lanosforce

מה אתם "מזבלים במוח" על תא מטען - אחרי הת'רד לגבי הגילאים של חברי הפורום אני מבין שאני נחשב "סבא" בפורום הזה ואני בן 31 ועדיין אין לי ילדים, ברכב הפרטים עם הכל המערכת יש לי מקום לעגלת תינוק וקניות וגם אז אני בדרך כלל משתמש במושב האחורי לקניות. אני נשוי ואין לי צורך בתא מטען. יאללה, תהנה מהמערכת שלך. אם אתה אוהב את איך שזה נשמע זה מה שחשוב. לפעמים בורות זו ברכה.

בעקרון הפרונט אמור להיות הטוויטרים והריר אמור להיות המידבאסים. אצלי אני משתמש רק בפרונט לכל סט השלושה חלקים שלי - הם מתחלקים להגברה אקטיבית אחרי ה4XS שמקבל כבר אות שיש בה תיקון זמנים מהHU. בגדול להכניס מרחקים מדודים מראש לא ממש עובד כי זה לא באמת כזה מדע מדוייק - יש לרכב שלך ולרמקולים שלך תופעות משלהם. החישוב הוא יחסית קל להבנה - במצב הרצוי - אתה היית צריך לשבת בדיוק באמצע של הרכב שלך ואז היחס בין הצדדים הוא בדיוק 50 ל 50 אבל אתה יושב בדיוק במרכז של החצי השמאלי של הרכב אז היחס הוא יותר קרוב ל 75 ל 25 בין הרמקולים - מה שאומר שאתה צריך להרחיק את הרמקול השמאלי בעקרון ב25 אחוז מבחינת המרחק כדי להשוות ל50 50. אבל להזיז רק את הרמקול השמאלי בדרך כלל לא לגמרי עובד כי הקפיצות של הTC לא תמיד פוגעות בול - ואז אתה צריך לשחק קצת עם שני הצדדים. מה שאני עושה זה פשוט להפוך את היחסים בין הצדדים - אם רמקול ימין מתייחס לרמקול שמאל ב70 ל 30 נניח - אז אני מזיז את רמקול שמאל אז אני עושה את הדבר הבא - אני ממיר את יחידות המרחק לס"מ במקום מילישניות ואז אני לוקח מטר אחד בתור קנה מידה. אני מרחיק את רמקול שמאל ב70 ס"מ ואת רמקול ימין ב30 ס"מ ואז מתחיל לנסות לתקן קצת בכל צד - בכל פעם אני מקשיב בדיוק איפה נמצאת הזמרת עד שאני מקבל אותה במרכז - ברגע שאני ננעל על היחס בין ערוץ ימין לשמאל אני מנסה לשמור על היחס הזה ולהקטין אותו למינימום האפשרי - למשל במקום 70 ל 30 אני עושה 35 ל 15 ויכול להיות שדווקא הכפלה של היחס תיתן תוצאה טובה יותר ביחס לסאב במידה והוא מאחר - אם תאחר את הרמקולים הקדמיים יותר, הסאב יגיע ביחד איתם... טריק נחמד. אז לסיכום - תנסה לקבוע את היחס הנכון בין הרמקולים ופשוט תהפוך אותו בטיים קורקשיין בין הרמקולים כדי לאזן אותם, ע"י יחס הפוך אתה משיב את האיזון מבחינת המרחקים, ואחרי זה תנסה לשחק עם הכפולה הנכונה של היחס הזה בשביל לקבל תוצאה מרבית.

מה פתאום! חס וחלילה! בטויוטה קורולה דגמי 93-97 יש חורים מוכנים מראש במגש המתכתי ל6*9 רק שבמקום שהם יהיו בצדדים הם צמודים למנורת הבלם שנמצאת במרכז המגש. רק צריך לעשות חורים במגש עצמו (במתכת כבר מוכן) וזה הכל.

אליקו כמה פעמים אמרתי לך להפסיק לאכול סחוג עם עמבה!

חברה תודה רבה, אתם גדולים - אני מפורום אודיו בעיקר, אני מנסה לעזור לחבר. קוראים לי אדי. אני אשלח לך הודעה פרטית ברגע שיהיה לי את כל המידע. רפי, תודה רבה!

שלום לחברי הפורום, אני מחפש עבור חבר דיסטריביוטור לפג'ו 309 ידנית 1400 שנת 92 ולא מוצא בשום מקום - לא חדש, לא משופץ - לא בפירוקיות אפילו. עיצות? יש חליפיים? לאן ללכת? למי לפנות? עזרתכם בבקשה. תודה!

