yosi05

קשר הדוק מאד. הקבל של מנוע המפוח הפנימי מקבל חשמל גם דרך קבל המסיט את פזת ההזנה. גודל הקבל קובע את מידת ההסטה וגם את הזרם באותו סליל עזר. אם הקבל התיישן והקיבול שלו פחת, מהירות המאוורר תרד. לא נראה לי שזו סיבה לרעש מהמפוח אבל זו כבר נקודה אחרת. יוסי

כשנורה אחת מהמהבהבים בצד ימין נניח שרופה, הזרם עולה או פוחת? הוא פוחת וההבהוב הופך מהיר. אז למה כשהירידה בצריכת הזרם היא בגלל צריכה נמוכה של הלדים אתם רוצים שההתנהגות תשתנה? יוסי

מתן, לדעתי האישית תדירות החלפת השמן שלכם בסדר גמור. עליות בכרמל, נסיעות קצרות ורכב רגיש. יוסי

השמן עליו אתה מדבר מוכנס לגיר ההפחתה המניע ישירות את הגלגל האחורי (סוג של הנע סופי אם אתה מכיר את המושג מטנקים, נגמשים או טרקטורים). בקטנוע קיים גם גיר רציף השולט על יחס התמסורת בין המנוע לגיר ההפחתה, ושם מדובר על תמסורת בעזרת רצועה. אין בו שמן, רק גירוז קל של תותבים ופינים. אישית אני כן משתמש בשמן 75W-90, ולאורך הרבה עשרות אלפי קילומטרים לא היו מעולם בעיות. יוסי

ראשית לא 'שבוע הבא' אלא בשבוע הבא. שנית, בהנחה שהמשלבים (מזלגות) ומתאמי המהירות (סינכרומשים) בתוך הגיר תקינים, ולאחר שתבטל את החופשים במוטטת (שטנגות) ובתותבים (בושינגים), החשוב ביותר הוא להשתמש בשמן גיר משובח. אם אין לצרפתיה שלך איזה שגעון גדלות המחייב שמן אקזוטי ובריח בושם, הניסיון הטוב ביותר שלי עם שמן גיר ידני הוא עם התוצרת של רויאל-פרפל, שמן גיר מסוג 75W-90. השמן עתיר בתוסף מוליבדניום דו-סולפיד ומעניק שילוב הילוכים חלק וקל. הוא אפילו ישקיט במשהו את רעשי ההילוכים. אל תניח לשום חכמולוג להבהיל אותך שהשמן שחור, זה צבעו הטבעי בגלל התוסף. ספק אם תוכל להשיג אותו בחנויות, עדיף לקנות ישר מהיבואן. הוא מקרית-טבעון, בטלפון 04-9833566. לדעתי הם גם יעשו משלוח, אם תזדקק. השמן לא זול אבל שווה כל שקל. יוסי

איתמר, למה אתה חוסך עלי? אם כבר אז לפחות שלושה. יוסי

אולי המחסור החל כבר ב-10000 ו-15000 רק החריף אותו? ואתה מצפה שאאמין ששינוי מה בצמיגות השמן הורגש בתגובת המנוע? יוסי

כן, אני רחרחן ידוע. קודם כל אני נהנה לסבסד את יבואן השמן בו אני משתמש. אז בין תרומות סתם ובין קניית שמן, בחרתי באופציה השנייה. שנית פרופיל שימוש כאצלי של נסיעות קצרות מאד במנוע קר מדלל את השמן, בין אם ניתן להריח ובין אם לאו. יוסי

איך קבעת שזה אוברקיל? הדבר החשוב ביותר - פרופיל השימוש ברכב - לא תואר כאן. יש לי רכב הנינהג מעט מאד ובנסיעות שחלקן די קצרות. אני מחליף בו שמן סינטטי (כן, מלא, סינטטי מלא ושום דבר חוץ משמן שבסיסו סינטטי ושללא קשר גם מתוסף ביד רחבה). תדירות ההחלפה כל 2000 ק"מ וגם זה יותר מדי, כי כשאני מריח את השמן המנוקז ניכר שיש בו דלק לא שרוף, אבל זו פשרה. יוסי

