yosi05

ניתן להתקין על ידית ההילוכים מתג קפיצי. החיבור צריך להיות כזה שכשלוחצים על המתג מתקבלת תוצאה כאילו התרמוסטט הפסיק את המיזוג כי הושגה הטמפרטורה הדרושה. זה לא יעזור לסחיבה אבל תוכל לבטל בנגיעה את עבודת המדחס בלי להפריע לפעולת המאוורר בתא הנוסעים. לזינוק בעלייה או לעקיפה זה יעיל מאד. הקור האגור במאייד הפנימי ימשיך להוציא אויר קר עוד כמה שניות וברוב המקרים, אם מדובר ב'ניטרול' קצר זה נסבל. לא מכיר את נערכת בקרת הטמפרטורה ברכב שלך אבל תמיד ניתן לאלתר פתרון. יוסי

מה זה פחמן מומס? כוונתך שנוצרת ריאקציה בין הברזל ובין הפחמן החודר לפני השטח. הסגסוגת הנוצרת ניתנת לחיסום. אם הפחמן יצטבר בין גבישי הברזל הוא לא יועיל. יוסי

הנקודה הראשונה שהייתי בודק היא האם יש כניסת מים מהקולטים לתוך הדוד. סגור את אספקת המים לדוד, פרק את הצינור הנכנס לדוד ופתח בהדרגה את הברז המזין. וודא שמים פורצים גם מתוך הצינור המנותק וגם החוצה מהדוד. הזהר כי המים עלולים להיות חמים. יוסי

לדעתי אביב צודק. קיבוליות המוליכים וקפיצות מתח עקב הפסקת מנורות או מנועים בקווים קרובים יכולים להסביר זאת, ולא צריך (כך אני מאמין) להגיע לתדרי רדיו וכדומה. בניסוי בו השתתפתי בעבר הונח כבל דו-גידי באורך 900 מטרים. בצד אחד היה מתג חיבור למתח רשת (220 וולט) ובקצה השני ישב מימסר שמיתג מצלמה מהירה. סגירת המפסק הפעילה את המימסר אבל פתיחת המתג (כלומר הפסקת הזרם במעגל, לכאורה) לא ניתקה את המימסר והוא נשאר מופעל. הפיתרון היה להשתמש במפסק שיצר קצר על 2 קווי הכבל הדו-גידי. זה מנע מהקיבול העצום של הכבל להפריע וקיצר את האנרגיה שנאגרה. המימסר החל להתנתק עם ניתוק המפסק, כנדרש. לדעתי אם מישהו רוצה לבדוק, שיחליף מפסק רגיל במפסק המסוגל לקצר את 2 המוליכים לנורה החסכונית (במצב כבוי) ולדעתי התופעה של ההיבהוב תעלם. נתקלתי פעם גם בתופעה שלוח מתכתי בקיר של בית (סוג נדיר של זיון לבטון) ומוליך תלת-פזי שעבר בסמוך ללוח יצרו הפרעה (בזמן סופת ברקים) שגרמה לממסר זרם פחת לקפוץ. ניתוק המוליך מלוח החשמל הספיקה כדי להפסיק את קפיצת המימסר. יוסי

עוד מעט יהיה שנאי וירטואלי, או שבאיזה פורום בחו"ל ימליצו על השראה מחשבתית. רק לעשות ילדים זה קל, כי אמא טבע דאגה לזה וגם שם אם משהו בשרשרת לקוי אז יש בעיות. האיש שאל אז קיבל תשובה. לא טוב, לא כסף. הטוב ביותר להבטיח ניסים ולהתעלם מעובדות ומקשיים, לא לאלתר ולא לחשוב. יאללה, ערב טוב.

