lanosforce

פומה? קיים בציי ליסינג.

מה לא ניסיתי, השארתי את הרכב בחניון הרכבת פתח תקווה ולקחתי ציבורית הביתה בחזור. nope

קם בבוקר, בא לאמר לאשתי אין חדש תחת השמש, איכשהו יצא לי אין חדש, תחת! ואז גם אמרתי לה, אני הולך להשתפר.... במקום להסתפר. כמו שאני נראה כרגע, הראשון היה הנוסח הנכון!

אני לאדה ניבה אורבן

מתחדשת על המחתולה (פומה)

היום בחנות הספרים בזמן שאני אוסף ספר לילדה אההמ מצרף תמונה

פעם תקעתי אחד בשקע מצת (מאוורר!!! מאוורר...)

קודם כל תתחדש - השקעה מינורית ותמורה יפה מאוד. לדעתי הצעד הבא - אחרי שאני קולט את מיקום המידבאס אצלך - זה להתחיל לחסוך למגבר משולב DSP ולתכנן מעבר לסט שלושה חלקים אבל לא משהו "סטנדרטי" וגם ממש לא משהו יקר. אני הייתי הולך על פתרון של רמקול SOURCE POINT 3-3.5 וחצי אינטש עם טוויטר משולב ובנוי לתוכו כשאחד הדברים שהיה קופץ לי לראש זה דווקא הרפתקנות ולהתנסות במשהו כמו זה כדוגמא: אם אין מקום בנוי ברכב למיד כזה זה גם אומר לרכוש פודים או לבנות קורות. הסיבה לזה היא שהמיקום של המידבאסים אצלך חוסם הרבה מאוד תדרי מיד נמוכים שהם כן כיווניים וכאן באמת תוספת של מידריינג' תהיה קפיצת מדרגה עצומה - עוד לפני שמדברים על הגברה אקטיבית/פסיבית ויכולות DSP - לצערי הפיזיקה של המיקום בדלתות אצלך הוא מכשול שהייתי מתגבר עליו קודם. השנקל שלי כמובן. אולי אפילו הייתי מתחיל מלהביא משהו דומה כזה - לחבר אותו במקום אחד הטוויטרים אפילו פרוביזורי ולראות עד כמה זה משנה את התמונה.

אני בעיקר ציני - הרבה יותר ר-ציני מאשר רציני. גם אצלי הC5 עומדת לה בחניה וממולה סובארו B4 שוותיקה ממנה ב10 שנים וגם היפנית ידעה ריקולים וגם היפנית לא חפה מבלאי ותקלות פשוט הרבה יותר קל לטפל בהן ובמקרה של האיירקרוס - גם זול יותר. ואני עומד בפני החלפת אחת מהן - ואחת סנטימנטלית רכשתי מאבא שלי והשניה עד כמה שיש לה פוטנציאל לא קטן לפגוע לי בארנק - אני מתקשה למצוא דיילי טובה יותר! פשוט מתקשה הC5 זה רכב שמציב תכלס את הרף הכי גבוה לנוחות נסיעה גם לרכבים יקרים ממנו בהרבה ואולי רק DS7 תיקח אותו. ואז גם מגיע הנושא של הפרקטיות של הרכב, בכל זאת - חסכוני גם בין זה לבין רכב שהיה יד ראשונה מאבא אבל עם בלאי של למעלה מעשור וחצי אני קצת אבוד. הסיטרואן עד כדי כך טובה - למרות הפאקים באמינות.

אחרי שתאמר את המשפט הזה 10 פעמים - דבר איתי, יש לי קבוצת תמיכה בדיוק לזה.

אני בונה על זה, כל הזמן שולח קוארדינטות בפורומים מאוד מסויימים

בכריזמה היו כמה דברים שהסתמכו עליהם כמקדם מכירות לא? נדמה לי שהבולטים שבהם היו תיבה לומדת ומתלי זרועות לגלגלים האחוריים או משהו מיוחד במתלים

לדעתי - תמכור את הפומה

האם גיבוב מגובב מתגבב על מגובביו?

ח(י)לזונות...

תמיד תהיתי לעצמי אם לחלזונות היה צבא - מה היה החיל הראשי שלהם.