סליחה אבל על סמך מה קבעת זאת? העברת את השמן בדיקות במעבדת שמנים מוסמכת? במקום לנחש ולהמציא פנה למעבדת השמנים הרצינית האחת והיחידה שפועלת בארץ (ולא זו הסמוכה לטכניון) ואני מתכוון למעבדת ICT ברחוב יד חרוצים 4 בכפר-סבא. דבר עם סת סומר (כן, כשמו של האל המיצרי), למד ממנו איך להכין דגימת שמן למעבדה ושלם לו על בדיקה. אז תוכל לדעת כל מה שתרצה על שבבים, בוצה, חומציות, תוספים, צמיגות וכך הלאה לאחר 15000 ק"מ, והקביעה שלך תחזיק מים. יוסי

אופיינית התקלה שאתה מתאר נובעת מנתק באלמנט ההתנגדות בתוך הנורה (הפילמנט). זעזוע גורם למגע רגעי ומעין ריתוך נקודה זמני, והנורה מאירה. אומנם כתבת שהחלפת נורה אבל עדיין יתכן שתוצרת מודרנית חדשה תהיה פגומה. התמונות שצרפת לא מראות היטב את הפילמנטים ובכל מקרה עדיף לזעזע קלות את הנורה מחוץ לרכב ולראות אם הפילמנט רועד באחד מקצותיו. עוד נקודה - שני מצבי התאורה סובלים מהבעיה או שזה קיים רק באחד המצבים? יוסי

אתה ממש עקשן. איך אפשר שהגומי בתושבות הבולמים אצלך תקין תפקודית, זה מוצר שמיועד לחלליות? 4 פעמים בשנה פרקת אותן מהרכב והתזת עליהן בנדיבות ספריי צמיגים (המחדיר לתוך הגומי חומר המונע יצירת קשרים צולבים בין השרשרות המולקולריות בגומי ולכן הסדקות והתקשות)? ריכוז האוזון וטמפרטורות הסביבה באזור הנסיעה שלך שונים מאלה שבסביבת שאר המכוניות בארץ? לא יתכן (או בשפת רחוב 'אין מצב') שהגומי בכריות לא סדוק וקשה מהותית מהגומי במצבו המקורי. הכריות מזמן לא מתפקדות בגמישות הנדרשת. אם הן כל כך משפיעות על היציבות הרוחבית זו כבר שאלה אחרת. יוסי

כמה הסתיגויות: 1 - לא חייבים לשנות את יחס ההילוכים, ניתן גם לשנות את יחס ההפחתה בדיפרנציאל. (כמובן אם יש דיפרנציאל זהה בגודלו ושונה רק במיספרי השיניים). כמו שציין כאן מישהו, גם צמיגים בקוטר גבוה יותר יועילו להורדת הסל"ד אבל לדעתי זה לא יהיה חוקי. 2 - לגבי חיסכון בדלק, לכל מנוע יש מהירות אופיינית בה צריכת הדלק הסגולית שלו היא הנמוכה ביותר (גרם דלק לכל כוח סוס המיוצר במנוע במשך שעה, זו יחידת המדידה). כדי לנסות לנבא האם צריכת הדלק תורע או תשתפר בסל"ד נתון צריך להכיר את גרף הצריכה הסגולית וכמובן את התנגדות הרוח וכדומה. 3 - לחיצה חזקה יותר על דוושת הגז לא בהכרח מעלה את צריכת הדלק בתנאי שסיבובי המנוע הופחתו (כלומר הותקן גיר ארוך או דיפרנציאל אחר וכדומה) - אחת הסיבות לכך שהורדת סיבובי מנוע חוסכת דלק (ואז כדי לייצר הספק מתאים צריך לתת יותר גז) היא הפסדי יניקה יותר נמוכים - מנוע בנזין במחזור אוטו - כשהמצערת חונקת את זרימת האוויר ונוצר יותר תת לחץ עליו המנוע צריך להתגבר כדי למלא את הצילינדרים. יוסי

אם תקרא בקפידה את מה שכתבתי, תראה שלא ציינתי שהמישלן אוזנו עם גליל העומס. סתם ציינתי זאת כדוגמה למקום זול, אמין ופופולרי להחלפת צמיגים שבכל זאת מצויד במכונה היכולה לפתור תעלומות. דרך אגב גם אצל אנטון צריך להשגיח בשבע עיניים על הפועלים - הבחור שאיזן את הצמיגים שקניתי ולמרות שהבין מהר מאד שאני קפדן, 'הצליח' לשכוח להסיר משקולת ישנה. גם אחד מהאחים טעה בבחירת המקום בו הרכיב משקולת איזון (לא אצלי). הרכיב אותה לא לפי הורית המכונה ובסיבוב הבא המכונה הציגה משקולת תיקון הזויה. לזכותו אומר שהוא הבין מהר את הטעות ותיקן אותה, אבל עדיין הלקח הוא שצריך להתמצא. יוסי

