר בציר המדחס עצמו או בפולי שלו? אם המדחס עצמו תפוס, ייתכן שהסיבה היא חוסר שמן או שמן לא מתאים ! (שים לב שלכל יצרן מדחסים יש שמן ספציפי המתאים לשימוש במדחס שלו. לצערי בארץ לא כל כך מקפידים על כך והמדחסים נדפקים בגלל זה) אם המדחס של הרנו מתאים פיזית, והוא תקין, אפשר להשתמש בו, ואולי גם תקבל קירור יותר טוב, שכן מדחסי סידרה 7 של סנדן בעלי 7 בוכנות לעומת 5 בוכנות במדחסי סדרה 5, כך שמדחסי סדרה 7 יעילים יותר. אני לא ממליץ בכלל על שיפוץ מדחסים (זה בד"כ לא מצליח לאורך זמן) וגם לא על מדחסים סיניים. בהצלחה.

שחרר את שתי התושבות העליונות של הרדיאטור (פתח שני ברגים עם ראש 10 מ"מ) והרם את הרדיאטור כלפי מעלה. כעת תוכל למצוא בתחתית הרדיאטור ברז קטן המשמש לניקוז. אם תפתח את הפקק של הרדיאטור, המים יצאו מהר יותר... כדי לרוקן את המים מבלוק המנוע ישנו בורג (הפתעה! גם לו יש ראש 10 מ"מ) בחלק התחתון של משאבת המים. שחרר אותו והמים יצאו גם מהבלוק. מומלץ להשתמש בנוזל קירור מקורי של טויוטה ודייהטסו (אדום) יש להשיג במוסכי דייהטסו/טויוטה. בהצלחה!

גם אני ממליץ על משומר ברח' לישנסקי. תבקש את ג'וני או את עזרא.

לא אכביר במילים, אבל אציין שהמקצוע שלי הוא חשמלאי רכב ויש לי הבנה נרחבת למדי בענייני רכב. המקרה שהיה הוא שחבר קרוב שלי הכניס רכב מסוג פולקסווגן פולו למוסך תושיה עם בעיה של דליפת נוזל קירור מיחידת החימום הפנימית של הרכב (בעייה נפוצה למדי בפולו). עקב הצעת המחיר המפחידה שהוא קיבל לתיקון הבעיה, הוצע לו לבטל את רדיאטור החימום ע"י מעקף. חברי הסכים לכך ואכן בוצע מעקף, בנוסף עקב המלצת המכונאים (התמוהה בעיני - יש לציין שלרכב לא היו בעיות התחממות אלא רק נזילה מהרדיאטטור הפנימי לפני ה"טיפול" של תושיה). כעבור שבוע המעקף שבוצע ע"י המוסך פרץ, נוזל הקירור נשפך והרכב התחמם. הרכב חזר למוסך תושיה באותו יום והושאר שם לתיקון חוזר. באותו הזמן חברי שהה באיזור אחר של הארץ ולא יכל לפקח על עבודת המוסך וכל הקשר בינו לבין המוסך נוהל דרך הטלפון. וכך בהדרגה נוספו "עיזים" שונות לחשבון התיקון והפירוט הוא כזה: 1. הוחלף טרמוסטט - שוב! חברי ציין זאת בפני צוות המוסך, אבל הם תירצו שהטרמוסטט שהותקן אך לפני שבוע תחליפי ולא טוב כמו המקורי (?!) 2. הוחלף פלאנץ' מים - הניחוש שלי הוא שזה בגלל שהקודם נשבר להם במהלך החלפת הטרמוסטט. לאחר ההחלפה נתגלתה נזילת מים מאיזור החיבור בין בלוק המנוע לפלאנץ'. יש לציין שלא הייתה נזילה לפני ההחלפה. 3. הוחלף מנוע מאוורר הרדיאטור. המנוע תחליפי עם קונקטור לא מתאים למקור, וגודל פיזי שונה מהמקורי, ולכן המנוע החדש "הותאם" למקומו ע"י חיתוך תושבת המנוע ושחיטת הצמה המקורית של הרכב. 4. במערכת הקירור מולאו מי ברז ולא נוזל +G12 שהיצרן מחייב שימוש בו בלבד! (להזכירכם, זהו מוסך מורשה!) תוצאות הטיפול: 1. חשבון של יותר מ-3000 ש"ח. 2.נזילה מפלאנץ' מים. 3. המנוע לא מגיע לטמפרטורת עבודה - אימתתי עובדה זו ע"י חיבור הרכב לסקאנר. לאחר נסיעה עירונית של חצי שעה טמפרטורת המים הייתה סביב 70 מעלות בלבד - צריך להיות סביב 90 מעלות. 4. צריכת הדלק עלתה (דבר טבעי אם המנוע לא עובד בטמפרטורת עבודה אופטימלית) 5. ברכב נמצאו המון כתמים וסימני ידיים כתוצאה מהעבודה ה"סטרילית" במוסך. 6. מאוורר הרדיאטור רועש מאוד ורועד. בנוסף, לאורך היסטוריית הטיפולים של הרכב במוסך תושיה נתקלנו במקרים רבים של עבודה רשלנית (חלקים שלה הורכבו טוב, ברגים "טחונים", ברגים חסרים), עבודות שהובטח שיבוצעו ולא בוצעו בפועל (ניקוי בית מצערת, החלפת פלאגים!), שימוש בחלקים לא מתאימים (פלאגים "תחליפיים" עלומי שם שגרמו לזיופים!) וכמובן מחירים מופקעים לחלוטין, אפילו בשביל מוסך מורשה פולקסווגן. אלה הן החוויות של חברי ומסקנותי הרמת העבודה והשירות במוסך תושיה. כמובן שמאז אני ממליץ לכל מי שאני חפץ ביקרו להתרחק מהמוסך הזה בכל מחיר!