מדף ההוראות שלו - עושה רושם שיש לו יכולות EQ וטיימינג לפחות וגם פילטר באס (כלומר חיתוך HPF אם אני מבין נכון) לכל אחד מחמשת הערוצים שלו - את דף ההוראות ניתן להוריד מכאן. אבל אני לא יודע אם ההגדרות האלה תופסות גם ליציאות המגברים - תנסה לברר את זה מול התמיכה של ניפון.

כן - עושה רושם שיש לו יתרונות וחסרונות אמנם. היתרונות - הוא כן מיקרופון לכיול של מערכת ביתית אז לפחות בין 20 הרץ ל20 קילוהרץ הוא אמור למדוד. הוא ניצב ב90 מעלות שזו זווית שמתאימה למדידת כוח של "חדר" וגם מתאימה יותר לתיאום פאזות, טיימינג, קטביות בנקודת האזנה. אין לך עלות נוספת על המיקרופון הוא כבר קיים. החסרונות - אין לך קובץ כיול שלו - הוא כנראה מכויל ביחד עם הרסיבר שהוא הגיע איתו - זניח - יש לך אזניים בכל זאת וכל מה שקשור לטיימינג ופאזות זה יחסי (הסטיה של המיקרופון והמחשב תהיה נכונה ועקבית לכל מה שנמדד דרכם). החיבור שלו הוא מונוג'ק אם אני זוכר נכון TLS - קטן וזה אומר שני דברים: א. סופח רעשים בניגוד לXLR שמבודד את עצמו מעצם אופי החיווט. ב. אתה כנראה תצטרך מתאם בשביל להתחבר למחשב או לכרטיס קול. (אם למחשב בכלל יש כניסת מיקרופון כמו של פעם סביר להניח שלא ואז אתה תצטרך כרטיס קול ומתאם). אבל בשביל התחלה - לעשות RTA ואיזונים - זה יספיק. הדגש הוא - ברכב - לדאוג שהמיקרופון לא יזדקק להארכה של החוט שלו בכדי להגיע לכרטיס הקול - ספיחת הרעשים תהיה כנראה לא משהו זניח במצב כזה. ושוב תתחיל בסטאפ ביתי: יש לי ספק כוח פשוט של 15 אמפר (כזה שעולה 80 שקלים בחנות מחשבים) - מחבר אליו לחוט צהוב (12 וולט) ולחוט שחור את המתח של הDSP (משרשר רימוט) חוט ירוק לחוט שחור (שידלק הספק ברגע שמחבר לחשמל) הDSP הוא אינטגרטור... (אודיסון פרימה פורזה במקרה הזה) כרטיס קול בהרנגר - כבל לופבק מיקרופון של בהרנגר ורמקול 3 אינטש סורס פויינט לעשות עליו מדידות (זוג) והנה אני מתאמן בסביבה ביתית להכיר את OSM ולתאם טיימינג ופאזה וקטביות וכך הלאה וכך הלאה עדיף להתחיל להתאמן בבית כל מה שצריך זה זוג רמקולים - יכולים להיות דומים כמו שני רחב פס למשל או יכולים להיות מיד וטוויטר ופשוט להתאמן על זה - להכיר את התוכנות, להכיר את ההתנהגות של הרמקולים. לראות שיוצא לכם נכון ואז להעתיק את זה לרכב ולחסוך זמן מנוע, דלק ותנאים פחות נוחים.

