נהג רגוע

לא משעמום מנקמנות

איך הם יכולים לתקן רק שריטה אחת בלי לצבוע את כל החלק? ואם מדובר על חלקים שונים שרק אחד מהם תוקן, אתה תמיד יכול לשרוט בחזקה את האוטו של השכנה. מקסימום אם תתפס גם, תתקן להם שריטה אחת.

עברתי שם בבוקר, היה נדמה לי שהרמזור מכובה בכלל. בכל מקרה הם מיקמו את הרמזור ממש בסוף הירידה, כשמתחיל המישור. זה טוב כי יש מקום לפקק ענק מאחורי הרמזור, אבל זה רע כי עכשיו יש להשתלב באיילון בלי השוונג הרציני שהיו מקבלים מלהתחיל על המחלף למעלה. בלי השוונג, יש יותר סיכוי לפלגמטים שמשתלבים באיילון על 60 קמ"ש

הפיז'ו 406 SV הדגם עם כל השכלולים התקלקל יותר מהדגם הפשוט אצלנו. אלא שכל מה שהתקלקל היו מערכות שלא קיימות בכלל בדגם הפשוט.

בגלל שהגלגלים היו נעולים בזמן המכה של האופנוע, הרכב אכן זז ללא יכולת להתנגד. אחרת כיוון הנסיעה היה נשמר. כל כוח חיצוני יסיט רכב שגלגליו נעולים. כמו בלימה על משטחים שונים אספלט/חצץ או בלימה בשיפוע צד בנסיעת שטח וכו'

לא חוקי כי בשרותים זו פגיעה בפרטיות. אדם שנמצא ברחוב וכולם יכולים לראות אותו זו לא פגיעה בפרטיות.

לשון הרע זה אם פרסמת שקרים שפגעו באדם. לספר את האמת ולתת הוכחה לאמת, מה גם שצולמה בשטח ציבורי, זה מותר. מקסימום יתבעו אותך על תליית מודעה במקום שאינו לוח מודעות.

למרות שיש לי פז'ו ישנה, לא הייתי קונה את זאת. רכב לא תקין, שאף אחד לא מבטיח לך שלתקן תגיר יעלה 2000 ולא 7000, שכבר 4 חודש ללא טסט !! וק"מ גבוה, בקיצור רכב שהוזנח ושלבעליו לא אכפת ממצבו. יהיה לך בעיות לדעתי שיעלו לך הרבה ואולי יותר ממה שחסכת במחיר, בנוסף הן ישגעו אותך ויתסכלו אותך. גם ככה פיז'ו ישנות עושות בעיות, לכן הייתי קונה רק רכב שמור, שנראה שמור, מרגיש שמור, וטופל היטב על ידי בעליו.

א) מדהים התגובה הרגשית שהוא נכנס אליה בצורה אוטומטית... במצב כזה אתה כלכך נבהל שאתה לא יודע מה אתה עושה בכלל. ב) על פי מרחק העצירה, כ חמש וחצי מטר אחרי הפגיעה, אפשר לחשב שהפגיעה היתה ב 32-34 קמ"ש. היה לו מזל שהאופניים חטפו את המכה ושהוא עף על החלון המשופע יחסית. כמו כן יש לו מזל שהוא הסתובב בנחיתה כך שנפל על הרגליים. ג) אפשר לראות שברגע הפגיעה האופניים מסיטות את הרכב מעט שמאלה !! ד) צאי תראי מה עשית !!

זה שהאטה של הקארט גם פוגעת בזמן זו שערוריה. ניוטון ואיינשטיין מתהפכים בקברם.

להלן תגובה שלי מהשרשור הקודם בנושא האמינות: מה שיפה בסקר שיש נתוני גיל ממוצע ומיילג' ממוצע ואפשר לחשב קילומטרז' ממוצע לשנה ואז רואים כמה הבדל יש ב"נסועה" בין הדגמים השונים. הממוצע הוא 16,980 ק"מ לשנה, כאשר מצד אחד נמצאות סוזוקי ודייהו עם פחות מ 13,000 לשנה, ומצד שני אאודי ולקסוס עם יותר מ 19,000 . מעניין גם ממוצע הקילומטרז' השנתי לפי ארץ היצרן: יצרני משפחתיות קוריאנים : ממוצע 13,580 יצרני משפחתיות יפנים : ממוצע 14,820 יצרני משפחתיות אירופאים : ממוצע 17,080 מכוניות יוקרה (אירופאיות+לקסוס) : ממוצע 18,450

כל הכבוד! עכשיו נשאר לך להדפיס פריים של הילד שורט את האוטו עם שמו ותמצית הסיפור, ולתלות בשכונה שלך.

