ALX

לא ברק, זו לא טרבנט. טרבנטים אופיינו בגוף מסוג של פלסטיק (דורופלאסט במזרח-גרמנית), ברומניה היינו אומרים על הטרבנטים שהם עשויים מקרטון או אופציה שנייה: אסור לשטוף טרבנט במים חמים כי הוא עלול להתכווץ בכל אופן, נראה שהמכונית שבתמונה של אייל עשוייה ממתכת. ******* עריכה: הנה תמונה של טרבנט סטיישן להשוואה. שימו לב שהיא קטנה יותר מה"מכונית" שבתמונה.

advance שלום! ממה שכתבת עולה שדליפת הגז איטית מאוד (הגז דלף במשך שנה ורק אז המזגן הפסיק לקרר). סביר מאוד להניח שני דברים: 1. יקח הרבה מאוד זמן עד שידלוף מספיק גז+שמן זרחני כדי שיהיה אפשר לזהות דליפה כזאת קטנה. 2. המזגן שלך ימשיך לקרר היטב עד שידלוף מספיק גז עד כדי שהמזגן יפסיק לקרר (בפעם הקודמת זה לקח שנה). בברכת קיץ קריר, אלכס.

שמן: 10W/40 חצי סינטטי הוא המינימום שהמנוע הזה משתמש בו. 5W/30 או 5W/40 סינטטי עוד יותר טוב, אבל אם המנוע "עייף" הוא יאכל שמן (ד"א למנועי סירון 1.0 ליטר יש נטייה לתפוס טבעות שימון שמוחמרת משמעותית בשימוש בשמן מינרלי לא איכותי, ראה הוזהרת!) נוזל קירור: חובה להשתמש בנוזל קירור LLC בצבע אדום/ורוד שיש להשיג במוסכי דייהטסו/טויוטה מורשים. נוזל זהה יש להשיג מתוצרת קסטרול - מצויין עליו "LONG LIFE COOLANT" והנוזל בצבע ורוד. המחיר הוא כ-120 ל-4 ליטר ש"ח באוטו-דיפו (יש להשיג בזול יותר בחנויות חלקי חילוף, רק שלא כולן מחזיקות שמנים/נוזלים של קסטרול). תכולת נוזל הקירור במנוע היא כ-3.5 ליטר. מרווח ההחלפה הוא 5 שנים/60,000 ק"מ. אל תתפתה לקנות נוזלי קירור בצבעים שונים מחברות לא ידועות שמוכרי חלפים שלא מבינים מהחיים שלהם ינסו לדחוף לך, מנועי דייהטסו רגישים מאוד לשימוש בנוזל קירור לא מתאים/מי ברז.

איתמר היקר! שים לב! דיברתי על G12 פלוס (זו המשמעות של סימן +). אותו כן אפשר לערבב. G12 בלי פלוס אי אפשר לערבב עם כלום חוץ ממים, G12 ו-G12 פלוס. קרא את ההוראות שכתובות על בקבוק של תרכיז G12 פלוס (מקורי כמובן).

לאיתמר ושאר בעלי רכבי VAG: נוזל קירור G12+ (בצבע ורוד), בניגוד לאחיו G12 (בצבע אדום), ניתן לערבוב עם נוזלי קירור מהדור הקודם (קרי G12 ו-G11), ללא קשר לצבע הנוזל. זאת על פי הוראות היצרן, וההוראות שמופיעות על הבקבוק של התרכיז. גם במוסכי צ'מפיון מחליפים נוזל G11 או G12 ב-G12+, וכמובן מוסיפים כזה למערכות שחסר בהן נוזל.

לי יש ניסיון טוב עם רפידות של REMSA במגוון מכוניות (פולו 96', סיריון 99', רנו סניק II 04') מרחק הבלימה טוב, הן לא רועשות ומחירן סביר. הן גם לא סיניות, אלא מיוצרות בספרד.

אם אני זוכר נכון, באופלים החדישים ממלאים נוזל LLC של GM בצבע כתום! יש לפרסטון נוזל מתאים (באריזה כסופה) שמצויין עליו LONG LIFE וכן שהוא תואם לתקני GM. הנוזל קצת יקר, אבל תדירות ההחלפה היא אחת ל-5 שנים.

הפתחים בצינורות המתכת שעליהם כתוב H ו L הם אכן פתחי השירות של המזגן. אין להם קשר למערכת הקירור של המנוע. בכלל, בסיריונים אין נקודות ניקוז במערכת הקירור.

בבקשה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=105678&highlight=%F1%E9%F8%E9%E5%EF מומנט ההידוק של הפלאגים הוא 17.5 ניוטון/מטר. הפלאג המומלץ הוא NGK BKR5E-11 מרווח אלקטרודות 1.1 מ"מ צינורות ואקום ניתן להשיג בכל חנות חלפים. פלסטיקים וחלקי פנים יש לחפש בפירוקיות או בחברה. בחברה ינסו לגרום לך לפשוט רגל...

אין צורך לכסות את החוטים. ככה זה בא במקור. שים לב שעל החוט של חיישן החמצן יש שרוול מגן.

נשמים.

