kd2

ישנם רכבים ישנים שבהם הדלקה של צרכני חשמל בעוצמה גבוהה מעלה אוטומטית את מחוג חום המנוע נתקלתי בזה כבר פעמיים!!! מכיוון שאני לא יודע את פשר הדבר אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי בוודאות האם זאת בעיה של מערכת המדידה במקרים האלה בפרט? תוצאה של בלאי? תופעה טבעית של מערכות ישנות?

כך גם היה במנוע שמשמש את הבאגי שלי אך ברמה נמוכה. הפיתרון שאני בחרתי בו הוא פשוט בכמה ימים להחליף את כל המים כמה פעמים טובות וכל פעם היו מים עם חלודה עד שבפעם האחרונה היו נקיים ואז הוחלף לנוזל קירור. אבל בשיטה הזאת חובה לרוקן גם את בלוק המנוע וכל שאר המקומות שאפשר זה לגבי המנוע! לגבי המיכל אפשר עם גולות או משהו דומה וקצת סבון ומסיר שומנים ולא ספרי קרבורטורים ולנער ואפשר גם עם לחץ אויר ומים ישירות על כל נקודה במיכל ! אגב רוב הפעמים הסימנים הם יותר סימנים של מין בוץ יבש מאשר חלודה ואצלי אפילו היה אפשר לגרד אותו!!!

חברה אתם צריכים לקנות את הסוג שמחזיק 260 מעלות......או 500 פרנייט מחזיק מעולה רוב הפרופוקסי הם עד 150 ולדעתי פחות איכותיים..... לערבב טוב עד צבע אחיד אם יש אפילו טיפה שחור זה לא טוב צריך להמשיך MAGICSTEEL זה השם אם אני לא טועה.... כשהוא מתחיל להתחמם נורא ביד זה ההתראה האחורונה לםני שהוא מתייבש כמה שיותר מהר לעבוד.....!!! יש גם באוטודיפו סתם בשביל ידע כללי!

אני חושב שהגיר לא כזה ארוך כמו שעושים ממנו פשוט רגילים שהמנועים האלה מאוד חלשים וזה נותן תחושה כזאת אני בדקתי עם סיירה ויפאנית ושניהם מאוד דומות ביחסים..... קאמשאפט חם יש גם שפוי ולא רק מטורף עם ליפט ענקי וכו......והמנוע לא יהיה כזה מת במצב כזה.....האמת שלמנועים האלה יש גם קאמשאפט למומנט גבוה. אבל לא שווה להשקיע כמו שגרשון אמר בפרוייקט כזה נרחב על המנוע הזה.... לגבי צריכת דלק אני באמת מאמין שהיא תרקיע שחקים

כל אפוקסי שהוא לא פלסטלינה לא שווה כלום יש אפוקסי פלסטלינה של MAGICSTTEEL או משהו כזה..... הכי טוב מחזיק עד 260 מעלות ולא 150 כמו הרגילים ועמיד להכל ומתייבש בשניות.... לא כתוב עליו 260 אלה 500 פ' אבל זה יוצא 260 אם לא תמצא תמיד יש באוטודיפו במחיר דומה לכולם לא נורא תקפוץ פעם אחת תקנה ואל תחזור לשם!

תוסיף מנה קטנה של שמן לתוך הצילינדר הנבדק......השתפר פלאים???? רינגים לא מורכבים טוב כאשר הפתחים חשופים אחד לשני או רינגים לא טובים ולא מתאימים לגודל הצילינדר אחרי החריטה! למרות שאצלך הרינגים חדשים והשמן לא צריך לשפר בצורה מורגשת אך בכל זאת אתה צריך לבדוק משום שכנראה הבעיה בהם למרות שהם חדשים! על הדרך מומלץ לעשות בדיקת לחץ כדי לבדוק האם הקומפרסיה בורחת כתוצאה מאטם ראש פגום או שסתומים תקולים שמאבדים לחץ! יכול להיות שהם לא שופצו כראוי! ואם כבר עושים את זה אז לבדוק ששטח השסתום שבא במגע עם תושבתו גדול יחסית ועומד בתקנים לשם פיזור חום יעיל יותר של השסתום!

וסיביק נוס תתפלא בטח שצביקה צודק בנושא השימון.....תמיד ישנם "ענני שמן" בתוך המנוע כתוצאה מהעבודה שלו והם עולים גם לאזור השסתומים וגם בגל הארכובה ויוצרים רפד שמן על החלקים הנעים. כך גם עם הנשם שאמור להביא אותם חזרה למעלה שמישהו הראה פה באיזו תמונה! אשמח בכל זאת לעזרה בנושא האטימה או חלופה אפשרית למיקום כניסת צינור הנשם! וכמובן אם יש פה בעלי סיירה או כל פורד משנות ה-80 וה90 שיש לו מנוע דומה לגבי מיקום הנשם אצלם.