לפי המבחן של קאר אנד דרייבר דווקא ההנקוק מהירים מהגודייר ב 0.2 שניות. הקומהו MX איטיים מהגודייר ב0.4 שניות, והקונטיננטל זהים לגודייר. (זמן הקפה כ 30 שניות). דבר שני, אתה לא מוותר פה על שום תוספת בכוח. ההבדל של 3.5% בקוטר, אמנם עוזר בהילוך ראשון, אבל אתה תאלץ להעביר לשני מוקדם יותר, בזמן שמיאטה עם היקף גלגל גדול יותר עדיין מאיצה בראשון. כמו כן אתה תיסע על טורים גבוהים יותר בכביש הראשי והרכב שלך יצבור קילומטרז' יותר מהר (אבל גם ייראה לך כאילו צריכת הדלק השתפרה, כי הספידומטר סופר עכשיו יותר קילומטרים ממה שבאמת נסעת...)

תלוי אם מדברים על מתח (וולט V) או הספק (וואט W). הספק זה מתח בריבוע. והרי 6 dB הם 3 dB בריבוע. לגבי ה dB שבתצוגה של הווליום במסך- לא יודע. מבחינת השמיעה שלנו, 6 dB זו הכפלת העוצמה(הכוונה כאשר המקרופון שאיתו מודדים, בעצם מודד את לחצי האוויר, למשל ביחידות של פסקל או מיקרו-פסקל). כלומר 86 dB חזק פי 2 מאשר 80 dB. וקפיצה של 20 dB זו הכפלה פי 10. כלומר מ 60 dB ל 80 dB זה פי 10, מ 80 dB ל 100 dB זה עוד פי 10, וסה"כ כבר פי 100 מאשר ב 60.

ואני מכיר מישהו ששכח רכב דולק ונעול, הלך להצגה, וקיבל אחרי שעה טלפון מהמשטרה, שאזרח מודאג דיווח לה על רכב חונה מונע ונעול.

א) עכשיו אני מתחיל להבין כמה באמת כתבי הרכב מבינים ברכב... ב) 400 שקל זה על הפריצה או על המנגנון ? כי לשבור את המנגנון גם אתה יכול, אז למה בעל מקצוע?

להכניס מוט ברזל דק בין החלון למסגרת וללחוץ על הקוד של השלט של המפתחות שבפנים

אין צורך אפילו להתייחס לנקודת שיא המומנט בהקשר של משיכת הילוכים לצורך תאוצה מקסימלית. עקומת ההספק כבר אומרת לך באיזה סל"ד הרכב יפיק מקסימום תאוצה - זהו סל"ד שיא ההספק. ומכיוון שיש נפילת סלד, תרצו להמצא קצת מעבר לשיא לפני ההעברה, וקצת לפניו בהילוך הבא. ברגע שידוע ההספק המיוצר אפשר לחלק אותו במהירות הרכב (במטרים לשניה) ולקבל את כוח הדחף בגלגלים, הכוח שמאיץ את האוטו ומטרתנו שיהיה מקסימלי. לכן ידיעה שאנו בשיא ההספק מבטיחה מקסימום תאוצה. העברה להילוך הבא מוקדם יותר ממה שאמרתי, אפילו אם אתה נופל בול על שיא המומנט, לא תיתן את אותה תאוצה. מכיוון שלהילוך הבא יש יחס העברה אחר שמחליש מאוד את הדחף שמגיע לגלגלים. אם רוצים לדעת בכמה שונה הדחף, (שהרי מצד אחד יש יותר מומנט בהילוך הבא, אבל מצד שני יחס העברה שמחליש יותר,) אפשר פשוט להסתכל על עקומת ההספק, שכבר משקללת את העניין הזה ומספרת לנו מהו הדחף.

