iDaNm

רק לי נראה מוזר שכל יונדאי שנסקרת ב-YNET יוצאת גרועה וכל מאזדה מקבלת ציוני שבח למרות שלפי כתבות שונות בעולם נראה דווקא שיונדאי מקבלת הרבה כבוד אפילו בספורט המוטורי (ראו ערך ג'נסיס קופה). לכל חובבי הוואגיות וקוטלי הוולוסטר, המטרה של הרכב הזה היא להציג לעולם כי היצרן המקובע והקוריאני יודע גם "להתפרע" ולהציג רכב שהוא גם פרקטי, גם חזק מכל משפחתית ממוצעת וגם בעל עיצוב מיוחד (שמקובל בעיקר בקונספטים ולא ברכב בייצור סדרתי).

בעיקרון על פי הוראות השימוש של 44K, צריך להוסיף אותו למיכל מלא ולנסוע לפחות 300-400 קילומטר. לא נראה לי שתספיק אז מקסימום תעשה זאת לפני החלפת השמנים הבאה. לפי מה שאני זוכר האקסנט שווקה עד 2006 עם מנוע 1.5 והגטס שווקה עם צמד, האחד 1.3 והשני 1.6. יכול להיות שהם חולקים כמה מכלולים וחלקי חילוף אבל לא נראה שפה בארץ הם גם חלקו מנוע.

במקרה כזה עדיף ללכת על הטיפול הגדול (90 אלף קילומטר או 6 שנים) הכולל: * החלפת "טיימינג" (כולל רצועות אביזרים, מותחנים לרצועת תזמון ומשאבת מים). * החלפת שמן גיר אוטומטי מקורי של יונדאי בלבד (ההחלפה חייבת להתבצע בעזרת מכונה ייעודית של יונדאי/מיצובישי). * מסנן אוויר + מסנן מזגן (במידה וקיים). * מסנן דלק (במידה וקיים אחד מחוץ למשאבה). * מצתים. * החלפת נוזל קירור (במורשה משתמשים בפרסטון 50/50 מוכן לשימוש ירוק). המנע מחומרי שטיפה אגרסיביים (פלאשינג) זה ייצור רק נזק. כדי להיות בטוח שמערכת הקירור נקייה החלף עוד פעם נוזל קירור בהפרש קצר או פרק את מיכל העיבוי והרדיאטור ושטוף אותם במים בלבד. * החלפת שמן מנוע כולל פילטר מקורי. השמן צריך להיות בצמיגות של 15W40 או 10W40 בתקן SL לפחות. שוב, המנע "מפלאשינג" זה רק נזק יותר מתועלת. חושד בבוצה שמפתחת? פרק את אגן השמן ובצע ניקיון יסודי לו ולצינורית השאיבה. * וכמובן, בדיקה יסודית למערכת המתלים (בלמים, בולמים, קפיצים, גומיות וכן הלאה). שמנים מתאימים שניתן להשיג בארץ בקלות: Castrol GTX 15W40 (חצי סינתטי) ConocoPhillips Guardol ECT 15W40 (חצי סינתטי) Royal Purple 15W40 (סינתטי) Castrol GTX 10W40 (חצי סינתטי) Valvoline DuraBlend 10W40 (חצי סינתטי) Castrol Magnatec 10W40 (חצי סינתטי) Royal Purple 10W40 (סינתטי) Kendall GT-1 High Performance 10W40 (מינרלי) עדיף להשתמש בתוסף דלק לפני החלפת שמן ולא אחרי.

מניסיון מר, רכבים בני 7 ומעלה יכולים להיות בור של ממש מבחינת אחזקה. בגילאים כאלו קשה למצוא רכבים שטופלו לפי הספר וגם אז אין שום ביטחון שהרכב יפגין אמינות מופתית. גיר ומנוע כחלקים זה כסף קטן יחסית למכלולים הרבים ברכב כמו מתלים, כריות אוויר, מערכות חשמליות, מדחס, מנגנונים כאלו ואחרים, משאבות, גלגלות, חלקי פנים והרשימה עוד ארוכה. עצה לחיים, אם יש לך שלושים אלף שקל פנויים בשביל רכב, עשה טובה ותשקיע אותם ברכב קוריאני כדוגמת אקסנט/ריו משנתון מתקדם ( 06-08 ) ותקבל רכב עם בטיחות גבוהה יותר, אמינות ותמורה טובה יותר לכסף שלך.

