gerez

כן. זו עבודת מחקר וצריך לדעת מה קונים יורול PLX עונה על הדרישות של הרכב שלך, אם הוא לא במלאי של חנות חלפים מסויימת, לך לאחרת יש אותו באוטוסטור, אצל אבי חלקי חילוף, משה חלפים, בהמון מקומות. כולם עושים משלוחים

דגם מנוע 1NR-FE צמיגות 5-30 API בתקן SL ומעלה ACEA בתקן A3 כמות שמן במנוע 3.4 ליטר

בנוסף, תבדוק מדיד שמן גיר הקריאה שלו לא פשוטה. תקרא בספר הרכב איך לבדוק. בד"כ השלבים די זהים בגירים האוטומטיים (פלנטריים), מנוע עובד, גיר בפרקינג / ניוטרל, רכב במשטח ישר. השלב הבא שהוא הבעייתי הוא לבדוק את המדיד. בעייתי כי יש בו ערכי מינימום ומקסימום לבדיקה קרה (נוזל הגיר בסביבות 30 מעלות תלוי ביצרן) ובדיקה חמה (60-80 מעלות תלוי ביצרן). לרוב המשתמשים הפשוטים אין איך לדעת את טמפ' נוזל הגיר ופה בעצם הבעיה. יכול להגיד מנסיון עם האימפרזה שלי, בבוקר יחסית חמים נוזל הגיר בסביבות 25 מעלות שזה כמעט מספיק לבדיקה קרה, אך הבדיקה הקובעת היא החמה.

צריך לפרק את הרפידות ולבצע ניקוי חלודה וגירוז

אבקש לשנות בבקשה ל gerez

מבלי להעליב, תפסיק לנסות לעשות שמיניות באויר כדי לעבור את הטסט ותתרכז בדבר החשוב באמת שהוא לפתור את בעיית זיהום האויר

כישלון וודאי

אשמח אם תעדכן פה (ותתייג אותי) אחרי שתחליף אני רוצה לשמוע אם זה היה הפתרון

אתה במקום הלא נכון ואתה גם מחפש את הלא נכון. בכל אופן הידע שלי מורכב מנסיון, קריאה ולמידה עמוקה רפידות (תמחק את המנח סוליות) ניתן לבדוק ללא פירוק רק אם מדובר בחישוקי מגנזיום. הדרך הכי טובה היא להצמיד את הטלפון הנייד לשטח הדיסק ולצלם את הרפידות אם אלו חישוקי פלדה רגילים, תיאלץ לפרק את הגלגל

קצת לא מסכים עם ההמלצה על שמן גיר של יצרן ספיציפי אפשר להשתמש בשמן של כל יצרן גדול (לא רק מוביל1) מחזק את בוקי- אל תרוקן לפני שוידאת שבורג המילוי נפתח

אתה בהחלט צודק. גם ב 300K אתה לא תחליף אותם ואני אדגים מהנסיון האישי שלי יש לי נטס 2006, עברה 210K והתופים עדיין המקוריים. הם נמצאים על 176 מ"מ כרגע והמינימום הוא 182. ככה שגם ב 500K אני הם לא יגיעו למינימום אותו סיפור גם עם הרכב השני אימפרזה 2009. בשני הרכבים הלכתי עם התופים לחרט בלמים ומדדתי את העובי לאחר החריטה העובי שהתוף מאבד בחריטה זניח מאוד 0.2-0.23 מ"מ (כן, פחות מחצי מילימטר) אגב. המנח הנכון הוא נעלי בלם (brake shoes) סנדלים זה משהו אחר בכלל, והם משתמשים לנעילת הגלגל כדי שלא יהיה ניתן להזיז אותו

כמובן שלהחליף, בלי לחשוב פעמיים כל שמן מאבד מהתכונות שלו ובמערכת רגישה כמו גיר ובמיוחד רציף של ניסאן לא הייתי מהסס לרגע. כל שכן אם הוא מתחמם.. נוזל גיר שעובד בטמפרטורות גבוהות נהרס בקצב מהיר יותר משמעותית. אין מה להפסיד בלהחליף שמן גיר כל טיפול, נזק זה לא יעשה. זה אולי יעלה כסף, אך ביצוע עצמאי ושימוש בשמן שעומד בתקן לא יהיו יקרים מידי. זה בסך הכל לפתוח בורג ולסגור.