הרכב לא מעשן בניתוק הנשם!!!! ניתקתי אותו ובזמן הניסוי אטמתי אותו עם בד עבה ב-3 שכבות משום שקרבורטור מכוונים עם נשמים מחוברים אז כאשר מנתקים אספקת אויר הכיוון לא טוב יותר. אז הייתי חייב כניסת אויר אבל שעבר סינון. צביקה יש בכיוון צילינדר 4 מתחת לסעפת היניקה מיקום לכניסות וואקום משהו כמו 4 אך הם כולם שייכות לקרבורטור! בגלל השסתום בקצה הצינור שמתחבר לבלוק המנוע לא ניתן לתת גז ולראות את אדי/טיפות השמן כי הוא נפתח רק בוואקום. אך אני עדיין לא מבין את התכנון הזה הרי הוואקום בסעפת היניקה הוא הכי גבוה למה זה לא מחובר מעל הצינור הונטורי בקרבורטור או באזור מסנן האויר כך שלא יגיע שמן בכמות שתגרום עישון לצילינדרים! יש לציין שהעישון נבדק ברמות קיצוניות במכות גז אימתניות עם הנשם הוא עישן בסל"ד גבוה רק אחרי 3 מכות גז חזקות מאוד. ובלי הנשם גם אחרי 5 -6 מכות אין כלום!!! וגם יש הסבר הגיוני למה במכת גז אחת הוא לא מעשן תמיד צריך לבדוק עם סדרה של מכות גז! * אני יודע שזה לא הכי בריא לתושבות מנוע אבל זה לטובת המדע! אז יש רעיונות מקוריים לאטימה הכי טובה של המעבר אבל עם אפשרות שיעבור אויר ( בד עובד אחלה אבל בכל זאת אולי יש משהו יותר טוב.... ) רמת השמן היא על ה"קוביה" שתוחמת בין מינימום למקסימום כלומר טיפה מעל המקסימום אבל זה לא מצדיק בכל זאת! שבת שלום!

אני יחפש ויראה אך למיטב ידיעתי לא קיים כזה.... אני מדבר על מנוע OHC PINTO 1.6 88 אנחנו מדברים על אותו דבר???? כי אין לי נשם ממכסה השסתומים למיטב זכרוני.....רק פקק שמתיימר לשחרר לחץ מהצדדים שלו! זה אומר שהמכסה שלי לא מקורי? תודה רבה על העזרה! אני יבדוק את העניין בהיינס של חבר בהזדמנות הכי קרובה!

אכן צביקה אתה צודק זה מה שאמרתי בהודעה הראשונה שלא נראה לי שהוא במקום הוא אכן מחובר לטי של מגבר הבלם.... לא הבנתי את מיקום צינור הנשם לפי התאור שלך איפה בדיוק הצינור מתחבר? מה אמור להיות במקום הנשם בטי של מגבר הבלם? אם כלום וזה אופציונלי למערכת מסוג כלשהו אז מאיפה אפשר לקנות פקקים כאלה כמו שיש לפעמים בקרבורטורים שמתלבשים וסוגרים?

בקו המקסימום! 20W50 של קאסטרול (GTX ) + תוסף למניעת שחיקה במנוע! אני רוצה לקחת בד ולנסות לשים אותו ואחרי כמה זמן לפתוח ולבדוק אם הוא רטוב לגמרי.... אשמח לעוד הצעות!

כנראה שלא קראת את הדיון ההוא לעומק.... הבורג הלך עם בוקסות מאוד איכותיות לפחות כמו האלה בסט של סיגנט שהזכירו פה! פשוט הבורג הזה לדעתי היה בכלל רדיד אלומניום לבישול שעוצב כבורג אחרי שקניתי חדש באמת ראיתי את ההבדלים בין בורג שאמור להיות רב פעמי לבין איזה מתכת עם כמה ספירלות!

