fusion-x

בהמשך להמלצתכם, הזמנתי את ה- A119 (דרך FOX OFFER) ב-89$ כולל משלוח + מחבר חשמל לחיבור קבוע לרכב. השתמשתי בקופון של אלכס, כדי לקבל 5$ הנחה - תודה אלכס! קיבלתי אותה היום. המשלוח הגיע כ-22 יום לאחר ביצוע ההזמנה.

הי, אוכל לשתף אותך מניסיון מכירה קצרצר שהיה לי בסוף שנה שעברה. מכיוון שצ'מפיון ערכו בזמנו מבצע סוף שנה, עם הנחה של כ-6000 על גולף דור 7 עם מנוע 1.4 TSI, אז חשבנו להחליף לאבא שלי את הגולף דור 7 שלו (1.4 TSI) שנרכשה בסוף שנת 2013 (עלתה לכביש בינואר 2014). הוא יקבל את החדשה ואני תיכננתי לרכוש ממנו, את הגולף הקודמת בהנחה ולמכור את שלי - דור 6 שנת 2010 עם מנוע 1.4 TSI. הגולף שלי היתה עם 70,000 ק"מ, ללא תאונות (למעט סדק קטן בטמבון האחורי בגלל חניה) שמורה וללא תקלות. ביקשתי 67,000 ש"ח. מחירון לוי יצחק לפני שיקלול היה 65,000 ולאחר שיקלול היה 69,000. מחירון יד2 לפני שיקלול היה 66,000 ולאחר שיקלול 73,900. בטרייד אין של צ'מפיון הציעו 55,000 לפני בדיקה ורמזו שהמחיר הסופי עשוי להיות סביב 50,000 לאחר בדיקה. המודעה פורסמה ביד2 כ-5 ימים. היו שני טלפונים מחברת SWITCH וציינתי שזה לא רלוונטי. התקשר קונה פרטי אחד והציע 60,000 לפני בדיקה והבהיר מראש שלאחר בדיקה המחיר כמובן יירד. בסופו של דבר, החלטנו לוותר על ההרפתקה מכיוון שהבנתי שלא אקבל מחיר סביר ובגלל שהרכב נהדר. בהצלחה.

תתחדש ושאפו לאיש המכירות

נהנתי לקרוא את הפוסט שלך. שאפו לאסף על העבודה המקצועית והמסורה.

אחלה מדריך! תודה רבה אסף

לכל מי שסובל / יסבול מהבעיה שההילוכים לא משתלבים פתאום בפוקוס. מסתבר שיש בעיה מוכרת בגיר של הפוקוס - הבוקסה שנועלת את הקצה של כבל הגיר, לגיר עצמו נשברת ואז הכבל משתחרר ולכן ההילוכים לא ישתלבו. להלן 3 דגשים שיעזרו לכם לאתר האם הרכב שלכם סובל מהבעיה הנ"ל: 1. כאשר מזיזים את ידית ההילוכים, העברת ההילוכים תרגיש חלקה מדי 2. אין חיווי בצג כאשר עוברים בין ההילוכים 3. במידה שסעיפים 1 ו-2 מתקיימים, אז אפשר לבדוק מתחת לרכב באיזור של קרטר הגיר, האם הכבל משוחרר. במידה שהוא משוחרר ניתן לחבר ידנית ולרכוש את הבוקסה הדרושה. דוגמא (לקחתי את התמונה מסרטון שמסביר כיצד לתקן את הבעיה): הפתרון: להזמין את הבוקסה הזאת מאבי חלפים (רחובות) או מ-א. ניסים ובניו מת"א, בעלות של 150 ש"ח http://www.justmotor.co.il/Product/%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1-2-1

ממליץ לך להתעניין ביונדאי גטס דור2 עם מנוע 1.4, סביב שנתון 2007. הרכב מאוד אמין והאחזקה זולה, חשוב למצוא רכב עם ק"מ סביר ושטופל בזמן. תוכל להריץ חיפוש בפורום, היו מספר אשכולות דומים לאחרונה.

עודד, אני מוכרח לציין שזה אחד הפוסטים המשעשעים שקראתי בשנה האחרונה.. אם מדובר בדגם שמונע בדלק (לא הדגם עם הסוללה), אז מדובר במנוע פצפון בנפח 404 סמ"ק (14 כוחות סוס). העלויות הכרוכות ברכישת טורבו מיוחד, הבדיקות וההתאמות הדרושות וההתקנה פשוט לא משתלמות. בהצלחה.

מחזק את דבריו של פוצינו.

