lanosforce

לאליק יש שני סאבים של FI - הם מסוגלים לתת גם תוצאה יפה של SQ ולא רק SPL מגבר 2000 וואט RMS רק מגביר את הסיכוי לקבל איכות טובה יותר בגלל שהוא צריך להתאמץ הרבה פחות. אין שום דבר נוגד בלקנות מערכת סטרואידים ועדיין להיות מסוגל להנות ממוזיקה אם היא יוצאת מטרנזיסטור - זה בדיוק גם מה שרשמתי בהודעה האחרונה שלי. ואני סה"כ השקעתי לא מעט במערכת שלי - זה לא אומר שאני נהנה לשמוע מוזיקה רק כשאני מוקף במערכת הזאת. אני אוהב מוזיקה נקודה - יש לי בעבודה רמקולים של 50 שקל - אחלה! האהבה למוזיקה היא דבר נפרד לחלוטין מהשאיפה למערכת טובה יותר - נכון, לא אצל כולם לצערי.

הייתי כבר פונה למורל ורוכש את הקרוס של הקיט השלמה שלהם למערכת שלושה חלקים ומשתמש בפולס כוופר ובדוקט כמיד - אבל זה כבר בניות וכאלה.

ציינת תקציב 2000 ש"ח נתונים חשובים: 1. HU כבר יש לך. 2. אתה לא מעוניין בסאב. מה שהייתי מציע לך זה דווקא לא ללכת כרגע על מערכת עם הגברה אלא להשקיע את כל ה200 שקלים האלה על רמקולים טובים. - כאן נוצרת בעיה חדשה - אני לא יודע ונראה לי שגם אתה עדיין לא יודע בוודאות איזה רמקולים אתה אוהב - או במילים אחרות, מה אופי הצליל שאתה אוהב. בכל מקרה - אתה צריך להאזין כרגע להרבה רמקולים מהרבה יצרנים עד שתמצא סט רמקולים שאתה תאמר עליו "את זה אני רוצה". ב2000 שקל אתה יכול לקנות סט קדמי חביב מאוד ואפילו טוב + רמקולים 6*9 למגש האחורי. אני הייתי מציע לך לחסום את הרמקולים האחוריים עם קרוס פסיבי בסביבות ה4 קילוהרץ וככה הם ינגנו פחות תדרים גבוהים או פשוט מאוד להשבית להם את הטוויטר (וגם את המיד אם אתה תקנה 3WAY) ולהשתמש בהם רק כוופרים שיפקו באס ומעט מיד. - זה יאפשר לרמקולים הקדמיים להיות יותר מורגשים בלי שתצטרך להפחית בהגברה של האחוריים עם הפיידר. אח"כ יותר מאוחר - כשיהיה לך יותר תקציב - תשקיע במגבר 4 ערוצים אבל בתור התחלה גם המגבר הפנימי של הHU יספק אותך יפה מאוד. המלצה שלי (לפי הטעם האישי שלי) מורל דוטק 6.5 אינטש מקדימה עם שדרוג של הטוויטרים לMT22 מורל פולס 6*9 מאחורה אחרי שהשבתת להם את הטוויטרים. זה יעלה לך סביבות ה2000 שקל. הצליל שלהם הוא "חם ורך" לא צורם באוזן - מאוד נעימים - ועוד על הגברה עדינה כמו של הHU זה יתן תוצאה יפה.

מי בכלל רוצה לשמוע את "תמיד אשה" של פנינה רוזנבלום בווליום גבוה במערכת טובה? עזוב אותך - המערכת ה"תחרותית" שלי בוא נקרא לזה ככה בכלל מותקנת ברכב שאני כבר כמעט ולא נוסע בו. אני נוסע ברכב עם מערכת פשוטה ביותר ונהנה מכל רגע ולא מכבה את המוזיקה לרגע. אבל כשאני נכנס לרכב הפרטי... איזה תענוג - גם מהמוסיקה וגם מהמערכת. - לדעתי - זה הכי חשוב.