צביקה, הקישור שאתה מפנה אליו מתייחס ללנסר החדשה בעוד שלבחור פה יש לנסר קלאסיק (הדגם לפני). לפי מה שאני זוכר מספר הרכב של לנסר קלאסיק השמן שצריך הוא 10W40 או 5W40, אבל כדי שלא יהיו טעיות מומלץ להרים טלפון לאחד ממרכזי השירות ולקבל תשובה מוסמכת ואף לקבל ספר רכב מתאים.

בארה"ב הג'נסיס קופה מתקבלת באהדה רבה בייחוד גרסת ה-"TRACK" ואפילו במבחן ראש בראש עם מוסנטג על אותה קטגוריה הג'נסיס יוצאת המנצחת. שווה לצפות בפלא הזה שקוריאנית מנצחת "מסה אמריקאית" על אדמת ארצות הברית: hZTSsD69mok דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. הגעתה של הג'נסיס קופה לארץ הקודש מגיעה בעיקר ממניעים שיווקים ולא בכדי למכור כמויות כאלו. המטרה המרכזית היא חיזוק המותג "יונדאי", אם גם ימכרו כמה חתיכות ממנה מה טוב.

אז מה קשורה הבוצה? למה המנועים מתו עקב חוסר שימון שנוצר בעקבות סתימת בוצה? מדוע המנוע לא נתפס וזהו?

לא מדובר על מעברי שמן חלילה. התקלה במנועים של טיוטה הייתה כנראה במערכת הנשם של המנוע. אם היה מדובר במעברי שמן צרים מדי היינו רואים מנועים "נתפסים" מחוסר שימון עוד בקילומטרים הראשונים שלהם מבלי שום זכר לבוצה. "פלאשינג" לא מונע בוצה אלא מפרק אותה ביחד עם חלקיו העדינים של המנוע. חד משמעית לא נכון, ישנם שמנים מינרליים אשר עומדים בתקנים העדכניים ביותר כדוגמת SN והנם עדיפים עשרות מונים על שמן כאילו סינתטי קבוצה 3 בתקן SL. בכל מקרה, היצרן מציב דרישות לאיכות השמן ואינו מתייחס לבסיס השמן.

יונדאי סונטה 01-99 מנוע 2.0 16 שסתומים הוראות יצרן/יבואן: שמן מנוע בצמיגות 15W40 או 10W40 בתקן API SL לפחות. החלפה כולל מסנן כל 15 אלף קילומטר או שנה, הקודם מביניהם. מסנן שמן מנוע מקורי בלבד מחירו נע בין 30 ל-40 שקלים. מצתים (פלאגים) NGK מק"ט: BPR6ES-11. שמנים מתאימים שניתן להשיג בארץ בקלות: Castrol GTX 15W40 (חצי סינתטי) ConocoPhillips Guardol ECT 15W40 (חצי סינתטי) Royal Purple 15W40 (סינתטי) Castrol GTX 10W40 (חצי סינתטי) Valvoline DuraBlend 10W40 (חצי סינתטי) Castrol Magnatec 10W40 (חצי סינתטי) Royal Purple 10W40 (סינתטי) Kendall GT-1 High Performance 10W40 (מינרלי)

בוא אציג לך קצת הוכחות בנוגע לטיוטה קורולה למרות שזה בכלל לא קשור לנושא ואני מקווה שזה יצליח לשכנע אותך ולו במעט כי היצרן מחליט ובטח שלא אני או אתה. יש פה צילום מספר הרכב של טיוטה קורולה שנת 2007 (רוסיה אם אינני טועה) הטבלה השנייה מתייחסת למנוע 1ZR-FE (אותו מנוע ששווק בארץ) והפלא ופלא לפי טווח הצמיגות והטמפ' גם 20W50 זו אחלה אופציה.