החלק הלבן? אתה מתכוון לחלק שסימנת בחלק העליון של התמונה? אם כן זהו הקונקטור (שהוא אפור, אבל יצא לבנבן בתמונה...) אם אתה מרגיש את הנקישה בכל המצבים, כנראה שלא מדובר בציריות. תפוחים יכולה להיות אופציה וגם תושבות מנוע.

1. כבל ההארקה מתחבר לבורג הימני (צד נוסע) של מגן סעפת הפליטה. 2. נראה כמו חיישן החמצן המקורי של הרכב. החלק האפור הוא המחבר החשמלי (קונקטור) של החיישן. 3. פתח את מכסה השסתומים, נקה היטב את שני המשטחים (מכסה השסתומים עצמו והקנט של ראש המנוע). הקפד להדק את הברגים של מכסה השסתומים במומנט הנכון (6 עד 8 ניוטון/מטר). 4. במנוע הזה אין להשתמש בשמן מינרלי. שמן חצי סינטטי הוא הנורמה, בצמיגות של 10W/40 או 5W/30. אם אתה מוכן להשקיע ברכב, ומצב המנוע שלו טוב, ניתן ואף מומלץ להשתמש בשמן סינטטי בצמיגויות הנ"ל. השמן ששמת (ESSO) מצויין. 5. האם הנקישה מתרחשת בסיבובים, בנסיעה בקו ישר או בכל מצב?

זהו המצב התקין של הנורה. הסיבה שהנורה דולקת בזמן שהסוויץ' פתוח והמנוע לא מונע היא כדי שהנהג יראה שהנורה (וכל שאר נורות האזהרה) תקינה. אם הנורה דולקת בזמן שהמנוע עובד, סימן שיש לך בעיה במערכת ההזרקה, כפי שכבר נאמר כאן.

אם אתה עושה את זה לזמן קצר (כמה פיקים של סטרטר) אז כנראה שלא יקרה כלום. אם אתה עושה את זה לזמן ארוך יותר, משאבת ההזרקה והמזרקים לא יקבלו שימון (מהסולר) ועלולים להתפס.

לדיקו, נציגי BOSCH עברו מחולון לראשון לציון, מאחורי קניון הזהב.

ניסית לנתק את החוט מהיוניט? אם הנורית נכבית -> תקלת יוניט/לחץ שמן. אם הנורית לא נכבית -> קצר של החוט לגוף

עד שנת 84 כל דגמי הקורולה צויידו בהנעה אחורית. עד שנת 87 לדגמי הקופה והליפט-בק עדיין הייתה הנעה אחורית. משנת 88 כל הקורולות בעלות הנעה קדמית. אם אתה מחפש קורולה עם הנעה אחורית, כדאי שתעשה את זה בחו"ל, היות וטויוטה מיובאת לארץ רק החל מ-91'. לניסאן סקייליין הייתה הנעה אחורית עד לסוף שנות ה-80. מאז יש לה הנעה כפולה. גם מכונית כזאת תאלץ לחפש בחו"ל...

הממיר הקטליטי יהרס -> אם הרכב מעל שנת 95' לא עבור טסט -> תאלץ לחליף ממיר. למנוע עצמו לא יקרה כלום.

משאבת גיר ?! מונעת ע"י רצועה !? או שמוסכניק שלך "מערבב" אותך, או שלא הבנת במה מדובר. בכל אופן, משאבת ההגה אמינה מאוד, אין סיבה שהיא תתקלקל, בקש הסברים מהמוסכניק ובדוק במו עיניך מה המצב.

לא ניתן לייבא רכב שגילו מעל שנתיים לארץ, אלא אם מדובר ברכב אספנות שגילו מעל 30 שנים. בשורה התחתונה, לא ניתן לייבא ארצה רכב מודל 1996 אלא בעוד 20 שנה, כלומר בשנת 2026.

יש להקפיד להשמש רק בנוזל ממסרה מסוג ATF+3 או ATF+4 ולא בשום סוג אחר של נוזל!

חנן, בסיריון אין מותחנים לרצועות האביזרים. מידת המתיחה נקבעת ידנית ומקובעת באמצעות בורג. לטיימינג יש כמובן מיסב מתיחה, אבל לא בכך דובר כאן. מה שכן כדאי לבדוק במקרה זה האם ישנו חופש בפולי המשאבה שגרם לקריעת הרצועה (סיכוי קלוש, אבל כדאי לבדוק) החימושניק.

לדעתי זה פרוייקט לימודי מעניין לילד בגילך. לשפץ את הרכב בהדרגה תוך כדי למידה על הרכב ומערכותיו במשך 4 השנים הקרובות. סוסיתא היא רכב פשוט להתחיל ממנו את הלימודים, ההנאה מהפרוייקט מובטחת. אם תצטרך איזושהי עזרה בתהליך, אני סמוך ובטוח שתמצא אותה כאן בפורום. בהצלחה, ואל תשכח לעדכן.

בסיריון יש 3 רצועות אביזרים: אחת לאלטרנטור ומשאבת מים השנייה למדחס המזגן והשלישית למשאבת הגה הכוח. לדייהטסו אין הוראה להחליף את הרצועות כל תקופה/נסועה מסויימת, אבל ישנה הוראה לבדוק ויזואלית את מצב הרצועות ולהחליף בהתאם. כנראה שאתה מטפל אצל מכונאי חפיפניק (כמו 99% מהמכונאים בארץ) שלא טרח להסתכל על הרצועות.