האוטו מעשן בכמויות די גדולות דווקא שהוא חם... מוזר לפי מה שאני יודע זה אמור להיות הפוך אם זה רינגים! שמן סמיך יותר + תוסף MOS2 כבר בפנים והוא המשיך.... כבר כמעט אמרתי נואש.... אך בבדיקה שלי נמצא שמשום שנשם גל הארכובה של המנוע מחובר ישירות ( כן כן ) לסעפת היניקה הרכב מעשן!! כשהנשם מנותק הרכב לא מעשן אלה מעשן את השמן שנשאר בחיבורים ומפסיק! החיבור לסעפת היניקה שצינור הנשם מכסה אותו מפוצץ שמן אבל זה נורמלי. למה הנשם לא מחובר לפני הקרבורטור? או שזה בהחלט סוג של קומבינה למרות שהחיבור לסעפת נראה כחיבור אמין ולא קומבינה אך יכול להיות שהוא בעצם חיבור וואקום שעבר הסבה מקומבנת עד מאוד??? מישהו יכול להגיד לי איך זה במצב המקורי? ועכשיו שאלת השאלות..... נגיד ואני באמת צריך להחזיר את זה למקום אני חייב סינון טוב כדי שהשמן לא יגיע לצילינדרים כי הכניסה לסעפת רטובה לגמרי! באיזה חומר אני יכול להשתמש ואיך ( צמר גפן נפסל בגלל שהוא יתפורר ויכנס לתא השריפה! ) האם ספוג יעשה את העבודה? אולי סוג של בד עמיד? האם בטוח לעבוד עם ספוג? האם יש חומר שמשתמשים בו לפילטרים שאני יוכל להשיג ולהשתמש בו? הלכתי היום לכמה חנויות חלפים שטענו שלפורד סיירה אין בכלל נשם גל ארכובה במקרה וזה לא תקין ולא טוב אני צריך בית פילטר חדש עם כניסה לנשם או לעשות חור במקורי ולאטום לגמרי. האם ניתן להשיג למרות שהמוכרים ה"משכילים" טוענים שאין נשם? אני לא מעוניין בפילטר חיצוני כי אני המנוע צריך את התת לחץ בתיבת גל הארכובה אני לא רוצה להתחיל להתעסק עם נזילות! יש לציין שהמנוע לא "מנפח" ויציאות המילוי והנשמים לא פולטות גזים בצורה פראית ( למרות שזה לא אינדקציה לכלום אבל בכל זאת תיארתי לעצמי שמישהו ישאל אם זה ככה אז זה לא! ) אשמח לעזרה בפתרון הבעיה!

מנסיון כלים עושים את ההבדל בין עבודה טובה לעבודה מעצבנת ומתישה.... כאשר יש לך את הכלים המתאימים עם כמה אופציות לאורך,צורה וזוית הכל הולך פשוט ואתה נהנה לעבוד במקום לשבור את הראש על איזה בורג מסכן וסתם להתעצבן. כמו כן להתקע עם בורג די מרכזי עגול שאפילו VICE GRIP (בהמלצת שמר אגב עד שלא השתמשתי לא הבנתי לגמרי את ההבדל בין פלייר פטנט סיני למשהו איכותי! ) לא מצליח לסובב את הבורג אתה מתעצבן אוווו אין לך מושג כמה. ( חברי הפורום יודעים על מה מדובר ) אני מניח שרובנו כמוני התחלנו מכלים סינים ירודים האמת שעד היום הכלים לא אכזבו אותי באיכותם אני מדבר רק על הבוקסות המפתחות פחות אבל גם בסדר. ( פתיחת בורג ראש מנוע עם הארכת מומנט של איזה חצי מטר אבל עם ראצט כרום ונדיום ובוקסה סינית וגם אז בקושי נפתח ) אבל הראצטים ושאר האביזרים הסינים פשוט לא עומדים בזה! לא שווה להתקע בלי כלים כי הם לא עומדים במומנט שיא של יד בלי שום הארכות של הידית לצורך קבלת כוח נוסף. אני יודע שזה מפתה אבל אם יש לך 500 שקל בלחץ...תשים 400 בצד וככה עוד פעם עד שיהיה לך כסף לסט איכותי שמכיל את כל הבוקסות עם ראצט רציני וחשוב מאוד חיבור מפרקי לפתיחת ברגים באלכסון ומאריכים באורכים שונים למגוון חללים שתצטרך לעבוד בהם עם מקום מוגבל לאחר שזה יהיה תוכל לשדרג את המפתחות כי זה בכל זאת סיני ומתישהו זה ישבר!!!!!!!! אני הפסקתי להשתמש בסינים כי הם הראו סימנים של חולשה אבל זה לאחר התעללות מסיבית וזמן ארוך!