ציוד אלקטרוני בן 15 אינו קריטריון לזבל מודרני. יש לי (כמשהו שאני נוצר) טלביזיה של שארפ שבזמנו עבדה הרבה ושמעולם לא קרסה או התקלקלה למעט מתג ההדלקה שלה (אין שלט). היא בת 31 שנה כמדומני. מישהו מאמין שאיזושהי מודרנית תשרוד ככה? כן, הטכנולוגיה מעולם אחר אבל זה רק מדגים שהמקובל היום שונה ממה שהיה מקובל בעבר. לגבי תדר העבודה, לו היה מדובר במנוע תלת פזי התדר הנמוך בארץ היה מפחית בקרוב גבוה 20% ממהירות השואב והיות ומדובר במכונה צנטרפוגלית הפסדי השאיבה היו גבוהים משמעותית מאותם 20%. היות וכנראה המנוע הוא חד פזי, אם הוא מצויד בקבל עבודה ניתן לרמות קצת ע"י הגדלת ערך הקבל ואז ניתן לקבל פיצוי מסוים לגבי המהירות. אם תבחר לעשות זאת אל תגזים, נניח עד 20% קבל יותר גדול ותעקוב אחרי מנוע השואב שאינו מתחמם - תריח אותו כי אין לך גישה לליפופים. אם למנוע יש פחמים ואין לו קבל עבודה לא חושב שתוכל להגביר מהירות. יוסי

לדעתי זה לא יקר. עליך להבין כמה עובדות: מה שאתה מראה הם שנאים ממש, סליל חוטי נחושת ראשוני דק המלופף על ליבה מברזל מתמגנט ומעליה סליל נוסף של המשני בשנאי. יש לך ליבה הבנויה משכבות דקות של ברזל והמבודדות זו מזו ומעליה 2 סלילים בעוביים שונים המצריכים לא מעט עבודה ידנית, שלא לדבר על מחירי הברזל ובמיוחד הנחושת. זהו שנאי קלסי - יציב, מאריך ימים (גם 40 שנה ויותר זה לא מילה גסה לשנאי איכותי, תוכל להורישו לנכדים שלך), בעל הגנה מובנית - בעומס יתר במוצא השטף המגנטי בליבה מגיע לרוויה וזהו סוג מובנה של הגנה. קל לחוש כשהוא מתחמם מדי ואז אתה יודע שהגזמת בעומס ומפסיק עד שהשנאי מתקרר מעט וחוץ מזה הוא לא משהו שתניח על ריפוד ובכך אתה נמנע מדליקה שהכישופים האלקטרוניים המודרניים יוצרים לעיתים. בקיצור, קלסיקה. המוצר האחר שהציגו לך (מאיביי) הוא ספק ממותג מודרני המכיל רכיבים שאמינותם לא ידועה ובממוצע הערכים הנקובים שלו מוגזמים שלא לומר הזויים. אז כן, הוא זול ואולי ישרת אותך אבל אמינותו מוטלת בספק והוא חשוף לסכנת הצתה עם יושאר לעבוד על אריג או כל חומר דליק אחר. הוא גם קל בהרבה, אז לא תוכל לפתח שרירי זרוע בשימוש איתו. לגבי מהירות שואב האבק, מוצר אמריקאי הפועל במתח רשת צריך 60 הרץ והתדר בארץ הוא 50 הרץ כך שכנראה השואב לא יפתח מהירות תקינה גם כשתשתמש בשנאי קלסי. יוסי

דוד חנניה כתב: מכל תרופה, לפי כמות, יש להבריא ויש למות. הסבר למתקשים, הכל במידה ולפי העניין. היום תדלקתי 35 ליטר בנזין 95 ישר למיכל הסולר של הרכב שלי. אחרי שלא הצלחתי לשאוב את הדלק בעזרת צינור החלטתי שהכי זול זה מישהו מתמחה. המתדלק בתחנה קישר אותי לחאפר מתמחה. הגיע ברכב ג'יפה, ב-30 שניות ניתק מחבר בתא מנוע, חיבר משאבת דלק חשמלית ויאללה, לג'ריקן פלסטי של לדעתי לפחות 25 ליטר או יותר. כשהראשון התמלא המשיך לתוך שני. כשהזרם הדלדל ביקש שאתדלק סולר והמשיך לנקז עוד מעט. אחר כך פתח עוד חיבור במורד הקו, פימפם מעט להוצאת אוויר , חיבר מחדש וגם ניגב בזריזות כמה טיפות שהכתימו סביב. האוטו הניע במיידית ומאז נסע לא מעט. אז כן, הוא גבה 500 ש"ח וסרב לתת חשבונית, אבל היות ולא התנעתי את הרכב עם הבנזין סביר שהנזק צומצם לעלות הבנזין והחאפר, + שעות העבודה שאיבדתי. שווה או שהייתי צריך להתעסק לבד????? לעומת זאת בששי הוספתי גז למזגן שדלף מעט בדירה שבבעלותי. המזגן התעורר לחיים אבל גם מצאתי ששלושת המיכסים שיש למעבה היו פתוחים ביד. היות ורק לפני שנה מישהו הקורא לעצמו איש מזגנים הוסיף שם גז ברור לי שזו לא מיקריות. ה'חבלן' דאג לעצמו לעבודה גם בשנה הבאה. המסקנה בראש מה שכתבתי. יש ויש. יוסי