לא אינטרנט ולא נעלי ספורט, לא ZAP ולא חמוצים. חזרתי עכשיו מצמיגי אנטון ביפו. 4 צמיגי מישלן מסוג 175-65R14 82H מהשבועות 15 ו-25 של 2015 תמורת 1200 ש"ח לכל הסט. יש לו מכונת איזון עם גליל עומס היוצר עיוות בצמיג תוך כדי איזון כדי לוודא שאין בעיה של שמירה על גיאומטריית הצמיג תחת עומס הנסיעה. לתשומת לב כל בעלי הצמיגים הסיניים הזולים שלא מבינים למה ההגה רוקד ומנגן. יוסי

מודה ועוזב, ירוחם. לא נורא, 30 שכיבות סמיכה והשתוינו. יוסי

גירוז כלל לא מגדיל את מומנט הסגירה, אלא גורם לכך שאחוז גבוה יותר מהמומנט מנוצל למתיחת הבורג במקום להתבזבז על פיתול שלו. הפיתול הזה שמלווה לעתים בכוחות כפיפה (כשמשתמשים במפתח המקורי של הרכב או בצ'פצ'ול דומה) + שימוש לא מבוקר בפטיש אוויר גורם לשבירת הברגים. דייקת בכך שאכן המתיחה גדולה יותר אבל זה כאמור לא בגלל שגירוז מגדיל את המומנט. יוסי

לא חולק על דבריך שכך כתוב. לא מאמין בהמלצות אלה. יש דוגמאות נוספות - לחץ האוויר המומלץ בצמיגים למשל מהוה פשרה בין אחיזה ובין נוחיות. לכן אצלי תמיד הלחץ טיפה גבוה יותר. מה שכן - הוא נמדד ומכוון בעזרת מד לחץ אויר מקצועי ומדחס כך שניתן לכוון ולדייק. אם מישהו יוכיח לי שמקדם החיכוך של הברגים בשימוש בגריז פשוט פוחת עד לסכנת השתחררות, כנראה שאשנה את מנהגי. כל מה שנדרש מברגי הגלגלים הוא לחץ הנובע ממתיחת הברגים. ככל שפחות מומנט נדרש לסיבוב האום/בורג ישאר יותר ליצירת כוח מתיחה. בגבולות סבירים זה רק יותר טוב. יוסי

רץ לספר זאת לכל המכוניות שלי. אצלי עשרות שנים והשד יודע בכמה כלי רכב תמיד וללא יוצא מהכלל הברגים מגורזים בגריז צהוב פשוט (לא נחושת או גרפיט). הברגים או האומים משתחררים בקלות לאחר הפעלת מומנט ראשוני גבוה (ולא חשוב אם בעזרת פטיש אוויר או בעזרת ציוד ידני). מעולם לא מצאתי בורג/אום רופפים ואף פעם לא נשבר בורג הידוק. חלק מהמכוניות נסעו באזורים תעשיתיים עתירי אשלג וכימיקלים אחרים ועדיין לא היה נזק לברגים. יוסי

זה לא שונה משימוש בצינור מאריך שפותח השרשור החליט לאמץ. אותה בעיה - הפעלת כוחות כפיפה גבוהים אל הברגים. יוסי

מקטין כוחות כפיפה ולא כוחות גזירה. יותר פשוט לקנות מפתח צלב איכותי. גם שימוש נכון בו (משיכה בצד אחד ולחיצה בקצה הנגדי) מפעילה בקרוב מומנט טהור ותקטין מאמצי כפיפה על הברגים. בכלל אני לא מבין למה אף אחד לא המליץ לגרז את הברגים. שכבה דקה של גריז על התבריג תמנע היתפסות ותאפשר פתיחה קלה, תמיד. כמובן שחייבים להתחיל את ההברגה ביד, לפחות סיבוב מלא אחד. יוסי

הלחמת דיודה בקוטביות הפוכה על רגלי הסליל כשהממסר רגיל לא תשיג את אותו אפקט? 1N4001. יוסי