PASAT04, הכוונה הייתה לגולף דור 7, מנוע 1.4 TSI עם 122 כ"ס (נרכשה בשנת 2013). למעשה מנוע ה- 122 כ"ס, המשיך להימכר עד סוף שנת 2015 בכמויות יפות במקביל ל-125 כ"ס. לדוגמא סטטיסטיקה מנובמבר 2015:

המלצה בנוגע למקום לרכישת כלי עבודה, רכשתי השבוע לא מעט פריטים בהמשך להמלצתו של אסף מהכנופיה, במקום בשם ל.כ ברמלה. יש להם מגוון עצום של כלי עבודה והמחירים טובים.

בהמשך לדבריו של פריג'י, מצברי VARTA אינם דורשים טיפול וכו' ולכן זה יתרון משמעותי. בנוסף, ע"פ נציגי VARTA בפורום, ההבדל בין מצברי VARTA לבין STARTUP או POWERUP הוא שיווקי בלבד. מדובר באותו מצבר בדיוק. רק שים לב להבדל בתקופת האחריות. אני הייתי רוכש את מצבר ה- POWERUP עם 20 חודשי אחריות.

מחזק את ההמלצה על VARTA. יש לך את מקס מצברים באיזור שלך: http://matzberim.co.il/vitem.asp?model=60Ah%202

אתה צודק מאיר, זה היה חוסר תשומת לב שלי בכל מקרה הכוונה היתה שגם בדור 6 וגם בדור 7, מנוע TSI 1.4 עם מגדש טורבו בודד נחשב לאמין. בין אם זה 122 או 125 כוחות סוס.

מנוע ה-1.4 TSI עם טורבו בודד 122 כ"ס (125 כ"ס בדגמי 2013 והלאה), נחשב למנוע אמין. אוכל להעיד שיש לנו את ה-122 כ"ס (6 שנים) וגם את ה-125 (3 שנים) עם אפס תקלות בינתיים.. מטופלים בזמן כמובן.

מחזק את מה שרשם אליה ומוסיף שכנ״ל גם לגטס דור שני (אצלי ברמת גימור glf אין מד טמפרטורה, רק נורית חיווי כחולה)

יש ברשותי גולף TSI 1.4 עם 122 כוחות סוס. עשיתי נסיעת מבחן על הליאון 1.8 TSI המדוברת ולא הרגשתי הבדל משמעותי בין שני המנועים. לכן אני בטוח שההבדל בין מנוע ה-150 של הגולף הנ"ל שחזק יותר משלי, לבין המנוע של הליאון יהיה קטן יותר. אני באופן אישי הייתי בוחר בגולף 150 בגלל הסיבות הבאות: שנת אחריות נוספת הפרש של כ-12,000 במחיר שמירת ערך טובה יותר איכות חומרים והרכבה טובה יותר בתא הנוסעים נוחות נסיעה טובה יותר בהצלחה.

תודה רבה!!

היה לי מקרה זהה עם בורג ריקון השמן בגטס.. אסף מהכנופיה הפעיל כוח והצליח לשחרר את הבורג שככל הנראה סגרו אותו עם אימפקט במוסך.. אם אתה לא מצליח לשחרר אותו בשום אופן ואין ברירה אחרת, אז תיגש למוסך ותסיים את הסאגה.

נהנתי לקרוא את הסיקור, מה לגבי שיתוף מספר תמונות של הרכב ?

יצא יפה מאוד! ממש כמו חדש.. (בעיקר הגטס הירוקה)

לא להתקרב למנוע הזה 1.4 עם מגדש טורבו ומגדש-על. השילוב של מגדש טורבו ומגדש-על נחשב לפחות אמין והתקבלו לא מעט דיווחים על כשלים של המנוע המדובר. המנוע הנ"ל, הוחלף לאחרונה במנוע 1.8 TSI עם טורבו יחיד. מנוע שכן נחשב לאמין יחסית הוא ה- 1.4 TSI עם טורבו בודד (קוד מנוע: CAXA). בהצלחה.

איזה יופי של מדריך! תודה רבה על השיתוף.

שלום לאלכס וחברי הפורום, החלטתי לרכוש מצלמת דשבורד קדמית בסכום של עד 100$. ראיתי שהומלץ רבות הדגם: A118C ובנוסף אלכס ציין שה- 119C החדשה תהיה טובה יותר מהדגם הקודם. האם כדאי לרכוש את ה- A119, או "ללכת על בטוח" ולרכוש את ה- A118C ? תודה מראש!