סה"כ - התוצאה הסופית שקיבלתי ברכב של אבל'א היא תוצאה טובה - מה שגורם אצלו בסופו של דבר להשמע רע זה הרכיבים שהם סופר בינוניים ומטה. אפשר להגיע לתוצאה טובה אפילו תוצאה טובה מאוד עם שימוש במנחתים טובים - אבל זה רק בתנאי שההתקנה היא מ צ ו י י נ ת!!! ואני לא מסוגל להדגיש את זה מספיק - עבדתי שלושה חודשים על הרכב שלו (של אבא שלי) עד שפתרתי שם את כל הבעיות - והיו המון - מחשבי דרך שהפריעו, עיטוף של המנחתים בחומרים מוגנים לקרינה אלקטרומגנטית, ספוגי אוויר, חיווט מסוכך של מונסטר אודיו (ופה באמת חוטים מאיכות גבוהה אכן הוכיחו את עצמם - בנושא של הסיכוך), משחקי גיינים, החלפת מגברים ומה לא. אני מניח שאם הרכיבים היו טובים יותר התוצאה היתה ממש טובה. עוד דבר אחד לגבי זה שכן רוצה להתקין את ה"קוסם" של רוקפורד - אפשר לעשות המון דברים מטורפים כמו להתקין בורר בין שתי המערכות לבין הרמקולים של הרכב אבל הכי כדאי זה לקחת את המערכת המקורית של הרכב למעבדת אלקטרוניקה ולבקש שיצרו לך כניסת AUX שאליה תוכל לחבר את הנגן. או שאם תיקח את הרוקפורד - אתה יכול לחבר את הHU המקורי לכניסות הגבוהות בקוסם, ואת הDVD לכניסות הRCA וכל פעם להפעיל רק את אחת מהן. זה יעבוד בתנאי שמערכת ההגברה תהיה חיצונית לHU המקורי (כלומר - מגברים)

לגבי עופר מנהל הפורום - אחד הנעימים לאורך השנים לחלוק מולו את הזמן בפורום!!! נעים ללמוד ממנו! נעים להתווכח איתו! נעים לדבר איתו! זה היה פשוט לא לעניין. ולגבי זה ש"זה זה וזה" למד והיה ועשה וכו'.. וכו'... - זה גם תלוי ממי אתה לומד. כמה פעמים ראיתי מתקינים אומרים לי שלהפעיל באס בוסט במגבר - מגביר את האיכות (פור גוד סייקס) וכשניסיתי לקבל מהם הסבר מדעי התשובה היתה "זה מה שלימדו אותנו בקורס התקנה" אני לא נכנס כאן לפרטים כי אני אתחיל לפגוע בכל מיני גורמים ואני לא רוצה - אבל ברור שמי שלימד את זה בא מאינטרס כלכלי של למכור כמה שיותר מערכות "בום" לשוק המצוי והממוצע. אז שוב תלוי ממי לומדים וגם תלוי מה לומדים כי יש כל כך הרבה סוגי הגברה - אודיו זה רק אחד מהם.

הכי חשוב - איך הסאונד יצא?

הבעיה הכי גדולה היא שאם הזמן ההגדרה הזאת משתנה בגלל שהתמונה הכללית שלך לגבי סאונד מתרחבת בעקבות הידע שאתה רוכש וגם בעקבות זה שאתה לומד עם הזמן למה להאזין כשאתה שומע מוזיקה. היום אני לא מסוגל לאמר שבמסגרת התקציב שאתה ציינת אני אוכל להשיג את התוצאה המתבקשת אם כי חלק גדול מהרכיבים ברכב שלי הם מאוד בינוניים. אני לא מתפשר על הרמקולים - הם חייבים להיות משהו שיש לו צוויון צליל שקולע לטעמי, הם צריכים להיות מדוייקים, חזקים ולא בהכרח נאמנים למקור אם כי מורל מאוד נאמנים למקור (במקרה שלי) - אלא הם צריכים לספק סאונד שיעלה לי חיוך. אני לא מתפשר על הקרוס - והHU חייב להכיל מעבד משוכלל וטוב לשליטה במערכת (אלא אם כן יש סאונד פרוססור שמחליף את הצורך בHU כזה וגם מספק קרוס מתאים) ובעתיד - אני מתכוון גם לשדרג מגברים - וזה בעקבות מה רשמתי במשפט הראשון... ככה שכל מי שכותב כאן תשובה, סביר להניח שהיא תשתנה עם הזמן. והכי חשוב - להיות מרוצים מהרגע הראשון - ולשאוף לשיפורים בהתאם ליכולת הכלכלית (שזה בד"כ גם דבר שאמור להשתפר עם הזמן - בברכה ממני לכל חברי הפורום שזה יקרה לכולנו).