אני ממליץ לך להתרחק מתושיה כמו מאש! גם חאפרים וגם גנבים!

בפלסטיק שמדפן את הצד השמאלי של איזור הדוושות יש מכסה קטן מפלסטיק. הסר אותו ומתחתיו תגלה את שקע ה- OBD II

א. הבדיקה בוצעה כשהרכב עמד במקום ולכן בנסיעה כיבוי הרכב היה מתרחש כנראה בסל"ד נמוך יותר. ב. אתה לא צריך להסביר לי על תכונותיו של רכב דיזל, אבל תודה בכל זאת. ג. חבר שלי אוהב לנסוע יותר מהר מ-100 קמ"ש. ד. האם ניסית לחפש פילטר סולר תחליפי לרכב שלך? (דרך אגב, באיזה רכב מדובר בכלל?) ה. אתה מוזמן לנסות להתקין פילטר נוסף ברכבך, אבל קח בחשבון את האפשרות שיחדור לך אויר למערכת הדלק מחיבורי הפילטר הנוסף ויתכן שניקוז האויר יהיה די קשה. ו. איחלתי לחייל בהצלחה!

החנות "אוטומיני" ברחוב תושיה בת"א מתמחה בחלפים לרכבים אנגליים. אני ממליץ לך לפנות אליהם ולבקש את ג'קי

המחיר לחריטת הדראמים כולל את הרפידות, נכון?

פילטר דלק של מנוע בנזין לא מתאים לשימוש ברכב עם מנוע דיזל מכמה גורמים שונים, אך העיקרי שבהם הוא צמיגות הנוזל שהפילטר בנוי להתמודד איתו. היות וצמיגות הסולר גבוהה בהרבה מזו של בנזין, הפילטר יהווה צוואר בקבוק במערכת הדלק ולא יאפשר מעבר סולר תקין במערכת. הרכבת פילטר של בנזין במערכת דיזל משולה לשימוש בפילטר אויר בתור פילטר שמן - זה פשוט לא מתאים!

היות ומדובר ברכב אמריקאי, ככל הנראה מדובר במתג האורות הנמצא מתחת להגה. לאמריקאים יש שיטה (דפוקה!) של השתנתה כבר 60 שנה שבה ידית החלפת האורות מחוברת באמצעות מוט למתג החלפת האורות הנמצא כאמור מתחת להגה. ככל הנראה קרתה לך אחת משתי התקלות הבאות: 1. המוט המקשר בין הידית החלפת האורות למתג השתחרר. 2. המתג עצמו החזיר את נשמתו לבורא. ככל הנראה הידית עצמה תקינה לחלוטין, אלא אם כן היא סבלה מאלימות ונשברה (לא סביר, בגלל שציינת שכל הפונקציות האחרות של הידית תקינות). בכל אופן, עלות התיקון לא יקרה, וניתן גם לתקן את התקלה בפשטות בעצמך... בהצלחה!

S40 היא בסך הכל מיצובישי כריזמה בתחפושת. רד ממנה...

ממש לא! תכפיל את הסכום הזה לפחות פי 6 עד פי 10 בתור התחלה, תלוי באוטו ובמוסך...

בהנחה שמדובר במנוע E7J אז הנתונים הם כדלהלן: שסתומי יניקה: 0.1 מ"מ שסתומי פליטה: 0.25 מ"מ הנתונים מתייחסים למנוע קר.

תיקון קטן לדברי בני: הציר המרכזי שישנו במפלג נקרא "פיקן" ולא "לקטן" "לקטן" הוא שמו העברי של רכיב הנקרא "פיק-אפ" שהוא הטריגר של חלק ממערכות ההצתה האלקטרוניות, ולכן לא קיים בחיפושית הזו, שכן מדובר בהצתת פלטינות. לילה טוב לכולם!