נפגשתי עם אסף ביום שישי, כדי לטפל בחיישן טמפ' גיר תקול ביונדאי גטס. זו מחלה ידועה שגורמת להופעת מנורת Check Engine, להופיע לסירוגין / בקביעות (קוד תקלה: P0711). את רוב הטיפול התעקשתי לבצע בעצמי, תחת השגחתו הצמודה של אסף שייעץ וענה על כל השאלות במהלך התהליך החלפים הדרושים (נרכשו ביונדאי-שופ): 4 בקבוקי שמן גיר SP3 של יונדאי, חיישן טמפרטורה, פילטר שמן גיר, חומר איטום כלים: זוג בוקים ג'ק עגלה ראצ'ט 3/8 עם מאריך ובוקסה 10 מ"מ מברגה (לא חובה) מברג שטוח מיכל לריקון שמן גיר סמרטוטים פטיש סרגל מתכת / כלי להפרדת אטמים (לא חובה אך מומלץ) פירוט העבודה: 1. פירוק מגן הפלסטיק - יש לשחרר 5 ברגי 10 מ"מ 2. נרוקן את השמן ע"י שיחרור בורג הריקון 3. פירוק המכסה ע"י שיחרור ברגי 10 מ"מ (יש הרבה) 4. כעת המכסה נשאר מחובר לגוף הקרטר באמצעות האטם בלבד. יש כלי מיוחד שנועד להפרדה שניתן לרכוש באיביי: http://www.ebay.com/itm/121934515561 כדי להפריד השתמשנו בסרגל מתכת ארוך ופטיש - מתחילים מהפינה שקרובה לגלגל לאט ובזהירות, מכניסים את הסרגל בין גוף הקרטר למכסה, בעזרת מכות עדינות עם הפטיש על הסרגל. לאחר שהסרגל נכנס, כדאי להוציאו ולהמשיך ולהכניסו לאורך כל הצד בעזרת הפטיש. אין צורך להכניסו לשאר הצדדים. בשלב זה, נכניס בזהירות מברג שטוח (לא עמוק מדי, כדי שלא נפצע את הקרטר) ונפריד את המכסה מהגוף. צריך להיזהר בעת ההפרדה, כי תהיינה שאריות של שמן. 5. מניחים את המכסה בצד ומנקים את המגנטים משאריות מתכת בעזרת סמרטוט 6. נפרק את פילטר השמן, נשחרר את 4 ברגי 10 מ"מ בזהירות להיזהר משאריות שמן שיישפכו ברגע שהפילטר ישוחרר בתמונה הבאה ניתן לראות שהפילטר כמעט משוחרר: כאן הפילטר כבר בחוץ (ניתן לראות את החיישן בפינה השמאלית העליונה): 7. את החיישן נוציא מהתושבת השחורה וכדי לפרקו, צריך ללחוץ על שני קליפסים לבנים ולמשוך אותו למעלה, ביחד עם כבל החשמל מהתעלה. לאחר ששניהם בחוץ, ניתן להפריד אותם בקלות. שני הקלפיסים הלבנים שצריך לשחרר: כאן ניתן לראות את החיישן מחוץ לתעלה: 8. נחבר את החיישן החדש לכבל המתח. יש להשחיל את החיישן מהתעלה (מלמעלה למטה) ולוודא שחיברנו נכון את גוף החיישן (בצבע לבן). תמונה של החיישן החדש כולל המק"ט: כעת נכניס את החיישן לתושבת השחורה - שימו לב שיש מעין מגרעת וזה למעשה הכיוון הנכון. אם נחבר הפוך, הוא לא ייתפס כראוי ועלול לזוז ממקומו ולדווח קריאות שאינן מדוייקות. 9. התקנת הפילטר החדש וסגירת הברגים. כך נראה הפילטר החדש לפני ההתקנה: 10. מריחת חומר איטום ע"ג המכסה (כולל איזור הברגים) בדיוק היכן שהאטם הקודם היה ממוקם. אפשר לעבור עם השפורפרת לכל אורכו של האיזור ע"ג המכסה אך מומלץ לעבור עם האצבע, כדי ליצור שכבה אחידה וסימטרית של חומר האיטום. 11. סגירת בורג ריקון השמן של הקרטר 12. נחבר את המכסה לגוף הקרטר. מומלץ לעבוד בזהירות ולהימנע מתזוזות מיותרות, כדי שחומר האיטום יאטום בצורה אחידה 13. חיבור מגן הפלסטיק 14. מומלץ לתת לחומר האיטום להתייבש (לפחות חצי שעה - שעה) 15. למלא שמן גיר - ניתן לרוקן 3 בקבוקים מלאים (של 1 ליטר כל אחד) ולאחר מכן להניע את הרכב, להעביר בין ההילוכים (D, R, N - להמתין כ-3 שניות בין כל מעבר) לבדוק שאין נזילות ולאחר מכן לעשות סיבוב קצר ולבדוק כמה שמן חסר ולהשלים 16. אם חסר שמן להשלים ולבדוק שוב שאין נזילות תודה רבה לאסף על העזרה במהלך התהליך ועל הנכונות לעזור.