ברוב המקרים אין שום צורך לקחת מגבר שמוציא 100RMS (ובד"כ המגברים הטובים הם גם אנדרייטד - בדיוק כמו רמקולים טובים) ולהתקין אותו על רמקול שמסוגל לספוג 100RMS מסיבה מאוד פשוטה, רוב הרמקולים כבר מגיעים לניצולת המלאה שלהם כבר בשליש מההספק שהם מסוגלים לעמוד בו, כל השאר זה באמת שליש של איבודים (כמו בכל דבר בערוצי תקשורת) ושליש שפשוט מומר לחום במגנט כתוצאה מהתנודות של הסליל והממברנה. יש באמת רמקולים יוצאי דופן שבאמת ידרשו לקבל קרוב לשני שליש מהעוצמה שהם מוצהרים בה וזה בעיקר בגלל שהם באופן מעשי מסוגלים לספוג הרבה יותר ממה שהם מוצהרים. דוגמא יפה מאוד היא אם ניקח מידבאס של פולס לעומת מידבאס אילייט, על מגבר של 50 RMS לערוץ אפשר להוציא מהפולס את התוצאה המירבית שלו, לאילייט - צריך משהו כמו 120 RMS בשביל שהרמקול יגיד תו-דה. ולמען האמת אפשר לתת לו בכיף את ה150 אפילו 175, שמעתי אפילו שישנם אנשים שנתנו לו קרוב ל250 והחיוך היה מפה לאוזן. אז אם ניקח דרייברים כמו סקאן ספיק, הייבריד אודיו למשל - סביר להניח שהצריכה שלהם תהיה דומה - אפשר להבין כאן את השימוש במונובלוק חזק על כל אלמנט. אבל אני ממש לא חושב שההספק הוא האספקט הראשי לשימוש בכזאת מערכת הגברה אלא נושאים כמו הפרדת ערוצים מוחלטת שכן במגבר שני ערוצים וגם במגברי 4 ערוצים ידוע שישנה זליגה מסויימת בין הערוצים ובגלל זה יש נתון שנקרא "הפרדת ערוצים". יש כאן הפרדה של ספקי כוח - אחד לכל רמקול, מאפשר למגבר לתת את מלוא היכולת שלו לאלמנט אחד ויחיד. אבל בסופו של דבר מדובר כאן בגמישות וביתירות של מערכת, הסבירות שיצליחו למדוד במערכת כזאת אות שמע לא יציבה - אפסית. הייתי רוצה לשמוע דבר כזה.

הבעיה בגניבה מסוג כזה היא שבד"כ היא לא קוראת סתם ככה, אלא מישהו פשוט ידע מה יש לך ברכב. הבעיה היותר גדולה בגניבה כזאת היא שהיא התרחשה בחניה הקבועה שלך - עכשיו השאלה היא אם מי שגנב לך את המערכת גם מכיר אותך או רק את הרכב. אם זאת לא היתה חניה קבועה והיית יכול לשנות את המיקום של הרכב - ע"י החלפת רכב אתה לחלוטין נפטר מכל הסיכוי שמישהו שם עליו עין, כי זה רכב חדש שאף אחד לא מכיר ולא יודע מה יש בפנים. אבל זאת גם החניה הקבועה שלך. יכול להיות ששמו עין על הרכב עצמו ועכשיו אם תשים מערכת חדשה - שוב יפרצו לך אותו ויקחו. ויכול להיות יותר גרוע, מישהו שם עין עליך בנוסף אל הרכב והוא יעקוב אחריך גם אם תחליף אותו - זה פרנואידי, אבל גנב זה גנב. אני באופן אישי ממליץ לך על תקופת צינון מסויימת של חודשיים שלושה ורק אחרי זה תתקין מערכת ותדאג שההתקנה תהיה צנועה ככל האפשר, תמתח בד שחור על הסאב, תתקין את המגברים מאחורי פלטה שתכסה אותם ככה שלא יראו אף חוט. ותקפיד לא להדליק את המערכת בשכונה שלך כי מישהו מתבונן שם על הרכבים.