אי אפשר להאשים אותי בתמיכה אוטומטית בדברי מרק. יחד עם זאת גם הוא וגם דני-דין שוללים את דבריך. קצת כבוד לאיש מקצוע ולמהנדס. אסתור את דבריך המוטעים אחד לאחד. בסוף אני מצפה שתגיד וואו, טעיתי, החכמתי ואני מתנצל, לא בפני כמובן אלא בפני השניים שבשמם נקבתי לעיל. 1 - גם במצב של סחרור פנימי כמות מסוימת של אוויר חוץ חודרת לרכב. אז בוודאי שהמזגן צריך לעבות אותה כל הזמן. 2 - האנרגיה הנדרשת כדי לעבות מים (חום כמוס של איוד/עיבוי) גבוהה מאד לעומת האנרגיה הנדרשת כדי לקרר (או לחמם) אוויר ובדרך כלל כשמצב של עיבוי (או רתיחה לצורך העניין) מתקיים, הטמפרטורה נשארת די קבועה. אז ברור שבמקום יבש המזגן עובד נטו או כמעט נטו לצינון האוויר ולא פלא שבתנאים אלה הטמפרטורה נמוכה יותר. 3 - היות ואני בספק רב אם טרחת לבדוק בפועל את רמת הלחות ברכב שלך כשהמזגן פועל, אינך יודע כמה דקות חולפות עד שרמת הלחות יורדת ל-20% (המספר של 20% הוא הגבול התחתון שנמדד במד הלחות הפשוט שלי בו בצעתי פעם מדידה בפועל בתוך הרכב). 4 - המזגן אינו 'מתאמץ'. מה שקורה הוא שבאילת הטמפרטורה האופפת את המעבה גבוהה ואז לחץ הראש של המדחס עולה, ובמקביל עולה מהירות המאוורר החיצוני המיועד לפנות חום באופן משופר לאוויר הסביבה. (כשהראדיאטור החיצוני נתון, החלפת החום תלויה במהירות האוויר ובהפרש הטמפרטורה בין הראדיאטור לאוויר הסביבה). אני בטוח שישנה השפעה מסוימת על ביצועי המזגן אבל כשספיקת המדחס משתנה, זה יתבטא בעומס גבוה יותר על המנוע ולאו דווקא בביצועי קירור נחותים. יוסי

המאוורר המדובר הוא של "16 או אולי אפילו מעט יותר, מאלה הנמכרים עם אופציה לרגל עמידה וגם לרגל לתלייה על קיר, מחסני חשמל ודומיו. יוסי

לכבוד יום הכיפורים החלטתי לבדוק ביסודיות את נושא הקבל במאוורר ריצפתי אופייני. אומנם מרטינס קיבל את דעתי אבל הייתה לי בעיה עם עצמי, וזאת כבר בעיה קשה בהרבה מלהתמודד עם מישהו חיצוני. פרקתי את הכיסוי של מאוורר מודרני תקין ומתפקד, דאגתי לשמן היטב את מיסבי ההחלקה שלו וניתקתי את אחד מחוטי הקבל. המאוורר לא התחיל להסתובב. כשנתתי ביד תנופה חזקה המאוורר התחיל להסתובב ובהדרגה צבר מהירות, לא למכסימום אבל למהירות ניכרת. עצרתי אותו וחזרתי על הדחיפה ביד אבל הפעם בכוון הפוך (לאחור). המאוורר התחיל להסתובב לאחור ושוב בהדרגה צבר מהירות. בשני המקרים דאגתי שמתג ההפעלה יהיה במצב מהירות מכסימלית. חיבור הקבל מחדש החזיר את פעולת המאוורר למצב נורמלי. מסקנות - במאוורר מודרני אופייני הקבל אכן קבל עבודה ופעולתו נדרשת לפעולה תקינה של המאוורר, וסליל העזר במנוע המוזן טורית ע"י הקבל אכן מכתיב את כוון הסיבוב, כי ללא הקבל המנוע הסכים לפעול בשני הכיוונים. אני יודע מה הטעה אותי - יש לי מאוורר עתיק יומין (גוף מתכתי יצוק וכבד מאד) ובו באמת אין קבל אבל כנראה שבמאווררים סיניים משתמשים במבנה שונה. הקבל דרך אגב של 3 מיקרופרד. התנצלותי. יוסי