אילייט 9 אינטש של מוראל או משהו מסדרת Q של MBQ אבל תיקח בחשבון שאתה תצטרך לבודד אקוסטית את הדלתות של הרכב בצורה כזו שהן ירגישו כמו בטון וגם ישקלו כמו בטון. הוויברציות שוופר כזה יעשה לך בדלתות הן פשוט מאוד רצחניות.

אני מדבר על התמונה השלישית שפרסמת - כל הרמקול עם התושבת שלו מחוץ לדלת - אטמת גם את זה?

זה אמור להיות ברור לכל בן אדם שהאזניים שלו מחוברות למוח שלו. בשניה שמפעילים באס בוסט הבאס נהיה עיוות אחד גדול ומגעיל. יש באמת מגברים שבהם ניתן לשלוט ברמת העיוות הזאת - אבל זה תמיד גורע במקום להוסיף. בעעעעעעעעעע

אם יש לך תקציב ואתה מוכן להשיקע אתה יכול ללכת על הרוקפורד 3sixty גרסה 1 - אבל מומלץ כבר לקנות את גרסא 2 שיש בה הרבה יותר יכולות מבחינת האקולייזר של המכשיר וגם תוספת של טיים קורקשיין. גרסה 2 אפשר לקנות ב400 דולר ואת גרסה אחת אפשר לקנות ב230 דולר (תוסיף משלוח ומיסים כמובן) לגבי מנחת איכותי - סטינגר או רוקפורד - אני ממליץ על הסטינגר בגלל שהוא מוגן מאוד נגד קרינה אלקטרומגנטית מה שמאוד יוסיף למניעה של תופעת "רעשי אלטרנטור". בנוסף לזה - מנסיון רב - השימוש במנחתים מאוד פוגע בצליל - אם אתה לא מתכוון להתקין רכיבים טובים ברכב - לדעתי חבל על ההשקעה - לא משהו. המון בעיות רעשים שצריך להתמודד איתן וזה גורם להתקנה להיות סיוט מתמשך. עדיף להשקיע פי 5 ולקחת מכשיר רציני כמו הרוקפורד שבאמת יתן לך תוצאות וערך מוסף של שליטה ברמה גבוהה ברכיבי המערכת שלך.

אכן עבודה יפה. מה עם המשטח של הרמקול עצמו - החלק שפירקת מהדלת?

קודם כל תגלה בקונקטור הזה איזה חוטים מובילים חשמל - לפני שאתה מקצר עם סוללה, חבל... אח"כ תנסה לבדוק אם יש עוד קונקטור - במערכות מקוריות של יצרן לפעמים המערכת מורכבת מכמה חלקים - לדוגמא הרדיו והמחשב שנותן לך נתונים כמו טמפרטורה למשל נמצאים ביחידה אחת ואילו המגבר והרדיו דיסק נמצאים ביחידה אחרת לגמרי. תבדוק אם יש שם קונקטור שמשרשר אותך ליחידה נוספת ובקונקטור של היחידה השניה אני לא אתפלא אם תגלה לאיפה מחוברים הרמקולים. גישה נוספת היא לפרק את דיפון אחת הדלתות ולראות באיזה צבעי חוטים מחוברים הרמקולים ולנסות לאתר אותם בצמה או צמות שנמצאות בדשבורד.

מה? אתה בא לאמר לי שאתה לא עושה מבחן עמידה לפוד של טוויטרים? לגבי הנייר טואלט- טמבונים לרכב ובניות באזור הזה - הרבה מאוד אמני פיבר עושים את השלדה מקרטון. אני בד"כ משתמש בגרב ניילון בשביל למתוח בד על פודים בגודל בינוני - הכי נוח הכי קל ותופס נהדר! - רק הפדיחה היא להכנס לסופר ולקנות זוג גרבי ניילון וקרטון חלב.

עבודה יפה - מקווה שעשית מספיק שכבות ושהפודים חזקים. לא הראית בכלל אם ההתאמה לחיפוי של המראה מתאים בצורה נכונה וגם נשאר לך לרפד או לצבוע. גם לא הראית אם יש חישוב של זווית או שסתם (כמוני) מה שיצא יצא.