דנידין תאר מצב שבו בולמים חדשים נפסלו ע"י המכון. אז: 1 - או שמתקן הבדיקה מזייף, 2 - או שהמתלה האחורי שחוק כל כך שהתוצאה שנמדדה לא היתה תקינה למרות הבולמים החדשים, שלא היו מסוגלים לפצות על השחיקה, 3 - או שהקריטריון שאגור בתוכנת המכשיר לא נכון. יוסי

אין לי כמובן שום מסקנה מעשית כי אינני מכיר את המקרה שתיארת, אבל יש לי אנלייזר לבדיקת רעידות עם תוכנה מתאימה ומחשב נייד לניתוח התוצאות. זהו ציוד מקצועי ומאפשר מדידת תדרים ועוצמות בחתכים שונים. בפעם הבאה שתיתקל במסקנה כזו של המכון ניתן להתקדם בשני כיוונים: 1 - לבדוק את קריאות המכשיר במכון מול הקריאות במכשיר שלי (ויש לי יותר מאחד). תוך שנייה וחצי ניתן לראות אם הערכים שהאקסלרומטר של המכון מודד מתאימים למציאות. כך תוכל לדעת אם הציוד של המכון מכוייל או לא ואם תרצה אוכל להפיק לך דו"ח מקצועי, כי יש לי הסמכה בינלאומית מוכרת בנושאי רעידות, ברמה הגבוהה ביותר המקובלת. הטרחה וההוצאות עלי. 2 - ניתן להשוות את התנהגות הרעידות בצד האחורי של הרכב המדובר לרכב דומה חדש. זו הפקה הרבה יותר מסובכת כי צריך להשיג רכב חדש וכך הלאה. רק מבקש להדגיש שחיכוך הקיים תמיד במערכת המתלה מגביר את השיכוך וברכב ישן סביר שהמערכת שחוקה יותר כך שגם בולם תקין לא יספק התנהגות זהה לזו שתמדד ברכב חדש. יוסי

האם הפחתת ההתנגדות לגלגול נובעת מכיפוף מופחת של דפנות הצמיג והפחתת הפסדי החימום בדופן כתוצאה מכך (הדופן אומנם מתיישרת בהתמדה אבל לא מחזירה לגמרי את האנרגיה האלסטית שהושקעה ביצירת הכיפוף ומכאן הפסדי האנרגיה)? אודה לך אם תרחיב ותבהיר בנקודה זו. יוסי

דנידין ומרק - מזכיר את שכתב חנניה רייכמן: מין הסתם המתווכחים, שני טיפשים או שני פיקחים, כי הרי אדם פיקח עם טיפש לא יתווכח. אתם טיפשים??? היות ולא, אין טעם להמשיך. ולגופו של עניין: העצה שניתנה להיעזר במכון בדיקה היא הנכונה והמיקצועית ביותר. במכונים מסוימים קיים מתקן הרעדה המרעיד כל פעם צד אחד במכונית בקצב משתנה. לא רק שהגרף שהמתקן מפיק מציג את עוצמת הרעידה שנספגת בגוף הרכב אלא גם את התדר הרלוונטי. בדיקה כזו מראה בדיוק את תדר הרזוננס של מערכת המיתלה והאם ביצועי הבולם תקינים. התמונה המתקבלת דומה למה שיראה על מסך אוסצילוסקופ המוזן בתדר סינוסוידאלי ההולך ועולה. המערכת גם מספקת - כמו שנאמר לעיל - האם ביצועי הבולם עדיין קרובים למה שנדרש. לפותח השרשור: אסור לנסוע עם בולמים דולפים = בולמים שאינם מרסנים כנדרש. הדבר מונע מהגלגלים להיצמד היטב לכביש והם נוטים ל'רחף' במעבר כל מכשול תוך פגיעה משמעותית באחיזה. יש גם שיטות פרימיטיביות של לחיצה על המכונית מעל לבולם החשוד ומעקב אחרי אופי התנודה של המכונית, האם התנודה מתרסנת מיד או שהאוטו עולה ויורד יותר מפעם אחת, אבל זה לא בדוק ומצריך הבנה, ובכל מקרה לא יגלה בולם תקול חלקית. ול'מומחה' שפסל נזק לבולמים האחוריים אחרי 67,000 ק"מ - אם הרכב נינהג הרבה עם משקל גדול בחלקו האחורי (3 בוגרים כבדים במושב האחורי ומטען בבגז', הובלת פחי צבע או מטען כבד אחר וכדומה) יותר מסביר שהבולמים התבלו. אינני קובע מאומה, רק מצהיר שהפסקנות בה נשללה האפשרות, מגוחכת. יוסי