שוב, לשמן הבסיס אין קשר לנושא. היצרן ממליץ להשתמש בטווח צמיגות מסוים כי זה מה שמתאים. השמנים הדקים החדשים פותחו על פי דרישות היצרניות מה שמוכיח שתעשיית השמן עוקבת אחר הצרכים הקיימים בשוק ולא להפך. זה לא אומר דבר, יש יותר מדי משתנים ודרישות על פי חומרים ושאר ירקות בכדי שאיזה חבר פורום פה יחליט איזו צמיגות מתאימה רק בגלל שהיא דלילה יותר "בטמפ' החדר". חוץ מזה שכבר אמרתי לך שתעשיית השמן צריכה לעקוב אחרי מפתחי המנועים ולא להפך. מדוע רע בעינייך להיצמד להוראות היצרן -לא היבואן- המקוריות? האם אתה חושב שאתה מבין ויודע יותר טוב מהיצרן איזה טווח צמיגות נדרש למנוע שהם עצמם פיתחו והרכיבו? תשאל את היצרן או את נציגיו המקומיים. בכל מקרה היצרן מעדכן מפעם לפעם את דרישותיו על פי מסקנות חדשות שמתקבלות בתקופת המוצר כמוצר קצה. כשזה קורה, היצרן מוציא הודעה מסודרת ומפורטת על השינויים בדרישות היצרן, לפיכך צריך להיצמד לדרישות היצרן המעודכנות האחרונות. כל עוד היצרן לא שינה שום דבר ספציפית לאותו הדגם אז בטח שאתה הוא לא זה שמוסמך לבצע זאת.

"הפוך גוטה הפוך" שאל את יצרני מנועי הדיזל הכבדים או את היצרנים של מנועי האופנועים מתחומי המסלול. 15W40 מול 5W40 -בהתחשב בזה ששניהם מורכבים מאותו שמן בסיס ויצרן- יציג עמידות גבוהה יותר "והתאוששות" מהירה יותר תחת עומס, מאמץ רב וגזירה. כנראה שדבריי לא הובנו כראוי, קבל תיקון: הייתי נמנע מלהכניס שמן בצמיגות 5W למנוע שהיצרן שלו נזהר מלשלב אותו בטמפ' שלא עוברת את ה-10 מעלות צלזיוס מעל האפס. במילים אחרות שמנים המתחילים ב-5W מתאימים לאזור אקלים קר במיוחד ובטח שלא למדינה כמו שלנו שבימי החורף הבודדים והקיצוניים יש בקושי מעלה אחת מתחת לאפס ובימי הקיץ הקיצוניים כבר מדובר על ארבעים מעלות ואף קצת יותר מעל האפס. לסיכום האירוע הארוך והמוכר הזה בכל פעם שמישהו מזכיר שמן+צמיגות באותה נשימה. ידידנו היקר The-Prophet השתמש בשמן המיועד לאופנועי מסלול בעלי מנוע ארבע פעימות אשר בבירור רב אינו מתאים כלל למנוע של רכבו (לא חלילה צמיגות לא מתאימה) ולכן נתקל ברעשים או בתגובות מוזרות מצד המנוע. בתקווה שכבר לא נוצר נזק רציני במנוע יואיל פותח השרשור להחליף את השמן בהתאם להוראות היצרן ויחזור לדווח לכולנו על סיום הסאגה המוזרה הזאת. דוגמה להתאמות אפשריות אשר ניתן להשיג בקלות במחוזותינו: Castrol GTX 15W40 ConocoPhillips Guardol ECT 15W40 Royal Purple 15W40

הייתי נמנע מלהכניס שמן בצמיגות 5W למנוע שהיצרן שלו נזהר מלשלב אותו בטמפ' שלא עוברת את ה-10 מעלות צלזיוס. רוב השמנים בשוק המשווקים כסינתטי מלא גם כך מגיעים מקבוצה 3. בעברית פשוטה אין להם יתרון כל-כך גדול על שמנים מקבוצה 2 בשילוב תוספים סינתטיים (שמן חצי סינתטי). רק שמנים המגיעים מבסיס של קבוצות 4-5 יכולים להציג יתרון משמעותי על אחיהם בני הכלאיים. מאיפה הקביעה התמוהה הזו? בחו"ל שמנים בצמיגות של 15W40 נמכרים בכבוד ואפילו אני אגלה לך בסוד הם לא מינרליים אלא סינתטיים טהורים. ידידי היקר, סדרת ה-POWER 1 RACING של קסטרול מיועדת לאופנועי מסלול ולא לרכבים. זאת הבעיה שיש לך במנוע. לא הצמיגות ושאר קשקושים, השמן לא מתאים למנוע שלך וחוץ מנזק אין לו שום תועלת בשבילך.