1. קומפוננט = רכיב (תרגום ישיר מאנגלית) סט קומפוננט - הכוונה היא לסט שמורכב מכמה רכיבים - או במילים אחרות רמקול שהוא בעצם מערכת של כמה רכיבים. סט קומפוננט מצוי בנוי משני רמקולים וקרוס אובר - רמקול אחד הוא המידבאס שנותן את תדרי הבאס בתחום המיד וגם חלק מתחום המיד (בתחום התדרים לרוב מדובר מ80 הרץ ומעלה עד ה3 קילוהרץ פלוס מינוס) וטוויטר שנותן את תחום התדרים הגבוה ובחלק מהסטים הוא גם נותן חלק מהמיד (תחום התדרים הגבוה - למשל מצילתיים, צופרים וכו'...) 2. 2way או 3way הכוונה היא לרמקול קואקסיאלי - שכל החלקים בו הם ביחידה אחת מובנית בניגוד לסט קומפוננט שבו כל החלקים מורכבים בנפרד. ברמקול קואקסיאלי - הקרוס והרמקולים עצמם מורכבים ביחד. 2WAY הכוונה היא לרמקול שיש בו מידבאס וטוויטר והקרוס שלהם ביחד. 3WAY הכוונה היא לוופר, מיד וטוויטר וקרוס שמורכבים ביחד. 3. וופר - מנגן את תחומי התדר הנמוכים - תחום הבאס לרוב ויכול גם לנגן חלק מהמיד באס (וופרים מסויימים יכולים לנגן גם מיד) - מדובר על תופים, על הקול הנמוך של הגבר וכו'... מידבאס - וופר שמנגן תחום תדר קצת יותר גבוה וגולש עמוק יותר אל תוך תחום תדרי המיד (קול אנושי של זמר או זמרת, כלי הקשה וכל דבר שלא מגיע מספיק גבוה בשביל שטוויטר ינגן אותו). מיד - רמקול שמנגן בעיקר את תחום התדרים בהם ניתן לשמוע קולות של בני אדם, התחום הנמוך יותר של קלים קמו חצוצרות כינורות וכו'... טוויטר - רמקול שמנגן בעיקר את התחום הגבוה - כבר הוסבר מקודם. סאב וופר - וופר שמנגן תחום תדר נמוך במיוחד - בחלק מהמקרים ניתן יותר להרגיש מאשר לשמוע באס בתחומים אלו. 4. לגבי המעבד צליל - זה קשור לכמה מידע המעבד של הHU (רדיו דיסק) שלך מסוגל לעבד בשניה - אני לא נכנס לשם כי זה להתחיל להסביר מבנה של סיבית ואת הכפולות שלה ואז להכנס לחזקות... ובסופו של דבר - ההבדל הוא בלתי שמיע לאוזן כשמדובר בהשוואה בין מכשירים ברמה גבוהה. זה ממש אבל ממש על קצה הלשון - מציע לך להכנס לאתרים כמו www.bcae1.com וגם ל www.autosound.co.il ולקרוא הרבה תיאוריה לגבי תחומי תדרים, חיתוך של תדרים, מבנה קרוס אובר ומבנה רמקול בכדי שתוכל לקבל מושג אמיתי לגבי מה עומד לפניך. זה נראה קליל - אבל אתה לא יודע לאיזה מעמקים ניתן להגיע בתחום הזה - אין סוף ללמידה. כמובן, בהצלחה!

החיתוך הוא סדר שלישי דווקא. אני מסכים לגבי מה שאמרת לגבי קרוסאוברים ולגבי השוואה עם מכשיר RTA שסביר להניח שקשה מאוד אם בכלל יהיה למצוא את ההבדל אבל כאן גם בדיוק מגיעה הבעיה, שאני לעולם לא משתמש במכשיר RTA מהסיבה שאני אוהב להוסיף "פלפל ומלח" וכשמתחילים להתעסק עם תבלינים מגיעים לתוצאות שונות גם ע"י החלפת חלקי המערכת עצמה. ההלם שהיה לי אחרי שחיברתי את ה4XS נבע מזה ששמעתי שיר שאני מאוד רגיל לשמוע בשביל לבדוק היסים - וההיס פשוט נעלם - והמגבר נשאר אותו מגבר. בקיצור אני יותר נוטה להאמין היום שלב המערכת הוא השילוב של המגבר והקרוס שיוצאים אל הרמקולים. בוחרים רמקולים עם צוויון רצוי לאחר מכן בוחרים קרוס ומגבר שיפיקו מהם את התוצאה הנכונה ובסוף בוחרים HU שיספק סיגנל ויכולות שליטה נוספות.

