tribel

הנוזל סופח לחות ולחות הופכת לקיטור שזה גז והוא דחיס. נוזל שזה גם מים - בלתי דחיס.

תחליף רפידות בלימה והמפלס במכל עלה חזרה. לא מוסיפים נוזל בלמים. יותר מידי נוזל במערכת זה סכנה. אם הנוזל עכור תחליף (לרוב אחת לשנתיים).

צודק זה לא נכון. בכל מקרה אף שמן לא זורם כמו מים כשהוא קר ובטח שלא נהיה צמיגי יותר כשהוא חם

מורחים ומחברים בין החלקים במקום לפני שהחומר מתחיל להתייבש ולקבל צורה. אחרת זה לא נדבק בצורה מושלמת לפני השטח מה שיוצר נזילות בהמשך.

10W10 כותבים בקצרה SAE10 או שמן חד דרגתי. משמע אותה צמיגות כשהוא קר וכשהוא חם.

אם הדרגה הייתה 20W0 אז מה שהוא כותב היה נכון. המספר הגבוהה תמיד יהיה בדרגה החמה מהסיבה שהשמן נהיה דליל כשהוא חם. שמן לא נהיה צמיגי כשהוא חם זה הנחת יסוד מוטעית

שמן צמיגי כשהוא קר. שמן חם הופך לדליל. דרגת הצמיגות החמה היא 20 ודרגת הצמיגות הקרה היא 0. משמע השמן מדורג 0 כשהוא קר ומדורג 20 ב - 100 מעלות צליוס.

מי שרוצה נזילות שיפעל בשיטה הזו . אין בעיה עם זה שמעט RTV ילחץ החוצה.

התרמוסטט הוא שסתום חוצץ בין המנוע לרדיאטור שמיועד לוויסות הטמפ' של המנוע. כאשר המנוע קר התרמוסטט חוסם את זרימת הנוזל לרדיאטור במטרה לחמם את המנוע כמה שיותר מהר - במצב הנ"ל הנוזל יסתובב בתוך המנוע וברדיאטור חימום (heater core) ללא יציאה החוצה. כשהמנוע חם יתבצע וויסות על מנת להשאיר את הטמפ' של המים סביב ה - 90 מעלות. מטרות הוויסות: 1.לייצר תנאיי בעירה אופטימליים, דלק מנוצל בצורה מיטבית כאשר טמפ' הנוזל היא בטווח ה 90 מעלות מה שמביא לביצועים מיטביים וחיסכון בדלק. 2.שמירה על מרווח נכון בין החלקים מה שמביא לבלאי מופחת ולביצועים מיטביים וחיסכון בדלק. לא מוציאים את התרמוסטט כשמחליפים מים. כשממלאים את מערכת הקירור אחרי הריקון צריך להוציא את האוויר שכלוא במערכת על מנת שהתרמוסטט יוכל לבצע את העבודה שלו. אחרת הוא יחסום את הזרימה של המים לרדיאטור באופן קבוע ברוב הרכבים מדובר בפעולה פשוטה. ישנם רכבים עם תרמוסטט אלקטרוני. במערכת מהסוג הנ"ל יש צורך לפתוח את התרמוסטט באופן ממוחשב.

1 לפי הוראות יצרן \ רגש (תלוי כמה ניסיון יש לך) 2 סוגרים לחוזק הנדרש עם חיבור האגן לבלוק ללא המתנה 3 24 שעות לייבוש מלא

להחליף שמן פילטר זה אמירה גנרית שאומרים לכל בעיה כמו לקחת אקמול כשאתה לא בטוב. דבר ראשון לוודא שהמפלס של השמן בגובה הנכון ושלא חסר שמן.

ב.לא בטוח לכן רשום כנראה - בטח אי אפשר לנחש דרך מה שכתבת. במחשבה שניה הממיר מחובר אל גלגל התנופה שמחובר לארכובה של המנוע אז פחות סביר ששם הבעיה. תבדוק חופש קדימה אחורה ולמטה למעלה על הציר הזה לגבי הגומיה. המחזיר שמן צריך להיות מקורי כי בדרך כלל מדובר באטם ייחודי. אם זה רק מתאים במידות וגם זה בערך אז זה פשוט לא עובד. כ"כ - לא מובן מה זה. לגבי האם הממיר נשחק - בוודאי שיש אפשרות כזאת.

כנראה התותב (bushing) שחוק ומפה גם התקתוקים. המחזיר שמן לא יטאום במצב הזה. אני מדבר על הממיר מומנט.

נסה אצל קוריאה פלקון או אצל היבואן.

זה נעשה ברישיון של משרד התחבורה ולא מחליש שום דבר.

נפוץ או לא זה פעולת תחזוקה חשובה שמונעת חדירת מים לקבינה ותחב במזגן. שים מגבת אין גישה או היגיון בלהוציא עלים דרך החריץ הזה.

המנוע מלא בבוצה לא יעזור להחליף גומיות שסתומים. ברגים נמתחים זה ברגים חד פעמיים לא ניתן להשתמש בהם שוב. צריך לפרק את הראש ואת הבוכנות ולנקות מהמשקעים של השמן מכל המעברים, המרימים וכו. הטבעות של השמן יהיו מלאות בבוצה. בדוק מה המצב של הצילינדרים אם לא שחוקים.

תעבוד כמו בנאדם בדרך הנכונה והיעילה. תשיג חולץ למגבים ותרים את הגריל.

צרף מפרט תקנים

באיזה בעיה רצית להתקל אחרי שהחלפת את הפילטר? אם תשווה שחיקה של הרינגים במנוע לאורך 100K ק"מ עם פילטר אוויר מקורי לפילטר סיני אתה תבין. לגבי הפילטר שמן זה עובד אותו דבר.. מסנן זול יעביר הלאה יותר לכלוך. אם פה כבר הבנת שצריך את היקר אז גם באוויר זה עובד אותו דבר.

יהיה הבדל משמעותי בין מסנן אוויר זול למסנן אוויר מקורי שמתבטא ביכולת של המסנן לסנן זבל שבסופו של דבר שוחק לך את המנוע. מסנן אוויר איכותי מתוכנן למקסימום זרימה ומקסימום סינון ומסנן אוויר זול לא מסנן ומעביר פנימה המון זבל. אין רגולציה על מסנני אוויר בארץ ואפשר לייבא מה שרוצים כמעט ללא פיקוח על המוצר.

לרוב זה מקורית או טורקית \ סינית שההבדל בין האיכויות ביחס למקורי הוא שמיים וארץ.

כשמדובר בחלקים מקוריים זה לא רלוונטי אם הבולמים מתכווננים. מקורי = חלק OE באריזתו המקורית.

איזה משקולת יש על הציריה?

זה קשוק שזה חלק מסתובב ויש לו מסה למשל חבק עם בורג ויכול לגרום לרעידות. לפלסטיק אין כמעט משקל והיו אמורים לשים חבק ברזל כמו שצריך.