הפתרון הכי טוב עד היום הוא ביטוח לחלקי המערכת - לא תמיד זה משתלם (בד"כ זה לא). הפתרון השני הוא לדעת לסתום את הפה! מה ז"א? 1. לא להפעיל את המערכת ברדיוס של חצי קילומטר מאיפה שאתה מחנה אותו - לא משנה איפה. 2. לא להשוויץ לכל חבר או כל ג'וק אפשרי בשכונה שיש לך מערכת ווואיי וואיי וואיי איך שומעים אצלך. 3. לא לפתוח דלת תא מטען ולחשוף את המערכת לכל העולם ואחותו. 4. לעשות התקנה צנועה - ואם אי אפשר ממש (כמו אצלי למשל) לכסות את השמשה הקדמית כל פעם שמחנים את הרכב (לא משנה אם זה לילה אפילו) ולשים צלון מאחורה. 5. תמיד תמיד תמיד - להוציא את הפאנל. 6. כשאתה שם את הרכב לטיפול במוסך - תשדל להשאר ליד הרכב ולא לזוז ממנו. בקטע של מוסכים - אני משאיר אצלם את הכתובת של אמא שלי בכלל שאין לה רכב, ככה שגם אם ינסו לפרוץ לרכב, אפילו אם שכפלו את המפתח - יהיה להם קשה מאוד למצוא אותו... בלשון המעטה.

הייתי לזמן מוגבל מאוד ושמחתי לראות שכל פעם יש יותר אנשים. החור בראש מהBTL עדיין מורגש - אולי בפעם הבאה יהיה עדיף לפצל את החניון לSPL ולSQ כי זה פשוט לא הולך טוב ביחד. נהניתי לשמוע את הטוויטרים אצל רועי, אפשר בהחלט להבין למה מישהו יוציא 400 דולר על כל טוויטר אם כי הפער בינם לבין טוויטרים אחרים הוא לא כזה גדול, יש הבדל מורגש - למי שמוכן להשקיע, שווה את זה.

מזל-טוב! שיהיה לכם ילד בריא, נוח, קל ונעים ושיגדל להיות חכם, נבון (אינטיליגנטי) ומשכיל.

הלוואי והייתי יכול להרשות לעצמי תשתית נפרדת לחלוטין לכל רמקול כמו שסקוט עושה. רמקול = ערוץ הגברה נפרד = RCA נפרד = ספק כוח נפרד ומערכת חשמל שיכולה להחזיק כזאת מפלצת. הלוואי!

אני התכתבתי עם שני אנשים ממורל, אחד הוא איש שווק שלהם והשני הוא מישהו שיותר הולך לכוון ההנדסה שלהם, הוכחתי אותם על טעות אחת באתר ואל נתון שני שלא נשמע לי הגיוני בכלל הם לא ענו לי תושבה סופית ונחרצת עד היום, נשמע כמו אגו שנפגע ולא יודע איך להודות בטעות או אולי מצד שני פשוט מישהו שאין לו כוח יותר לדבר איתי על זה... אני לא חוזר לזה יותר כי באמת, אין לי זמן מיותר לזה. לגבי אילייט - עם התקנה נכונה, בידוד נכון ודלת קטנה יחסית (כמו הפולו ז"ל של עופר למשל) אני מאמין שאילייט יתן תוצאה מצויינת גם בלי תיבה - מה זה מאמין, שמעתי ולא רציתי לצאת מהרכב, אני מדבר על הפולו. אבל זה גם היה המקרה היחיד. בכל שאר המקרים - אילייט בלי תיבה, לא שווה את ההשקעה. אני אומר את זה בצורה פשוטה - הייבריד זה אילייט לעצלנים. אם אין לכם את האפשרות או את הכוח או הרצון לבנות תיבה לאילייט, עדיף לקחת הייבריד או באמת מידבאס טוב מחברה אחרת. את הL6 או L7 עוד לא שמעתי - אבל לא כל אחד אוהב פאנצ'יות של פוקל בהכרח - גם אם זה בא עם ליטוף של מורל - אז עד שאני לא אשמע את הלגטייה - אני לא יכול לתת דיעה אישית.

מאמר מאוד נחמד ומאוד טורם. אצלי ברכב הטוויטרים והמידים מותקנים על הקורות והם מופנים "טיפה" כלפי מטה אבל הם בהחלט עדיין באקסיס הגיוני אם מביטים בהם היטב. בפעם הראשונה זה היה בטעות - אבל הטעות הזאת הולידה הפתעה מאוד נעימה שגרמה לי לגלות תוצאה שמאוד הלהיבה אותי. בפעם השניה - עשיתי בדיקה קודמת לפני שקיבעתי את הזוויות כשהרמקולים באון אקסיס, וזה פשוט היה כואב ולא נעים, היה לי קשה מאוד לרסן את המידים (כן, דווקא את המידים) והטוויטרים היו או כמעט סגורים או כואבים. החזרתי למצב הקודם והבנתי שככה התוצאה טובה יותר בעיניי. בגלל שזה רכב שהקורות שלו יחסית קרובות לראש - רוחב הבמה נפגע מאוד, אבל זה אחד הדברים באימג'ינג שדווקא הכי פחות מפריע לי. אני אוהב שהגובה נכון ואני אוהב שיש מרכוז נכון - בלי שני הדברים האלה, אני אכבה את המערכת רוב הסיכויים. אני מתחיל כבר לעשות איסוף של רכיבים לקראת מערכת לרכב השני - זה יהיה תהליך ארררררררוך ומייגע, אבל המערכת הבאה שאני הולך להתקין תהיה מערכת של שלושה חלקים - מידים וטוויטרים בקיק פאנל ומידבאסים שמונה אינטש בדלתות - אני רוצה לבחון את סגנון ההתקנה הזה. אני מקווה שהצורך לסאב פשוט יתבטל.