זה כמו לבשל ארוחה - גיוון או מטבח הfusion יכול להוציא דברים פצצתיים ודברים מזוויעים. יש מצבים שבהם לא רצוי לערבב כמה חברות ביחד וזה קורה כאשר בעל המערכת יודע בדיוק איזה תוצאה הוא מחפש. אבל ברוב המצבים לדעתי, דווקא הערבוב הזה הוא רצוי ולפעמים מתבקש. אם מישהו קנה סט של פוקל ולדעתו הסט חסר רכות - אז הסאב וופר צריך להיות בהכרח סאב וופר שיתן רכות למערכת וסביר להניח שזה לא יהיה סאב של פוקל. לעומת זאת אם למישהו יש סט של מורל וחסר לו קצת פאנצ'יות במערכת שלו - להביא סאב כמו פירלס XXLS או P2 של רוקפורד יהיה מתבקש. דוגמא נוספת והיא דוגמא מצויינת - בעל המערכת רוצה מידבאס חד נקי וחזק מאוד אבל טוויטר רך ולא צורם - המידבאס יכול להיות בקלות K2P של פוקל או Q של MBQ או הרץ מילה או ETON - אבל הטוויטר יהיה של סט כמו אינפיניטי קאפה פרפקט או MT23 של מוראל - וזה מנסיון, שילוב מנצח! ואפשר גם ההפך מיד רך עם טוויטר צעקני ועשיר - אבל לרוב זה גורם למיד להשמע "זול" וזה יכול לצאת מזוויע. וכל זה בידיעה שיכול לבוא מישהו ולאמר לי שזה בדיוק ההפך - טעם וריח.

הבודי של המגבר נוגע בפח של הרכב - גרוע! תתקין את המגבר על פלטת עץ שמפרידה בינו לבין הגוף של הרכב ותדאג שהברגים שתופסים אותו לפלטה לא חודרים דרך הפלטה לגוף של הרכב. זה מצב לא תקין כי אם המגבר הזה מקבל הזנה דרך הבודי שלו - רוב הסיכויים שגם הפיוז שלו חסר ערך המגבר הזה יד שניה? הוא היה בתקיון פעם?

+1 אני לא מבין למה בן אדם שואל שאלה איך לתלות את הטוויטרים וכולם עונים לו לזרוק אותם לפח - הוא נהנה מהם, זה מה שחשוב! דבר ראשון - להדביק אותם על החלון - לא מציע לך בכלל, מהסיבות הבאות: 1. מצמצם את שדה הראיה שלך. 2. בשביל להדביק על שמשות (זכוכית) צריך דבק לשמשות - הבעיה עם הדבק הזה - הוא כמעט בלתי שמיד! - החומרים שמסירים אותו הם מאוד לא בריאותיים (חומצה) ורוב הסיכויים שתנסה לפרק משם את הטוויטרים - חלק מהפלסטיק שלהם ישאר ואז אתה תהיה מסכן בנסיון ההורדה - זה עלול להגיע להחלפת שמשה קדמית. 3. יום אחד אתה תרצה למכור את הרכב - רוב הסיכויים שקונה הרכב ידרוש את ההסרה של הטוויטרים - ואז אתה תתקל בסעיף מספר 2. דבר שני - להדביק על הדש עצמו או על הקורות הקדמיות לפי דברי שרגאמן - אתה יכול להשתמש בדבק דו צדדי מסוג משובח - אבל לרוב הדברים האלה לא מחזיקים מעמד כשמדובר במשהו שלא "שוכב" על משטח - על הדשבורד זה יעבוד קצת יותר טוב. אם אתה כן מדביק עם דו"צ - אז אתה צריך לעשות את זה בדרך הבאה 1. תחנה את הרכב במקום שיש בו צל - בכדי לקרר את הרכב עד כמה שניתן - דבק בסביבה חמה הופך לנוזלי ולא מתייבש טוב. 2. נקה את אזור ההדבקה עם אלכוהול רפואי - שהדבק ידבק למשטח ולא ללכלוך. 3. שייף בעדינות את האזור שבו אתה מדביק את הטוויטרים - גם את הפלסטיק של הטוויטרים עצמם - כדי שההדבקה תהיה חזקה יותר - אבל תיקח בחשבון שכשתסיר את הטוויטרים אז יהיה לך שטח ממש מכוער לכסות בצורה כזאת או אחרת. (סעיף 3 לא חובה - אבל זה חלק מהדרך לעשות את זה מקצועי) 4. תדביק ותשאיר את הרכב במקום המוצל כמה שעות טובות - אולי אפילו יום. השיטה הכי טובה - היא להשיג טוויטרים כאלה שיש להם בית הברגה עם תופסנים - את בית ההברגה (התושבת של הטוויטר) אתה מבריג לקורה או לדש - ואת הטוויטר אתה פשוט דוחף לתוך התושבת עד שאתה שומע "קליק" - זה לעולם לא יפול. - טוויטר כזה עולה בד"כ 30 שקל - שווה לקנות דגם שיש לו מיתקון עם הברגה...