מה שכתב פליקס נכון. לאור- היח' של מומנט זה מטר כפול ק"ג, לא חלקי. לכן תקבל יחידות של מטר*ק"ג לחלק לשניה. מטר כפול ק"ג זה "עבודה". חלוקה לזמן נותנת את קצב העבודה = ההספק. הכי קל לעבוד בניוטונים, מטרים ושניות ואז לקבל הספק בוואטים. 1000 וואט = KW ומכאן קל לדעת גם כוח-סוס. סל"ד אכן הוא סיבובים לדקה, לכן 6000 סל"ד = 100 סל"ש (סיבובים לשניה). מהירות זויתית, W, מדברת על רדיאנים ובכל סיבוב שלם יש 6.28 רדיאנים (שני פאי). לכן 100 סל"ש זה 628 רדיאנים לשניה. כלומר W = 628. נניח המומנט הוא 120 ניוטון*מטר, נכפיל ב 628 רדיאנים לשניה ונקבל 75,360 וואט, שהם 75.3 KW, שהם 102.3 כ"ס או 100.4 ביחידות של PS (לא בטוח עם ה PS הזה). מכיוון שבעל הרכב אמר שיש 101 כ"ס ולא 102.3 כ"ס, ניתן להבין שיש קצת פחות מומנט ב 6000 סל"ד מאשר מה שהנחתי, כלומר יש כבר פחות מ 120 ניוטון מטר בסל"ד 6000. כלומר קצת פחות מ 12.2 קג"מ, משהו כמו 12.0 קג"מ. לפליקס ול aa123 , בתכלס אין מספר יחיד שהוא הסל"ד האופטימלי מכיוון שבין הילוך ראשון לשני יש נפילת סל"ד גדולה, בין רביעי לחמישי נפילה קטנה. תמיד רצוי שההילוך שנגמר יעבור מעט את שיא ההספק (6000 סל"ד במקרה הזה), ובהילוך הבא הסל"ד ירד למעט פחות מ שיא ההספק. אם ההספק המרבי הוא 100 כ"ס, ואתה משכת הילוך לסל"ד של 6500 נניח, בו נניח שההספק יורד ל 90 כ"ס, ואז בהעברת ההילוך הסל"ד ירד נניח ל 5000 סל"ד, וגם שם יש 90 כ"ס, כלומר 90 כ"ס גם לפני וגם אחרי ההחלפה, אז זו הנקודה האופטימלית. מכיון ש RS טוען ל6000 סל"ד כשיא ההספק, ומכיוון שלא מדובר על רכב מירוץ עם נפילות סל"ד קטנות בין ההילוכים, אלא נפילות של בערך 2500- 1500 סל"ד, הייתי מושך עד המקסימום (הקו האדום) כל הילוך, בוודאי ראשון ושני. עד כאן לגבי תאוצה מרבית. כל מצב אחר אין חשיבות למספרים ולנתונים. כפי שפרטתי בהודעה קודמת.

נכון. אם יש הספק מרבי ב 5500 ואחריו צניחה תלולה של ההספק, תרצה לשמור את המנוע בין 4000 ל 6000. אם הצניחה לא תלולה במיוחד, תרצה לשמור את המנוע בין 4500 ל 6500. אם הצניחה איטית ומתונה, תרצה לשמור את המנוע בין 5000 ל 7000. (אם הקו האדום מאפשר). אם יש הספק קבוע מ 5500 ומעלה, תרצה לשמור את המנוע בין 5500 ל 7500. אם ההספק אפילו עולה טיפה, רגע, בעצם הוא לא יכול לעלות אחרי שיא ההספק. וגם אני כמובן נתתי משהו מאוד כללי, הרי הצניחה באחוזים של הסל"ד בין הילוך להילוך תלויה ביחסי ההעברה. אגב, בדוגמא של 4000 סל"ד עם 15 קג"מ ו 5000 סל"ד עם 12 קג"מ, ההספק זהה בשני הסל"דים. (4000 כפול 15 זה בדיוק כמו 5000 כפול 12).

מה שכתבת זו שטות מוחלטת. קודם כל כדי להאיץ חזק צריך להוציא מקסימום הספק, וזה אומר לשמור את המנוע סביב השפיץ של העקומת הספק. אם השפיץ (ההספק מקסימלי) נמצא ב 5500 סל"ד, אתה תרצה לשמור על הטורים בין 4500 ל 6500 סל"ד. הערה לגבי מומנט: הנתון של הסל"ד בו מתקבל המומנט המקסימלי לא ממש מספר את התמונה המלאה. ללא גרף של דינמומטר או נסיעה באוטו קשה מאוד לדעת את הגמישות של המנוע. יש מכוניות גמישות שסוחבות יפה כבר מסל"ד 2000 אבל ב 5000 יש להם עוד התחזקות זעירה, ולכן המומנט המרבי יהיה ב 5000. יש מכוניות שהנתון אצלהם ב4000 סל"ד, אבל המנוע פשוט לא ממש מתעורר לפני 4000 סל"ד... בכל מקרה לגבי השאלה בשרשור- שיעביר הילוכים מתי שבא לו: מצד אחד, שמירה על מינימום סל"ד של הרכב מקטינה את צריכת הדלק בכל המקרים, למעט עליה תלולה וארוכה. (כמובן אל תגיע למצב שכל האוטו רועד בגלל סל"ד נמוך) מצד שני, שמור את האוטו בהילוך בו יש לו מספיק כח במידה ואתה מתכנן לצאת לעקיפה, להשתלב בתנועה וכו'