ממש לא צריך אלפי שקלים ויש מספיק תוכנות חינמיות שהן סופר מקצועיות. אם אתה רוצה ישר מהרגע הראשון שתהיה לך יכולת למדוד סטיות פאזה והפרשי טיימינג - אז יש ציודים מסויימים שלא יתאימו ותיכף אמנה אותם. אם אתה רוצה בסה"כ למדוד RTA, אפליטודה (ווליום) וקטביות - ואתה רוצה שזה יהיה פשוט - תקנה מיקרופון USB מבית MDSP (מיני די אס פי) מדגם UMIK-1 המיקרופון עצמו כ75 דולרים השילוח בערך עוד 40 (האתר הוא קוריאני אבל אפשר גם דרך אמאזון) ומעבר לזה אתה צריך מחשב נייד בסיסי + הורדה של תוכנת REW (חינמית לחלוטין והיא מעצמה של כוח) יש מלא מדריכים כתובים שלי כאן בפורום מתורגמים לעברית ויש היום גם מלא מדריכים של יוטיוברים נהדרים כמו RAW-CAT וSOCKET בשביל הדברים הבסיסיים. זה הקיט הכי פשוט הכי בסיסי שאני יכול לחשוב עליו. לפטופ יד 2 או אפילו טאבלט שמריץ WIN יד 2 אפשר לקנות היום מוחדשים עם אחריות במחירים ממש סבירים אם אין לך אחד. אם אתה רוצה יכולות מלאות למדוד טיימינג, פאזות בנוסף אז כבר צריך ציוד קצת יותר מתקדם - הקיט הכי בסיסי - מיקרופון USB עם שעון פנימי - מאותו הבית UMIK-2 זה כל ההבדל בעצם - תוספת של שעון חומרתי לתוך הכרטיס קול במיקרופון עצמו. כל השאר אותו דבר - אבל האם זה קיט משתלם? לא... UMIK-2 עולה יותר מכפול מהגרסא הראשונה. במחיר הזה אתה כבר יכול לגשת למה שאני מתייחס אליו כקיט בסיסי מבוסס XLR מה קיט כזה יכלול? 1. מיקרופון XLR + כבל. 2. כבל לופבק או כרטיס קול תומך לופבק 3. כרטיס קול דו ערוצי עם או בלי תמיכה בלופבק כמובן מחשב וגם תוכנה. גם כאן ניתן להשתמש בREW - אך זו איננה מסוגלת לבצע את המדידות האלו בזמן אמת - אלא הקלטה של סוויפ ואז יושבים לעשות ניתוח של המידע. בכדי לבצע אנליזה בזמן אמת - צריך תוכנה דומה לSMAART ויש כזו חינמית (רישיון לסמאארט מתחיל ב1200 דולר) בשם OPEN SOUND METER או בקיצור OSM. כרטיסי קול - אפשר כל כרטיס קול שתומך בשני ערוצים שהם XLR (לפחות אחד) והשני כזה שניתן לשרשר בעזרת כבל (או כפתור לופבק שלוקח את הערוץ השני ובעצם סוגר בפנים לולאה). המחירים לכרטיסי קול פשוטים מיצרנים מערביים מתחילים ב70 דולר והשמיים הם הגבול - אבל גם כרטיס קול ב70 דולר יעשה את העבודה לדוגמה בהרנגר יופוריה202 לי היה את הבהרנגר אבל יצרתי בו נזק באחד השקעים. יש לי כרגע חיקוי שלו ממותג סיני BOMGE שעלה לי סה"כ 113 שקלים - אבל הוא לא לינארי במיוחד. ומעבר לכך יש לי את AMI של אודיוטק פישר (לא הקיט עם המיקרופון רק הכרטיס קול) מיקרופונים - מיקרופון פשוט בסיסי שעושה את העבודה ECM8000 של בהרנגר - כ45 דולר בחו"ל ניתן גם לרכישה בארץ. יש לי שניים כאלו בגלל אופן עבודה מסויים עם מוצרים מבית MOSCONI. יש לי UMIK-1 גם כן בהמשך אני רוצה לקנות את הECM100 PRO שהוא מיקרופון שמסוגל למדוד תדרים בתחום רזולוציה גבוהה - עולה כ80-100 דולר ומגיע בניגוד לECM8000 עם קובץ כיול ל0 ול90 מעלות ייחודי לו (כמו הUMIK) מהמפעל במקום קובץ כיול מאסטר. לOSM למשל יש מדריכים נהדרים ביוטיוב ע"י אנשי סאונד מהתחום המקצועי כולל איך להגדיר את כרטיס הקול, לחבר את הציוד ולקחת את המדידה הראשונה. ההצעה שלי - תקימו סטאפ ביתי, תתאמנו בנוחות שלכם ורק אז תעברו לרכב.

יפה! קודם כל חג שמח שיהיה - מצב לא פשוט אבל זה זמני. הריג'קט העיקרי זה המיקום של הטוויטרים - יוצר לך רוחב במה צר - בהמשך - תבנה אותם לקורות או לפינות הדלתות בגובה המראות - יפתח לך את רוחב הבמה יפה יפה. אחת התמורות הכי גדולות לחוויית השהיה ברכב מבחינתי זה סאונד טוב.