אתה אומר שאתה רוצה לקנות רמקולים קואקסיאליים ולא קומפוננט - אם אתה קונה קואקסיאליים אין שום צורך לקנות טוויטר (בעקרון) מהסיבה הפשוטה שרמקול קואקסיאלי הוא בעצם סט קומפוננט עם קרוס הכי בסיסי (יש גם קואקסייאליים מאוד יקרים ששם זה סיפור שונה ולרוב הם בכלל נקראים source point שזה גם סיפור אחר). בקיצור - ברמקולים שהמליצו לך עליהם בת'רד הזה למשל - יש כבר טוויטר. הסיבה היחידה שהייתי אומר לך להוסיף טוויטרים היא בשביל להעלות את הגובה של הצליל ברכב שלך מהרצפה יותר לכוון השמשה - אבל תלוי איזה טוויטרים (לא האלה שב30 שקל - שכח מזה) וגם זה דורש ממך עוד השקעה.

48 - לך תזכור זה היה ת'רד שבו החלפתי את המגבר שלי למגבר של JBL gtq200 והייתי בטוח שהוא מגבר קלאס A - איזו טעות מבישה בוא נתחיל בזה וגם שמתי כבל של מונסטר על המגבר הזה והסאונד היה שונה לגמרי ממה שהוא היה מקודם. הטענה היתה בפורום שזה לא המגבר ולא הכבלים ששינו את הצליל אלא שינוי בכיווני המערכת. אבל כמה שלא הייתי משנה את הכיוונים - הצליל עצמו היה שונה. היום אני מבין שבמגבר הזה מן הסתם יש עוד רכיבים שמשפיעים על התוצאה הסופית - ולכן, לדעתי - מגבר מאוד משנה אבל לא בגלל פעולת ההגברה עצמה כי אם כל הנלווה מסביב. בוא נעזוב את הת'רד הקודם... אני באמת לא רוצה לחזור לשם

תזמין מhttp://www.madisound.com הם גם מוכרים סקאן ספיק וגם ויפה - ואני בטוח שלפחות לויפה יש להם גריל 7 אינטש. תבדוק לגבי הסקאן ספיק.