ראשית BAGIRA אני הבנתי אתמה שאתה אומר על עליות ותועלת אבל אני דיברתי על מכוניות הנאסקאר בפסקה הנ"ל, אם לא היה מובן עמכם הסליחה! מה שחן אמר אני אמרתי ליקי בהתכתבות מחוץ לפורום בינינו!!! בלי קאמשאפט רציני המנוע מאוד עייף! ומי שמעוניין יכול להכנס לבורטון פאוור ואחרי זה לקאמשאפטים ולמנועי פינטו ולראות איזה קאמשאפטים מפלצתיים יש שם! הלב שלי עושה גורו גורו איך שאני רואה אותם!!!!:twisted: יקי לא אמרת שאתה מעוניין בכלל במשהו אחר שלא ידרוש ממך את כל הבלאגן??

אני לא מאמין בכל תוספי הדבש ושאר הטיפולים לגומיות וכו דרך השמן דבר ראשון כי אני מזלזל בהשפעתם ודבר שני למה לעשות את זה? ממש לא יפה לדעתי לנסות לעבוד על אנשים בדברים כאלה!!! דלק יותר טוב וניקוי מנוע עם תוסף למשל זה סביר! אבל תוספים כדי להעלות קומפרסיה ולהוריד זיהום לדעתי זה כבר מוגזם! אגב אחרי התוסף מומלץ להחליף בגלל שחלק מהפיח מגיע לשמן ומקצר את יעילותו ואורך חייו!

אתה אמרת שהקרבורטור שלך "עגלה" נכון? אז אמרתי אם אתה רוצה אולי טיפה יותר ביצועים יש קרבורטור יותר גדול שאתה יכול להרכיב אבל אני לא חושב שצריכת הדלק תהיה שווה לעלייה בביצועים ובגלל זה אני לא יכול להמליץ על כלום כי אין לי נסיון עם החלפה כזאת! אני לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל שמעתי שמכוניות נאסקאר עדיין משתמשות בקרבורטורים בגלל כמות הדלק שהם מסוגלים לספק! טוב אבל שם זה קרבורטור לצילינדר אז זה סיפור אחר! אבל אני עדיין לא מבין במקרה כזה למה לא לעבור להזרקה? הרי לסדר את אותה כמות אויר אין בעיה.....אז למה לא לאפשר למחשב לנהל את הדלק? מה אין מזרקים שיוכלים לתת את אותו דבר? אני לא מאמין! אשמח להבהרות בעניין!

אני חושב שמה שעשית פשוט מאוד. העשרת תערובת + טיפה יותר יעילות מנוע בגלל סל"ד גבוה יותר+יותר תפוקה של המגדש = יותר יעילות עם התמודדות עם ההתנגדות בהאצה ל110 ושמירה על מהירות. חוץ מזה מהיכן לכם מפות ההזרקה של המנוע שאתם קובעים את כל זה???? אולי 2100 סל"ד היא הנקודה שתזמון ההזרקה במנוע משתנה בגלל האצה ומוסיף הרבה יעילות למנוע?( בדומה לתזמון הצתה בבנזין! )

גל זיזים חם יעלה את הספק המנוע בכל מצב יותר מהגל זיזים שמגיע עם החברה! הוא ישפר תאוצה בכל מצב מכל סל"ד. אל תשכחו שהמשופר נושם יותר טוב פולט יותר בקלות ועובד עם פחות הפרעה!!!! 14.7 זה תערובת תקינה תאורטית סתם לידע כללי זה מחושב לפי משקל החמצן לשריפה של כל מרכיבי הדלק לפי קילו למשל ואז חילוק בתפוסה שלהם בתערובת.

רגע אז אם הוא סופח אליו מים יכול להיות שמנוע יוציא עשן לבן באחוזים של 10% בערך??? האם זה נכון שמתאנול מסרטן? אבל ברמה נורמלית לא כמו שכל יום רואים בעיתון " ציפס יכול לגרום לך לסרטן " או " חצילים כבושים עם עמבה וסחוג בצד גורמים בעיקיפון למרכיבים סרטניים " וכו האם הוא מסרטן למשל כמו אסבסט שכבר לא משתמשים בו בגלל זה?