מילא בת אל אבל איך אתה מסביר את השם דיק-לה עץ הדקל? מסופקני

אני בעיקר משתמש היום בREW ובOSM בשילוב עם כרטיס קול דו-ערוצי של מותג סיני בשם BOMGE (חיקוי של בהרנגר יופוריה, הרוב משתמשים או בבהרנגר או בפוקוסרייט) ומיקרופון XLR פשוט של בהרנגר ECM8000 (יש לי שניים כאלה) או לסירוגין לבדיקות פשוטות שלא דורשות לופבק - UMIK-1 מיקרופון USB מבית MINI DSP שני המיקרופונים שלי הם באמת מוגבלי לטווח השמע בלבד - 20 הרץ עד 20 קילוהרץ אבל בכדי למדוד גבוה משם (שזה לא ממש נחוץ בשביל לכוון לשמע... כי אנחנו גם ככה לא שומעים שם) - צריך גם מיקרופון שיכול למדוד עד 40-50 קילוהרץ (תקן רזולוציה גבוהה) וגם כרטיס קול שיכול למדוד לפחות ב96K וגם צריך שתוכנת המדידה תוכל למדוד ב96K לפחות ובFFT מינימלי של 64 אם לא 128 ביט ומעלה. OSM היא מבוססת SMAART אבל זו תוכנה שחייבים לדעת איך לעבוד איתה. REW היא בעיני התוכנה החינמית הכי טובה, מתקדמת וגם איתה חייבים לדעת לעבוד. זה ממש POWER HOUSE והתוכנה השלישית שרוב האנשים שמתפרנסים בתחום הזה לכוונים עובדים איתה היא HOLMIMPULSE - הבעיה איתה היא שהיא נורא מיושנת - פריימוורק גרסא 2.0 כשהיום אנחנו כבר על 9+ ודרייברים סופר מיושנים ספק עם מדוייקים בכלל שמובנים בווינדווז משחר הימים שלה - MME שאר התוכנות עובדות או בJAVA או בכלל בASIO לגבי שאר האפליקציות הפשוטות יותר - זה נחמד אבל זה לא קרוב אפילו לרמת הדיוק של אלו שמניתי למעלה. מעבר לזה היום לרוב הDSPים יש כבר יכולות כוון אוטומטיות - חלקן עדיין מאוד מפגרות מאחור חלקן האמת, בשביל כוון בסיסי ראוי - כבר נהיות די מרשימות. מוסקוני בעיני הכי מתקדמים בפן הזה - אבל הטריק הוא שני מיקרופונים (בגלל זה ציינתי שיש לי שניים למעלה) אודיו-טק פישר גם כבר נותנים כלים חזקים ביותר וברגע שהם יתנו מענה לחישוב ותיקון סטיית פאזה - הם יהיו בעיני כמעט חסרי תחרות. ויש DSPים מבית MDSP באמת שמביאים איתם DIRAC LIVE וזה גם משהו מרשים ביותר.

אם אתה נכנס לטינדר יש מצב שתקבל גם קינדר.

כרגע הייתי מתחיל בשדרוג למסך טוב יותר דווקא - לא אינטגרטור (מגבר משולב DSP) ולא נגן חיצוני. כרטיס סים או ביחידה עצמה או דרך שיתוף מהטלפון. יותר מאוחר כשכבר תרצה לדלג לסט 3 חלקים, הגברה יותר בריאה, תוספת של אחוריים אז כבר תשדרג לאינטגרטור, לדעתי - לפחות עם 8 ערוצים מוגברים לרמקולים קטנים ולפחות 4 חיצוניים למגברים. לסט קידמי אתה רוצה לפחות 4 ערוצי הגברה - מהם למידבאסים שניים יהיו חיצוניים להגברה חזקה יותר. סט שלושה חלקים אפשר לשים טוויטר ומידריינג' על קרוס פסיבי ולהסתדר - אבל אם תבחר ללכת הכל אקטיבי - רצוי 6 ערוצים לפחות לסט הקידמי מהם 4 מוגברים ע"י הDSP. תשמור עוד זוג ערוצים מוגבר פנימית לטובת אחוריים (ריר פיל) ושני ערוצים חיצוניים נוספים לסאב וופר וסנטר או לסאב וופר אחורי וסאב קידמי (סנטר ו\או סאב קידמי) אופציות עתידיות אם בכלל תגיע לשם וזה בטח לא לעכשיו. אבל אם כבר להשקיע באינטגרטור שיש לך כוונה להעביר ולרכב הבא - כבר תשקיע באחד שיענה לך על כל השגעונות. לדעתי - זה לא ה"סרט" כרגע - עכשיו תתמקד בלעבור לסורס יותר ראוי - אח"כ נראה.

סהכ תקין. חזלש.