כשקניתי את הצמיגים האלה חששתי קצת מהעובדה שמדובר בחברה חדשה. בחנתי אותם קצת באופן פיזי, ובאמת שהם השתיקו לי את הרכב בצורה מאוד משמעותית, הבעיה היא שבדגם הזה, שנת 96, יש גם רעשים שנכנסים מהגג! דבר שפשוט לא קורה בדגמי 98 ומעלה בקורולות.

איתמר, עזוב את כל הבולשיט הזה ותשלים עם העובדה שטויוטות עד דגמי 98 הם רכבים רועשים, הקורולות והיאריסים השתחילו לצאת משנת 98 הם רכבים שקטים בהרבה, ה2003 עד 2007 בכלל רכב שקט בצורה מפתיעה מאוד ליפנים. את השינוי הכי גדול שישתיק לך את הרכב שעוד לא עשית, זה פשוט מאוד לשים צמיגים עם גומי רך, לנסיעות של נוחות ולא נסיעות ספורטיביות. אני ממליץ לך בחום להשקיע בצמיגים של מישלן או גודייר (שנה טובה כן?) אתה גם יכול לנסות גלגלים של חברה בשם TIGAR שהיא חברת בת של "שנה טובה" - אתה שמעת אותם והרגשת אותם ברכב הפרטי שלי. הרכב יהיה קצת פחות ספורטיבי אבל תתנחם בעובדה שטויוטות מתאפיינות ביחידות מנוע חזקות במיוחד ביחס לנפח שלהן והרכב ישאר חביב וזריז. העמסת על הרכב המון משקל שלא ממש טרם לך - תיקח בחשבון שאקרילן, לפחות עד כמה שידוע לי, זה חומר דליק, אם אתה פותח את בתי הגלגלים לתחזוקה - תעשה את זה במקום עם הרבה צל כשהרכב קר. רוב הרעש שנקלט ברכב בבתי הגלגלים והרצפה מגיע משני מקורות - רוח, צמיגים. לגבי הרוח אין יותר מידי מה לעשות. לגבי הצמיגים - שם קבור הכלב. בחרת בצמיגים שקטים - הפחתת באופן מיידי את כל רעשי המרכב בצורה משמעותית מאוד. אה כן, ונראה גם שהצמיגים ברכב חברה סה"כ מאוד שקטים - ברידג'סטון, לא זוכר את הדגם.

אני קניתי שישה קבלים ממדיסאונד - 145 שקל שילמתי 35 שקל מס - חשבתי שעד 50 דולר אין מכס בכלל

האחוריים מחוברים ישירות לHU? אולי זאת בעיה ביציאת הRCA... ברגע שמשהו בטרק הזה מתנגן כנראה שיש משהו שגורם לזה - תופעה מאוד מוזרה.

איכות? Z4? קצת פספסתם כאן בקטע הזה, רכב ספורטיבי עם מנוע חזק. אבל אם כבר אז במקרה כזה אני יודע שמדובר ברכב קטן יחסית ופתוח, רוב הבעיה כאן היא עם הסאב וופר. אני הייתי מציע לכם ללכת על מערכת שלושה חלקים מקדימה כאשר המידבאסים הם 7 אינטש לפחות (בידוד אקוסטי מטורף בדלתות) מידים בקיק פאנל אבל טוויטרים למעלה בגובה הדש בעיקר בשביל לפצות על הזמן בו הגג פתוח - עד כמה שניתן. סאב וופר - תלוי בגודל תא המטען, הייתי רוצה לאמר לכם משהו כמו IDMAX חמש עשרה אינטש או פי Q 15 אינטש - גם בשביל לפצות על גג פתוח, אבל אני בספק אם תצליחו לדחוס ברכב כזה 10 אינטש כמו שצריך. או HU טוב שיודע לשלוט על מערכת 3WAY מלאה (בעצם 4 WAY היה הכי טוב) או לקנות מעבד צליל\קרוס אובר טוב. על איזה רכיבים להמליץ לכם? קודם כל שתדעו איזה צליל אתם אוהבים - חבל להתאמץ ולזרוק סתם המלצות באוויר. תגיעו למפגש הקרוב, תתרשמו ממערכות ותרשמו לעצמכם את הרכיבים שאהבתם הכי הרבה.