חבל שקודם ניסית ואתה שואל בדיעבד. החומר שבו השתמשת, היות והצליח להסיר חלק מהמסטיק הוא כנראה ממס המתאים לגומי הלעיסה. השימוש בו החדיר את המסטיק לתוך סיבי הבד וספק אם תצליח להוציא אותו כעת. ממה שקראתי במדורי עצות בעיתונות השיטה הנכונה להסרת מסטיק היא להקפיא אותו ואז הוא הופך שביר וניתן להסירו בקלות. הקפאה רק בספרי המשמש לאילחוש (הרדמה מקומית) ובשימוש רפואי (למשל כשנמעכת ציפורן וצריך לעקור אותה או לנקז דם שהצטבר תחתיה). אל תתפתה להשתמש בגז מזגנים או בספריי אתר להתנעת מנועי דיזל עייפים ונעדרי קומפרסיה. לא יודע כמה אלה נקיים ולא ילכלכו את הריפוד, במיוחד אם הוא בהיר. אם יש לך קשר לרופא עור, נסה לשפוך קצת חנקן נוזלי על המסטיק. לרופאי עור יש טרמוס עם חנקן נוזלי המשמש לצריבת גידולים בעור ובטח יקפיא את המסטיק בשנייה. אתה גם יכול לטבול מקל עטוף בפיסת בד בחנקן הנוזלי ואז להרטיב היטב את המסטיק, במקום לשפוך ישירות. יוסי

ציינת שהמנוע מסתובב היטב כך שאין נעילה הידרוסטטית. אז למה ששמן על הבוכנות שזולג כנראה לאזור הרינגים יפריע להתנעה (בהנחה שאכן מערכת האטימה של מובילי השסתומים פגומה)? הייתי מצפה שתופעה כזו תגביר את הקומפרסיה ותקל על ההתנעה. הרעיון של מאור לגבי לחץ דלק נמוך (בגלל שסתום דולף) של משאבת הדלק נשמע סביר מאד. יוסי

על פניו נראה שקוטר הצינורות של מחליף החום קטן לעומת צנרת הברזל הרגילה. יש אומנם קולטים עם צנרת נחושת שכנראה גם היא דקת קוטר אבל אינני מכיר אותם. אני הייתי חושש מהתקנה של קולט כזה בגלל צבירה של חול שנגרף במים, חלקי חלודה והשקעת אבנית. גם אם האבנית לא תתגבש על פנים הצנרת היא עלולה להצטבר ולשקוע בתוך הצנרת. לפי התיאור של היצרן אומנם החתך של הצינור התחתון (האופקי) גדול יחסית אבל עדיין, ומה גם ששקיעת האבנית כלפי מטה תתקל בזרם מים עולה (תרמוסיפונית). מזכיר שבתחתית דוד שמש רגיל נצברת כמות גדולה של אבנית בצורת משקע הדומה לחול או משהו דומה, וזה לא יהיה שונה בכל מקום בו טמפרטורת המים תהיה גבוהה מספיק. יתכן ששטיפה הפוכה לעיתים קרובות (נניח פעמיים בשנה) תפתור את הבעיה, ככל שיש כזו. במערכת סגורה זה סיפור שונה כמובן. התיאור והחדשנות קוסמים ולא הייתי פוסל על הסף. קח את החששות שלי, שטח אותן בפני איש טכני בקיבוץ ובקש התייחסות עניינית. אולי יוכלו להפנות אותך למישהו בסביבתך (קשיות מים דומה) שכבר משתמש בכאלה. בכל מקרה היות והקולט קל מאד צריך לעגון אותו היטב כדי שלא ימריא ברוח חזקה. יוסי