זה הרי ברור שרוב המשחק פה הוא על מחשב המנוע ומפות הזרקה אבל יש גם להתייחס לרכיבים המכאניים שמשתנים. שהרי כן עם חלק מה"שיפורים" שמוצגים פה גורמים למהירות זרימת אויר משופרת שמצריכה שינוי בכמות הדלק המוזרק בלי שום קשר לשיפור המחשב. וזה תקף לגבי כל עומס כי הרי המחשב מבחינתו צריך לעמוד ביחס קבוע בהתאם לעומס מנוע מוגדר שפה הוא בעצם נמוך, כלומר כיוון לתערובת תקנית תאורטית או קרוב לזה. חנן אתה בעצם אומר שמערכת משופרת תהיה יותר חסכונית ואפקטיבית בגלל שהמערכות המקוריות לא מדייקות בתערובת? למיטב דעתי 1/16 היא תערובת דלה אך בגבולות נורמליים( GM יודעים שהם חייבים לחסוך איכשהו עם המנועים שלהם ) אבל 1/17באמת מסוכן. הדעה שלך מבוססת על המערכת כאשר היא מותקנת על אחת מהמסחריות של GM או מסיקסים שעברו הסבה? אולי התקנה לא נכונה או שזה באמת לא תקין( סביר להניח שפשוט לא תקין ) האפשרות לעבוד בחוג פתוח היא בטח ובטח הכי טובה והכי חסכונית אך מעטים האנשים שיש להם האפשרות לעשות זאת. חוץ מזה שהוא אמר ציפ קבוע ולא מערכת עם כיוון תוך כדי נסיעה למשל

אז למה אתה לא מביא קרבורטור של פינטו 2 ליטר DOHC?????

עלו לי כל מיני רעיונות בראש ביניהם זה שהטורבו לא מחזיר את "ההשקעה" של המנוע בו. וגם תערובת יותר ענייה בגלל שכל עוד העומס נמוך ובגלל מבנה מנועים הדיזל מחשב הרכב לא נותן פקודת העשרת תערובת והטורבו זורם "חופשי" ונותן לה להיות ענייה בדיוק בדיוק בתנאים האלו ומשם צפונה הצריכה רק תעלה כי כדי להאיץ התערובת חייבת להתעשר משום שזה ממש קרוב לגבול שריפה תחתון אבל רבאק 200 סל"ד הבדל???? נראה לי שהמחשב מזייף וזהו הרי מזה בכלל לחיצה של 200 סל"ד. אולי אחת מהתאוריות נכונות אבל אני לא חושב ש200 סל"ד יעשו את ההבדל הזה שהוא בכל מקרה שניח לגמרי בתוצאה הסופית שחף אתה טועה סל"ד משפיע ועוד איך על צריכת דלק אתה מוזמן לעיין בספר שאתה ממליץ עליו תורת המנוע של מינץ.( 53.2 ב' ו-ג' למשל ) אמנם ההשפעה של סל"ד לא גדולה כמו של מצערת אך בכל זאת!!!

תלוי בהמון דברים שאתה לא יכול לנחש על בסיס מידע כללי. למשל כמה אגרסיבי הכיוון של המשופרת? אם המשופרת מכוונת לעבודה "חזקה" כל הזמן עם מערכת דלק שמכוונת למקדם אויר נמוך ולתערובת עשירה ברוב מצבי העבודה? כמו שמוטי אמר זה הרבה תלוי במחשב.. בעצם מה אני מקשקש אם יש לה את כל "השיפורים " האלה היא בחיים לא עובדת כמו מנוע רגיל......בוא תחשוב שיש לך מעברים ושסתומים מוגדלים וקאמשאפט שמאפשר לך להכניס יותר אויר למנוע מה לא תכניס על הדרך גם עוד דלק???? או לחילופין אם יש לך ליפט יותר ארוך וגבוה כבר אז אתה מכניס יותר אויר ודלק למנוע בכל פעימת עבודה. מצד שני יש לך מנוע יותר יעיל שיותר קל לו לנשום בגלל השסתומים הגדולים התעלות המורחבות והצנרת היעילה וגם לפלוט יותר קל לו בגלל האוברלאפ והשסתומים הסעפת והאגזוז. אבל זה תלוי בקיצוניות של כל אחד מהרכיבים במערכת מה שמחזיר למה שאמרתי במשפט הראשון כי אם הם ממש קיצוניים כל העזרה שלהם לא משחקת תפקיד ממש גדול בשיוט והצריכה יותר גדולה. רוב העזרה שהשיפורים האלה מביאים למנוע יעילים רק בעומס גבוה ובינוני גבוה מתחת לזה פחות מרגישים ויותר צורכים. ניצן 10 אחוז זה לא קצת מוגזם??? בסך הכל הגדלת טיפה את לחץ האויר שנכנס למנוע. דווקא הוא אמור לעבוד יותר יעיל בגלל הטמפרטורה בלי שינויים מזהירים. טוב חברה לא ישנתי כל הלילה אני הפוך לגמרי שבוע ( וחודש ) טוב וצום קל!

אני חוזר על השאלה מיסבי גלגלים זקוקים לגריז שחור כמו של ציריות????