לפתוח הנושא, האם בקבלת הרכב מהמוסך עשית בדיקה קצרה כוללת שאכן יש נוזלים במיכלים הרלוונטים? האם בדקת את שמן המנוע? האם בחנת את צבעם ואת גובה הנוזלים/שמנים? לא סביר לרכב פשוט יחסית כמו שלך ומעלה את החשד שמישהו במוסך מנסה לחסוך ממך פרטים. שוב, זה נראה כאילו התקלה כבר הייתה קיימת בזמן שקיבלת האת הרכב מהמוסך. תאמין לי שמכונאי לא מיומן/מבולבל/עייף שיעבוד באזור המנוע ויפתח רק בטעות את אחד הברגים שמחברים את ראש המנוע לבלוק וזאת התוצאה. בנוסף, אם תוכל לרשום/לצלם את פרטי העבודה כפי שמופיע בחשבונית זה יעזור יותר מהסלט שרשמת על החלקים שהוחלפו וזמן העבודה.

זאת הדרך הנכונה לאחזקת רכב. טיפולים מסודרים על פי הוראות יצרן בלבד. אין צורך להשתגע ולנסות להחליף חלקים/נוזלים בלי הרף. שמן מנוע בצמיגות של 5W30 בתקן SM לפחות מחברה גדולה ומוכרת. הדבר הראשון שמומלץ לבדוק ולהחליף מבלי קשר לטיפולים השוטפים זה הצמיגים המורכבים על הרכב כולל הרזרבי.

לשמן הבסיס אין קשר. לצמיגות כן. לפותח השרשור, לא חייב להרחיק לכת לבאר שבע בשביל לבצע החלפת שמן מנוע+מסנן. יש את דני "מאוטוקיט" (ליד ביטוח לאומי) בערד שיבצע לך את ההחלפה בתמורה ל-50 ש"ח וקניית שמן מנוע ומסנן אצלו בחנות (תתמקח ותקבל גם הנחה על הכל, בדוק ) מחזק!

יכול להיות גם שמשהו משוחרר "והתקתוקים" לאו דווקא באים מתוך המנוע אלא מהאזור שלו. אם תוכל להקליט את הרעש ולהעלות לפורום אני חושב שזה יועיל מאוד למומחים פה לכוון אותך. בנוסף, אם תוכל גם להוסיף פרטים זה יעזור מאוד, לדוגמה: האם "התקתוקים" מופיעים רק במנוע קר/חם או בשני המקרים? בסרק? או בסל"ד גבוה? האם קצב התקתוק משתנה בהתאם לסל"ד? נורית לחץ שמן מופיעה בזמן התקתוק?

האם מסנן השמן מקורי של מאזדה?

10W40 סינתטי מלא היחיד שמשווק בארץ שייך לרויאל פרפל. כנראה שמדובר על שמן חצי סינתטי תוצרת מקומית. אכן שמן דליל כדוגמת 5W30 יכול להועיל בצריכת הדלק ברכבים מרובי התנעות -קרות- עם שימוש גבוה בתחומי העיר. אך לא באופן כזה חריג כהגדרתך. כנראה שמשהו אחר גרם לזה (לדוגמה מצתים לא מתאימים/לא תקינים/לא מקוריים). שוב, כנראה משהו בטיפול לא התבצע כראוי. לא הגיוני שמנוע "ייחנק" בגלל הבדל צמיגות כזה זניח (התקנים אותו דבר). התאימו את השמן לדרישות האחרונות של ארגון התקינה האמריקאי. כך שהנוסחה רק שופרה ולא הפוך. כל שמן סינתטי אחר בתקן SM לפחות מחברה גדולה ומוכרת יספק את "אותה הסחורה".