אם זה גיר רובוטי DSG הייתי מציע להתרחק אמנם חוויית נהיגה טובה מאוד אבל התיקונים של הגיר / הקלאץ' יקרים וזה קורה די הרבה

פחות חשוב מה כולל הטיפול, יותר חשוב מה נעשה עד עכשיו, כי סביר להניח שהמוסכים שהרכב טופל בהם לא הלכו לפי המפרט של כל טיפול וטיפול, או שבעלי הרכב לא ביצע את הטיפולים בזמן. כדי לדעת מה צריך להחליף בטיפול הקרוב, אתה צריך שני דברים. קודם כל להסתכל בספר הרכב ולראות מתי מחליפים כל דבר, ולאחר מכן להסתכל בהיסטוריית הטיפולים ולראות מתי החליפו. לדוגמה אם בספר הרכב כתוב להחליף פלאגים כל 45K ואתה רואה שבוצעה החלפה לפני 30K, מעולה. אתה לא צריך להחליף פלאגים. אם אין לך היסטוריית טיפולים, תעשה יישור קו ותתחיל מעקב משלך. ביישור קו מחליפים בבת אחת כל מה שכתוב בספר רכב שצריך להחליף בטיפולים: שמן פילטר שמן פילטר אויר פילטר מזגן נוזל בלם נוזל גיר נוזל קירור פלאגים

לכל רכב יש נקודות אחיזה בשביל ליפט, בנקודות האלו אתה ממקם את הבוקים. הג'ק אמור להיות כמה שיותר קרוב אליהם ובצורה שהוא לא יפריע למקם את הבוקים אחרי הרמת הרכב עדיף שתצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק תשאלו כנופצון (עשה זאת בעצמך בתחום הרכב) ותשאל שם. תצרף תמונות של נקודות ההרמה אצלך וידריכו אותך

1) רצועה 2) לא יודע 3) אתה מתכוון לנעלי בלם או לרפידות?

זה אכן הבורג שאיתו מכוונים את הקלאץ' לא ייגרם נזק במצב הזה, או בלאי מואץ. אני הייתי הולך על החלפת כבל קלאץ'. אפשר לעשות לבד וזה לא כל כך מורכב לדעתי זה יפתור את הבעיה- פשוט כי שאר האפשרויות כבר מוצו (החלפת קלאץ' + כיוון הכבל)

הנה אנחנו כמעט שנתיים אחרי ששמתי פרסטון. לא קרה כלום (בנתיים)

התקנים SM ו-SN הם חלק מתקני API. התקנים של API הם בסדר עולה וכולם תומכים אחורה. ככה שתקן SM הוא ישן יותר מתקן SN, אבל אם אתה משתמש ב SN אתה בעצם עושה לעצמך רק טוב כי הוא גם יותר חדש וגם תומך אחורה בתקן SM ובכל מה שמאחוריו (SL,SJ,SH...) בנוסף ל API, יש גם תקני ACEA שהם מחמירים יותר מתקני API ומומלץ ללכת לפיהם. תקן ה ACEA אצלך הוא A1 או A3 או A5 (פה אין תמיכה אחורה בניגוד ל API). הצמיגות המומלצת היא 5-30 סינטטי מלא כמובן. ככה שקסטרול מגנטק A5 הוא בחירה מעולה בשבילך. הנה הוא פה נוזל הקירור שמתאים לרכבך הוא zerex asian. הנה הוא פה. אל תתייחס לצבע שלו בהשוואה לצבע נוזל הקירור ברכב שלך, זה חסר משמעות במקרה הזה

צמיגות 5-30 סינטטי מלא תקן SL ומעלה יש לך המון חברות טובות: מוביל1, וולווליין, קסטרול, מוטול, יורול, זיק, קיקס, צמפיון, ועוד הרבה ביקשת המלצה למוצר ספיציפי- יש הרבה אפשרויות, קח אחת לדוגמה https://www.justmotor.co.il/product/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-eurol-plx-5w30-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%90-1

תמיד תעדיף סינטטי מלא. מה נפח המנוע שלך?

מחזק את asafasaf זירקס אסיאן מתאים לרכב שלך והוא גם נוזל איכותי מאוד. אבל שהמקורי כל כך זול, אין מה לחשוב פעמיים בספר הרכב ראית שכתוב להשתמש במים בתערובת נוזל הקירור, בגלל שהנוזל המקורי של יונדאי מגיע כתרכיז (בניגוד לזירקס אסיאן לדוגמה ולהרבה נוזלי קירור אחרים שכבר מגיעים מהולים 50-50). תקנה 2 ליטר נוזל מקורי של יונדאי ותמהל אותו ב 2 ליטר מים מזוקקים (יצא לך 4 ליטר, אם לא יספיק לך פשוט תוסיף עוד מים מזוקקים)

כן אחי. שים בראש שקט

מסכים עם מאור, חבל ללכת למוסך ולשלם על חלפים זבל. תגיד לחבר שלך שאם הוא היה מטפל לבד ברכב זה היה חוסך לו בערך 1500 שקל. חבל...

מיותר להקפיד על מוסך מורשה. היתרון שיחיד שלהם זה שימוש בחלפים מקוריים (כמו פילטר שמן ואויר) ולא שמים את הזבל שבמוסכים הרגילים. לך למוסך רגיל ותביא לו את החלפים האיכותיים שאתה בעצמך תקנה. או תטפל לבד ברכב, זה הכי טוב. יש אנשים שידריכו אותך וזה לא בעיה. לגבי היסטוריית טיפולים, אף פעם לא ראיתי שדורשים קבלות ספיציפית ממוסכים מורשים וגם אם כן, שיתפוצצו. כל הכסף שתחסוך מההפרשים בין מוסך מורשה למוסך רגיל יפצה על זה