הסרטון נחמד אבל לא ממש תורם - הרי ברור שטלטלה של הגלגל גורמת לרעידת ההגה. העובדה שצמיגאים מנוסים הופכים את הצמיג ב-180 מעלות והבעיה נפתרת עדיין לא מחייבת שלא ניתן היה סתם להסיר את הצמיג מהג'נט, להרכיבו מחדש ולפתור את הבעיה. אני מתעקש כי הבנת שורש הבעיה חשובה. יש אומנם הסברים על צמיגים מודרניים ועל נקודה אדומה וכדומה אבל עיוות תוך כדי סיבוב ותחת עומס (מדובר בצמיגים בחתך גבוה) יכול בוודאי להיות מושפע מהרכבת הצמיג על הג'נט. לדעתי מעניין לבחון זאת. לגבי הוספת משכך למערכת ההגה, יש גם פיתרון אחר, כמקובל בקטנועים - הוספת מישקולות בקצות הכידון כדי להוריד את התדר העצמי של מערכת ההיגוי. כך נוצרת הרחקה בין התדר העצמי ובין התדר המעורר במהירויות שימושיות ולא נוצר רזוננס מטריד. במקרה של צמיג הג'ימני הייתי מנסה בשביל התרגיל לקחת צמיג ורכב בהם יש רעידה ולהצמיד לג'נט 4 מישקולות כבדות (נניח של 80 גרם כל אחת) בחלוקה זו מול זו ומשני צידי הג'נט. אני חושב שזה יכול להנמיך את התדר העצמי של הגלגל ואולי ימנע הרזוננס המטריד. מה דעתך? במחשבה שנייה כל צד צריך לקבל 2 מישקולות זו מול זו אבל משני צידי הג'נט צריך הפרש זויתי של 90 מעלות בין הצדדים. יוסי

אני מניח שהוספת השימסים תרמה באחת משתי צורות - או שהגבירה חיכוך במערכת ההגה או ששינתה מומנט החזרה של הצמיגים כשההגה נוטה ימינה או שמאלה (כוח המיישר את הגלגלים בנסיעה). יתכן שגם החלפת הבוקסות לרכות יותר שינתה אלסטיות של מערכת ההגה. כך או כך הדבר מחזק את העובדה שתכנון לא מוצלח של הרכב יוצר רגישות יתר במצבי בלאי. לגבי האיזון, אומנם יתכן שסיבוב הצמיג על הג'נט הקטין את חוסר האיזון בכך שהקטין את האקסצנטריות (נקודה גבוהה בצמיג מול נקודה נמוכה בג'נט עצמו) אבל לדעתי - ואני רק מנחש - הצמיג פשוט התיישב יותר טוב על הג'נט וכך הוקטן הצורך במישקולות איזון וגם היציבות הגיאומטרית השתפרה. בכל מקרה טוב שהבעייה שלך נפתרה. לחילופין תמיד אתה יכול לקנות חיפושית עתיקה, המהנדסים הלא מפותחים שלה ציידו אותה בטלסקופ המשכך תנודות במערכת ההגה. הבא בחשבון שהרכב יוצר בשנים שעוד לפני מלחמת העולם השנייה אף כי אינני יודע אם כבר אז היה כזה משכך. יוסי