אין קשר בין הדברים. כדי לקרר את האוויר הנכנס לתא הנוסעים בחרו יצרני הרכב העממיים (בעשור וקצת האחרון) להשתמש במערכת מיזוג הכוללת: מדחס, מעבה ושאר חלקים נלווים. פתרון טוב אך מצד שני המערכת הזו מעמיסה על המנוע, מעמיסה על מערכת החשמל ומשפיעה באופן ישיר על משקל הרכב. בנוסף, עקב ריבוי רכיבים המערכת הזו בפונטציאל פחות אמינה ודורשת פעולות אחזקה רבות. מנגד, מערכת החימום ברכב קיבלה פתרון יצירתי ופשוט יחסית. היצרנים הוסיפו עוד רדיאטור קטן למערכת קירור המנוע ומיקמו אותו בתוך יחידת מיזוג פנים הרכב (מפוח, מעברי אוויר וכד'). אותו רדיאטור מחובר לכל מערכת הקירור בנקודת היציאה של המנוע ועל כן נוזל קירור חם עובר בו, הרדיאטור מתלהט בהתאם לנוזל שעובר דרכו והאוויר שעובר דרך התא שבו ממוקם הרדיאטור מתחמם גם הוא. בכך בעצם אפשר גם לחמם את תא הנוסעים וגם להקטין את טמפ' נוזל הקירור בזכות "הארכת הדרך" וסירקולציה נוספת. כל רכב ודרישות היצרן שלו. אצלי בספר רכב (יונדאי סונטה) לדוגמא כתוב שעליי להפעיל את מדחס המזגן לפחות 10 דקות בשבוע מבלי קשר לעונה וזה כנראה כדי לשמור על המדחס משומן ופעיל.

אם לא מדובר על אדים (שכן זה תקין) אלא על טיפות של ממש כנראה זה נוזל קירור שפורץ דרכו. ברוב הרכבים שיצא לי לפגוש נוזל הקירור עובר דרך רדיאטור החימום גם בלי קשר למצב המזגן. כך שהרדיאטור חימום עובד כל זמן שהמנוע דולק אך רק שתעביר את בורר המיזוג על חימום האוויר של המפוח ינותב אליו ומשם התוצאה ידועה. יכול להיות גם שהוא מלא בלכלוך ודורש ניקוי. אך במידה ומדובר ברכב ישן כנראה שניקוי יחשוף דליפות ובכך לא יהיה מנוס מלהחליף את הרדיאטור או לעקוף אותו על מנת שמערכת הקירור תוכל לעבוד כמו שצריך מבלי קשר לדרישה שלך לחימום נעים בחורף. זאת הבעיה הכי גדולה של החלק "המעפן" הזה. הוא בדרך כלל ממוקם מאחורי הדשבורד וכדי להחליף אותו נדרש לפרק ממש את כל הדשבורד מהרכב. אני חוויתי את זה בחורף שעבר (סונטה שנת 2001) ורוב הכסף הלך על העבודה.

מחלות ילדות לא אמורות להיות לטכנולוגיה שקיימת יחסית הרבה זמן בשוק, ראה לדוגמה את הגיר כפול המצמדים של יונדאי אשר קיבל שבחים על פעילותו החלקה וחסרת אותם מחלות, וכן גם זו פעם ראשונה שיונדאי משתמשת בטכנולוגיה הזאת (מותקן בוולוסטר). כמו הקונצרן הגרמני גם פורד עשו פדיחה עם הגיר כפול המצמדים ושולחים את לקוחותיהם לחפש עדכונים כל הזמן.

אם נדלקה לך נורית לחץ שמן עקב מחסור בשמן, אל תניע שוב את הרכב עד להשלמת החוסר! זה יכול לעלות לך ביוקר.

(לפי התמונות שפירסמת נראה שהמדיד ה-2 הוא זה של המנוע לפי הצבע של השמן אבל אני לא ממש מכיר את הרכב). הצלחתי למצוא רק תרשים של מנוע ה-2 ליטר, מקווה שזה דומה מאוד ל-1.6: דבר ראשון, השמן שהצגת שייך לצה"ל ומקומו שם בלבד. השמן שאתה צריך הוא בצמיגות של 5W30 בתקן API SL לפחות וניתן להשיג אותו אפילו בשישי-שבת באחת מתחנות הדלק -במחיר מופקע- במידה ואתה חייב למלא שמן.

הוראות היצרן מאזדה-פורד: 5W30 בתקן SL לפחות.