שלום לכולם, לאחרונה עברתי למערכת שלושה חלקים שאני חייב לציין שאני מרוצה ממנה מאוד. את הרכיבים ניתן לראות בחתימה ואת התמונות ניתן לראות בת'רד שפרסמתי לא מזמן. אני רוצה להעלות מהאוב את נושא המבחן העיוור לאור כמה דברים שהבנתי לאחרונה. הנתון הוא ששלושת הדברים היחידים שהשתנו במערכת שלי הם - הוספת מגבר עבור המידבאסים, הוספת קרוס חיצוני 4XS של אודיוקונטרול ושינוי עוביי החוטים למידבאסים ולמידים. אחד הדברים הכי מדהימים שהשתנו במערכת שלי זה שה"היס" נעלם כמעט לחלוטין מאז שעברתי ל4XS - אין לי מילים לשבח את המכשיר הזה! גם בעוצמות גבוהות בטרק של דיסק מקורי שיש בו הרבה צלילים שגורמים להיסינג - פשוט נעלם, נקי וברור. עכשיו - המגברים שלי לא השתנו, גם לא הHU וגם לא הטוויטרים שמהם בעצם יוצא ה"היס" שני דברים השתנו - אחד - הוסף קרוס חיצוני במקום הקרוס של הHU. (הHU רק חותך את הסאב ואת הגבול התחתון של המידבאסים). והשני - הכיוונים עצמם. לגבי הכיוונים - גם מקודם המערכת היתה מקוונת מאוד עדין - לא היה מצב שהייתי מגביה עד הסוף ומקבל עיוותים - אבל היה היס. עכשיו אחרי הוספת הקרוס - ההיס נעלם לחלוטין משירים שבו זיהיתי אותו בהם קודם לכן. דבר נוסף זה שערכתי ניסוי עם כמה סוגי קבלים - על רמקול נתון - קבל של בניק גרם לרמקול להשמע רך ונעים ואילו קבל של אמ-קאפ גרם לרמקול להשמע חד ופאנצ'י וקבל אחר מיצרן לא ידוע סתם גרם לו להשמע מרוח. וכאן הבנתי שלקרוס אובר, על כל מרכיביו, יש השפעה מיידית על אופי הצליל - עכשיו - מה יש לנו במגברים? קרוסים! - עד כאן עם העובדות - אני מעולם לא האמנתי במבחן העיוור מהסיבה הפשוטה שמערכות ששיניתי בהן רק את המגבר גם שינו את אופי הצליל לפעמים בצורה ברורה מאוד! ואז התחיל ת'רד שלא ידעתי איך נקלעתי אליו, וויכוח היסטרי והיסטורי עם איילR ועם עופר דותן ועוד כמה חברי פורום וותיקים וטובים. היום אני מאמין שאכן זה נכון, לאחר ששוכחתי עם כמה וכמה מהנדסים בתחום ההגברה - RF וגם אודיו הטענה היא שמגבר לוקח אות חלשה מצד אחד ומגביר את ההספק שלה ללא שינוי ביציאה מהצד השני. אבל במגברי אודיו יש מספר אלמנטים נוספים ש"מפריעים" לתהליך הזה וגורמים בו שינויים - הראשון בהם הוא הקרוס אובר - כמו שאמרתי קודם לכן קרוס אובר מסויים יכול לגרום לצליל להיות רך יותר (חם או מתוק בדרך כלל אומרים) ואילו אחד אחר יכול לגרום לצליל להשמע חד ונקי (קר בחלק מהמקרים, בחלק אחר "צורם" ובחלק אחר "שטוח") ברור שקרוס לא טוב גם ישפיע באופן ישיר על איכות המגבר לרעה. השני - איכות הרכיבים של המגבר והתכנון שלו - דברים שבסופו של דבר משפיעים על הSNR, על היכולת של המגבר לספק עוצמה מוצהרת בהתנגדות X או Y, הדאמפינג פקטור של המגבר, ספק הכוח של המגבר והיכולת שלו לספק כוח רציף בזמן של דרישה גבוהה. לאור מה שכתבתי למעלה מן הסתם בין מגבר "זבל סיני" לבין מותג על יהיו הבדלים מורגשים. אבל מה עם ניקח שני מגברי על? היי-אנד במילים אחרות ונשווה ביניהם - הטענה היא שהמבחן הוא מבחן עיוור אבל לדעתי הטענה הזו נכונה בתנאי שלא השתמשו בקרוס של המגברים האלו אלה אך ורק במצב FULL כאשר המקור שמספק את האות נשאר זהה לשני המגברים. אי אפשר לבוא ולסתור מאות דיעות של אנשים שטוענים שיש מגברים חמים יותר ויש מגברים קרים יותר רק בגלל שגאון אחד טוען שהגברה נשארת זהה בין כל מגבר למגבר - צריך להסתכל על המכלול השלם שאנחנו קוראים לו מגבר - לא כל החלקים במגברי האודיו היום נועדו לשם הגברה - יש גם חלק שאחראי על החיתוך ולדעתי, הוא זה שמבדיל בין מגבר אחד למגבר אחר. אני מאמין שאם ניקח שני מגברים שלקוחות רבים מדווחים עליהם כמנוגדים באופי (הלוואי ופוקאל ומוראל היו מייצרים מגברים - בעצם - הלוואי ומוראל היו מייצרים מגברים לרכב - פוקל מייצרים) ואז לעשות את המבחן הבא: הראשון - כאשר שני המגברים עובדים עם הקרוסים שלהם. השני - כאשר שני המגברים מופעלים על גבי קרוס חיצוני זהה. אני מאמין שבמחן הראשון יהיה ניתן להבחין בשינויים בין שני המגברים - אפילו אם ההבדל יהיה מזערי. ובמחבן השני - הטענה של המבחן העיוור - תוכיח את עצמה בצורה מושלמת - לא ניתן יהיה להבדיל. מה אתם חושבים?