אנסה להתייחס, ומקווה שהתשובה תסייע. לצערי לא מכיר מישהו כזה ולדעתי זה לא יועיל לחבר שלך. איזון על הרכב יחסית לא מדויק ומצריך ניסיונות לא מעטים למרות שלא ראיתי ציוד מודרני כזה במוסך ואולי היום התהליך יותר קצר לעומת מה שאני מכיר מהעבר. יש לי ניסיון רב באיזונים דינמיים על מכונות בשטח (מכונות ולא רכב) - מחר למשל אני מבצע כזה - וגמישות המכונה, תדרים עצמיים ושאר ירקות משבשים את התוצאות ומאריכים את התהליך. היתרון של מכונת איזון הוא בכך שהיא מנטרלת הרבה מההשפעות המפריעות ויש בה 'מיצוע והחלקה' שלהן. גם כשאתה רואה 'אפס' על צג המכונה בפועל יש חוסר איזון שאריתי שניתן לחיות עמו. לצורך הבדיקה חשוב שלחץ האוויר יהיה נכון לסוג הרכב כי לחץ יתר למשל מקטין את החיכוך של הצמיג בכביש ויגדיל את הרגישות של המערכת (החיכוך משמש כ'מרסן' של התנודה). חוסר אויר גורם לעיוות יתר של הצמיג ויכול להחמיר את העיוות שגורם לרעידה, שאחרת אולי לא היה כה מפריע. הייתי מתחיל את הטיפול ברעידות אצל החבר בניתוח של התופעה: ההגה מיטלטל מצד לצד? מדי פעם הרעידות מתגברות ולאחר סיבוב בכביש הן פוחתות? את הבדיקה יש לבצע במהירות הקריטית של מערכת ההגה כלומר במקרה שלך ב-80 קמ"ש. אם התשובה חיובית לשתי הנקודות לעיל כמעט בטוח שחוסר איזון גורם לרעידות. הייתי מוסיף בדיקה של זריקה של הג'נטים הקדמיים. את הבדיקה בצע ע"י קירוב של חוד כלשהו (נניח קצה עיפרון) לג'נט תוך כדי סיבוב איטי שלו. אפשר - לאחר הרמת הרכב בצורה בטוחה - או ע"י סיבוב ידני של הג'נט או ע"י שילוב להילוך ראשון ללא גז (אם לרכב הנעה קדמית). יתכן שיש ליקוי בהצמדת הג'נט לטבור או עיוות. אם הג'נטים לא זורקים והתשובה לשתי הנקודות שציינתי חיובית הצמיגים כנראה לא מאוזנים. אם הצמיגים מתעוותים בנסיעה שום איזון לא יועיל. אולי שהחבר ינסה להרכיב זמנית זוג גלגלים מרכב דומה אחר לבדיקה. יש סוגים אחרים של רעידות בהגה, למשל אם נפלה משקולת המשנה את התדר העצמי של אחד מצירי ההנעה ברכב עם הנעה קדמית אבל לא יודע אם יש כזו ברכב שהזכרת. יוסי

קנה מיקרוגל של שארפ מהחנות באזור. חדש מעודפים עלה לי 300 ש"ח לפני בערך שנה, ואכן קצב החימום גבוה. יוסי

מנצל את השרשור כדי להזהיר ממזגנים מיני-מרכזיים בהם היחידות פנימיות קטנות מדי. יש כאלה בשפע. התוצאה היא שהראדיאטור של היחידה הפנימית (של המאייד) הוא רב שכבות ולכן גורם למפלי לחץ אוויר מופרזים. פועל יוצא מכך הוא ספיקת אוויר עלובה ביציאה ורגישות יתר לטפטופי מים כשהמעבה מזדהם וניסתם חלקית. אז מתחילות המצאות של החדרת כמות מסוימת של אוויר סביבה לקו ניקוז המים, מה שמרע עוד את ספיקת האוויר הקר. אין פה שום חכמה, גדול יותר הוא טוב יותר....... יוסי

עיין ערך א.א.א (לצעירים - אישה אחת אמרה). כמה שנים שיש לי - התקנתי במו ידי והתקינו עבורי מזגני טורנדו הן בשמם (2 אינוורטרים וסוגים נוספים) והן יבוא שלהם בשם אחר. אפס (0) בעיות, עובדים ללא כל תקלה, חלקם כבר 5 שנים. לא כרטיסים, לא מפוחים, לא מדחסים ואפילו לא קבלים. מה שכן, היחידות החיצוניות מותקנות במרפסת פתוחה או תלויות באוויר במקום פתוח כך שלא נוצרת מלכודת של אוויר חם. אין התקנות של יחידה מעל יחידה ושאר המצאות המעלות את הטמפרטורה האופפת וכתוצאה מכך את לחצי הראש של המדחסים. יוסי