נראה שזה לא תמיד נכון...

גם ככה החוב הלאומי והאובר דראפט שלך פחות או יותר זהים, מה איכפת לך לזרוק איזה בראקס פנימה? או לוקסמן? אתה רוצה להתייעץ לגבי אודיוסון? דבר קצת עם LEONM12 במפגש הקרוב.

400 דולר לטוויטר... 400 דולר לטוויטר... 400 דולר לטוויטר... 400 דולר לטוויטר... 400 דולר לטוויטר... 400 דולר לטוויטר... בחור ששואל שאלות שיובליו לניסוי הרסני... גוועלד.

עבודה מאוד יפה אבל באמת שהחוסר פרקטיות של ידית בדלת ממש מציק, לי.

אז מתי נוגעים בשפיץ השמעה...

לגבי נקודות חיתוך - זה עולם שלם. סקוט צודק כל עוד הוופרים או שאר האלמנטים חוץ מהטוויטר מסוגלים לתת תוצאה טובה ובהירה והם גם נמצאים ומכוונים נכון מבחינה פיסית כדי לתת את זה. תיקח סט שני חלקים כמו הפולס ותנסה להשיג את זה, אני מאמין שהתוצאה לא תהיה כל כך טובה לעומת הנמכת נקודת חיתוך של הטוויטר. בגדול, הנמכת נקודת החיתוך של הטוויטר באה לפצות על מחסור של מידריינג' - התוצאה האמיתית של הדבר היא טוויטר צעקני מאוד ושטלתן מאוד. כמו שזה נשמע לפי הגיון בריא, סט שני חלקים יהיה כאשר לוופרים יש זווית או כווניות מסויימת והטוויטר אכן, רק משלים אותם. ואילו בסט שישה חלקים זה מאוד זניח לגבי ההתקנה של הוופרים ורוב המשחק מתבצע בעזרת המידים והטוויטרים - היכולת לתת לטוויטרים נקודת חיתוך גבוהה יותר - מאוד תלויה ביכולת של המידים וכנראה שבסטים של הייבריד מדובר ברכיבים שעושים את זה היטב. לגבי חיתוך של סאב - ככל שהסלופ יותר גבוהה גם הסאב נהיה יותר פאנצ'י - לא כל אחד אוהב את זה, לפעמים כדי לפצות אתה פשוט תחתוך אותו בסלופ גבוה אבל על 80 הרץ במקום 60 שלא לדבר על 50. בנוסף - בין החיתוך של הסאב לחיתוך הHPF של המידבאסים יש משחק מאוד מורגש והבעיה הכי גדולה במשחקים האלו היא "ביטולים" של הבאס כיוון שהפאזות מתהפכות בין 0 ל 12 ל 24 דיבי. ואז סאב שחתוך ב24 לעומת מידבאסים שחתוכים ב12 - עלול ליצור מצב של ביטול ובחלק מהמקרים בדיוק ההפך, זה גם משפיע על הבמה באופן ישיר מבחינת מיקום הבאס. אצלי ה4XS חותך את המידים והטוויטרים ב18 דיבי בין האחד לשני כאשר בין המידים לטוויטרים זה 3.5K ובין המידים למידבאסים זה 600 הרץ ב18 דיבי. הסט לטעמי, נשמע מדהים. הסאב חתוך בדרגה רביעית ב63 הרץ עם פאזה הפוכה בHU. המידבאסים חתוכים עד כמה שזכור לי דווקא על דרגה שניה (12 דיבי) וזה נותן להם באס קצת יותר עמוק אבל בשביל זה הייתי צריך להפוך את הפאזה של הסאב, אחרת אם הייתי חותך אותם בדרגה רביעית, הפאזה של הסאב צריכה להיות ישרה - אבל הבאס זז קצת אחורה ואז צריך להתחיל לשחק עם היפוכי קטבים חשמליים של הסאב וגם עם מיקום התיבה וזה לא ממש מסתדר. במצב הנוכחי - אני מחייך ומבסוט.