סה"כ כל הרעיון הוא לא ליצור עיוותים. כמו זה שתוספת של שקל למחיר יכולה להעביר רכב לקבוצת רישוי אחרת ולקפיצה במחיר אחזקתה. או שאדם שקנה דיזל ישלם שליש על ליטר סולר שהפקתו עולה לפחות כמו ליטר בנזין. אם דיזל צורך 30-40% פחות דלק, זו ההטבה לקוני הדיזל. אין צורך לגבות מהם תשלום קבוע בזמן הרישוי השנתי, וכך ליצור מעין "נקודת איזון" של קילומטרז' מינימום שמתחתיו הדיזל לא כדאי. עיוות נוסף הוא שמי שמקבל 3000 ש"ח תוספת למשכורת על הוצאות רכב (עבור רכבו הפרטי) משלם על זה מס, כי זה נכנס לברוטו, ומי שמקבל אוטו מליסינג משלם מס רק על חלק קטן מההטבה. באותה מידה של "עיוות נגדי" אפשר לעשות עכשיו 10 שנים של אפליה מתקנת - מי שיש לו ליסינג ישלם מס על 3000 או 4000 ש"ח, ומי שמקבל הוצאות רכב בתלוש, ישלם מס רק על 1200 ש"ח מתוכן, ולא על הכל. שינוי שלדעתי יש בו הרבה הגיון- הורדת המס על רכב ועל חלפיו לאפס, שפירושה: רכבים חדשים שקל להשיגם, חלקי חילוף זולים שמאפשרים לשמור על תחזוקה טובה (בטיחות גבוהה וזיהום אוויר נמוך) ובנוסף תהפוך אחזקת רכבים ישנים ללא כדאית. במקביל לזה, להעלות מאוד את המס על הדלק. בסופו של דבר יש לחשב את הקילומטרז' הממוצע ואת כמות הדלק הנצרכת בישראל, כך שהמס שמשולם למדינה היום ואחרי השינוי יהיה זהה. ולכן ההוצאה שלנו על רכב תהיה זהה לרובינו. (יקרה יותר למי שנוסע יותר, זולה יותר למי שנוסע פחות). היום כולנו משלמים מס גם אם רכבינו לא זז כמעט וגם אם זז נון-סטופ. אחרי השינוי מחיר הרכב יהיה זניח, אבל מי שיסע פי כמה ישלם פי כמה. ומי שירצה לחסוך דלק, דבר שיוזיל מאוד את העלויות שלו, שיקנה דיזל וישמור על מנוע מתוחזק. בכל מקרה לרכוש אוטו ישן, אפילו במחיר אפס, אבל לנסוע איתו הרבה לא ישתלם. הנהג ישלם הרבה בדלק, ובעצם כבר עדיף לו לשים סכום התחלתי חד פעמי קטן של כ 15,000 ש"ח שיתן לו אוטו בן 6-7 שנים, ולפחות להנות. ברור שאם רוב ההוצאה שלנו כנהגים תלך על דלק, כולם ירצו רכבים חסכוניים שמזהמים פחות את המדינה. ואם המדינה רוצה לתת תמריצים שיש הגיון מאחוריהם, כמו שימוש ברכב חשמלי או בעל זיהום נמוך במיוחד, שתיתן.

פאקינג מדהים! אולי יש צדיק שיודע איך עושים תטריקים האלה ?

ה P7 מדורג גבוה יותר מ P6 , ניתן לבדוק באתר של פירלי וגם ב tirerack, (שם משום מה הוא מופיע כצמיג performance בלבד, אבל כשנכנסים ללינק שלו הוא מוצג כ ultra-high performance.) ה P6 מדורג כ A-A עם אורך חיים 400, וה P7 מדורג AA-A עם אורך חיים 260 בלבד. בכל מקרה ה407 שלנו (2 ליטר) הגיעה עם P6 לא P7. לאוטו יש תגובות חדות מאוד לשינויי כיוון, וגם אחיזה אבסולוטית גבוהה מאוד, כולל ברטוב. אני לא יודע אם התגובות הם בגלל המתלים או הצמיג, כי ב tirerack הצמיג קיבל ציונים לא משהו מיוחד. בכל מקרה מדובר על חתך 60. אני מניח שחתך 50 יהווה שיפור נוסף. כמו כן P7 יהוו שיפור נוסף. כמו כן שטח הצמיג אצלך בקליאו הוא רק 85% מהמידה שיש ב 407, אבל המשקל של הקליאו הוא רק 70%, כך שבאופן יחסי, אצלך כאילו הצמיג רחב יותר באיזה שתי מידות. לינק http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Pirelli&tireModel=P7

גם ברכבים בני 4 כבר יש קרקושים (סן רוף למשל), איכות הרכבה שממש מרגישה ככה-ככה (טוני בא למפעל בלי מצב רוח), ונסיעה שממש לא נינוחה. (משהו באוטו לא נינוח, הכוונה למעין תנועות קטנות ומהירות של המתלים כל הזמן). מושך יפה גם בסל"ד אפסי, ומתחזק באופן מאוד הדרגתי עם הסל"ד. סה"כ תאוצה טובה מאוד כשקורעים אותו. הגה בינוני, תת היגוי גדול עם הצמיגים מקוריים.