מסכים בהחלט לנאמר. לא מכיר את סוג המיסב במאזדה המדוברת. אם יש שם מיסבים קוניים, הם רגישים מאד להרכבה נכונה ולעומס ראשוני. כשיש חופש או עיוות הם יתבלו במהירות מדהימה, מניסיון אישי בפיאט עתיקה. אם מדובר במיסב יחיד כפול שורות זה פחות סביר שעיוות קטן יגרום לכשל והייתי חושד בהרכבה - יש צורך בהחדרת כמות נכונה של גריז למיסב (בדרך כלל, לא מכיר ספציפית את המיסב המדובר), אחרת עלול להגרם כשל מואץ. יוסי

למען הסר ספק - כמובן שגם אם הג'נט זורק ניתן לבצע איזון דינמי מושלם. מסובבים את הצמיג על הרכב (הנעה קדמית) במהירות קבועה ומבצעים 3 הרצות נפרדות - ללא כל משקולת, עם משקולת בצד החיצוני ועם משקולת בצד הפנימי. בעזרת ציוד יעודי מיטלטל ניתן לדגום את עוצמת ומופע הרעידה ולאזן. הליך כזה על הרכב יארך הרבה זמן ואין לו כמובן שום הצדקה כלכלית. לחילופין ניתן לקבע את הגלגל על מכונת האיזון בצמיגיה באותו אופן בו הוא מקובע ברכב, ואז מחשב מכונת האיזון השוקל את הגלגל ו'לומד' מהם מישורי האיזון פותר עבורך מיידית את המשוואות הווקטוריות הדרושות וממליץ גרפית היכן להרכיב את משקולות התיקון. יש רק בעייה קטנה של הקיבוע, עניין של חריטת מתאם מיוחד, שתילת גוז'ונים וכך הלאה. יוסי

בשאלון שרקחת חסרות עוד כמה שאלות - למשל מה היה תפריט ארוחת הבוקר, על מה חשב הנהג וכיוצא בזה. לגופו של עניין, אם התופעה לא היתה קיימת קודם ונולדה בעקבות הנסיעה ללא אוויר והחלפת הצמיג אז סביר אחד מהתסריטים הבאים: 1 - קנית צמיג זול וירוד, ושום איזון דינמי לא יעזור. אולי אם תמצא צמיגיה בה יש גליל נגדי הלוחץ על הצמיג תוך כדי איזון על המכונה הרעידה תפחת, אבל גם זה לא בטוח. צמיגים ירודים לא שומרים על הצורה שלהם בתנאי עומס והגיאומטריה המשתנה 'הורגת' את האיזון הדינמי. לפעמים ניתן לדעת זאת מראש, אם תעקוב אחרי תהליך האיזון בצמיגיה. צמיג איכותי מתאזן צ'יק צ'ק, כמעט באופן גורף בהרצה יחידה על מכונת האיזון. אם צריך 2 הרצות ומשקולות תיקון גדולות זה חשוד, ואם נדרשות 3 הרצות אל תקנה את הצמיג בשום אופן. 2 - אולי משקולות האיזון לא הודקו היטב לג'נט וזזו ממקומן או 'נשרו'. שווה לנסות לאזן שוב את הצמיג ואולי גם לנסות לאזן את הצמיג הקדמי השני - יתכן שגם הוא לא מאוזן בדייקנות ומדי פעם, כשחוסר האיזון של 2 הצמיגים הקדמיים 'מתחבר', אתה חש ברעידה. (ראה ההסבר שלי בשרשור מאמש). 3. הרכבת הצמיג עם הג'נט שלו על מכונת האיזון לא מתבצעת כמו ברכב עצמו. במכונה הגלגל מקובע בעזרת אום קונית המהדקת את החור במרכז הג'נט, וברכב אומנם יש מירכוז בעזרת אותו חור ה'מתלבש' על הטבור, אבל הקיבוע מתבצע בעזרת ברגים. יתכן שיש עיוות בג'נט כך שהמירכוז והמקבילות על הרכב שונים מהמירכוז והמקבילות על מכונת האיזון. אם נסעת מספיק מהר ונחבטת באבן שפה, בבור בכביש או במשהו דומה יתכן ועיותת את הג'נט. אם יש לך הנעה קדמית ולאחר נקיטת כל אמצעי הזהירות הרם את הגלגל החשוד מהקרקע, שלב לראשון ללא גז ובעזרת עיפרון שתקרב לשפת הג'נט נסה לראות אם הוא זורק. אם כן החלף אותו. יוסי

כשאתה כותב 'רעידות בהגה', כוונתך שגלגל ההגה מסתובב מעט ימינה שמאלה במהירות שציינת? אם כן יש לבדוק עוד משהו - האם מידת הרעידה משתנה מפעם לפעם, לפעמים יותר ולפעמים פחות. אם התשובה לשתי הנקודות שציינתי חיובית, רוב הסיכויים שיש לך חוסר איזון של הצמיגים הקדמיים. בדרך כלל איזון דינמי של הצמיגים בכל פנצ'ריה יפתור את הבעיה, עלות של עשרות בודדות של ש"ח לצמיג. לפעמים הצמיגים לא שומרים על הגיאומטריה שלהם ומתעוותים תחת עומס ואז האיזון הרגיל לא יפתור את הבעיה. זה קורה בתוצרות ירודות. לפעמים זה חולף לאחר זמן מה, ולפעמים הפתרון הוא לקנות צמיגים איכותיים יותר. יש פתרונות יותר אקזוטיים אבל פשוט נסה לאזן וקווה לטוב. ומשהו למי שרוצה להבין עוד קצת. אופיינית חוסר האיזון של צמיג הוא דו-מישורי, וניתן לדמות אותו לנקודה כבדה בכל צד של הצמיג, אבל סידור ה'נקודות הכבדות' שונה בין שני צידי הצמיג, בכל צד המקום אחר ולא זו מול זו. במצב כזה נוצר זוג כוחות בנוסף לכוחות חוסר האיזון - ניתן לדמות את המצב בקירוב לחוסר איזון המעלה ומוריד את הצמיג + מומנט המטלטל אותו ימינה ושמאלה תוך כדי סיבוב. טלטול זה גורם לתנודה ימינה שמאלה בהגה. לרכב יש 2 צמיגים קדמיים, אבל הגלגלים חופשיים לשנות את המנח שלהם זה מול זה (גם בהנעה קדמית, הרי קיים דיפרנציאל). לעיתים כוחות הטלטול הם באותו כוון בין 2 הצמיגים ולעיתים הם הפוכים זה לזה, הכל תלוי באם אחד הצמיגים 'השיג' בדרך שעבר את בן זוגו. אם הטלטול באותו כוון תהיה רעידת ההגה מכסימלית. אם הטלטול בכוונים הפוכים הרעידה תתבטל לחלוטין או לפחות תדעך מאד. אין כל שליטה על המצב כי כאמור המנח משתנה בכל רגע, מושפע מכל סיבוב של ההגה, מרדיוס הצמיג האפקטיבי (וזה מצידו תלוי גם בלחץ האוויר) וכדומה. כמובן שיתכן שעקב פגיעה בג'נט אחד או צמיג פגום בודד רק צד אחד ייצור טלטלה, אבל זה מצב פחות נפוץ. לרוב האשמה בשני הצמיגים. הסיבה לכך שהתופעה של ה'רעידה' (בעצם טלטול מצד לצד של ההגה) בולטת במהירות מסוימת נובעת מהתלכדות בין תדר התנודה המשתנה עם מהירות הנסיעה, ובין התדר העצמי של מערכת ההיגוי. גם לריסון (שיכוך) של מערכת ההגה יש חלק בהתנהגות הרכב. יש מכוניות רגישות יותר ויש פחות. כשאני אומר שיכוך אני מתכוון לחיכוך בין הצמיג לכביש, לחיכוך בתוך התפוחים של מוטות ההיגוי וכדומה. היות ולא מדובר ברכב אקזוטי, הכי פשוט לבצע איזון דינמי או לקנות צמיגים קדמיים איכותיים. אם כל הצמיגים ברכב הם מאיכות ירודה לא יועיל להעביר את האחוריים קדימה. באופנועים או בקטנועים מרכיבים בקצות הכידון משקולות (מין גלילים מצופים ניקל) שנועדו להקטין מאד את התדר הטבעי (תדר עצמי) של מערכת הכידון/מתלה/צמיג. אם התדר הזה מספיק נמוך לא ייווצר צימוד בינו ובין חוסר האיזון הדו-מישורי בגלל צמיג שחוק או מעוות, ג'נט עקום וכדומה. באופנועים מהירים יש גם טלסקופ מיוחד המרסן את תנודת הכידון (מרסן היגוי). יוסי