lanosforce

אני לא חושב שיש לך מה לחפש חיסכון בדלק אלא אם כן אתה מביט על רכבים היברידיים בקטגוריה כגון האחיות אופטימה\סונטה והיריבה הישירה שלהן טויוטה קאמרי. נתחיל בזה - השאלה היא אם חוץ גם התנהגות מאוד חשובה או לא. בגדול יש לך עוד כמה דברים מעניינים שאתה יכול לבדוק כמו פורד מונדיאו החל משנת 2012 בייחוד גרסאת טיטניום. שברולט אימפלה אפרופו רכב עם הנעה כפולה תחשוב אם אתה רוצה את התחזוקה שמתווספת עם זה - החלפת שמנים בדיפרנציאלים ואכילת צמיגים מוגברת.

דרך אגב ישנו פתרון נוסף והוא התקנת LPAD בין הטוויטר לקרוס הפסיבי יש אפשרות גם לLPAD שהוא ריאוסטט - כלומר נגד משתנה ואז אפשר בכלל לחשוב על זה כ"כפתור ווליום" לטוויטר... זה משהו שבניתי מספר פעמים בעבר - בייחוד כקרוס פסיבי שלם מאפס - תריצו חיפוש כאן על "קרוס מדוזה" באחד השרשורים העתיקים שלי - אם אני זוכר נכון זה היה חלק מפרוייקט "רינה" של הרנו מגאן.

לכל המגיבים וגם לפותח השרשור - במיוחד לפותח השרשור הסט שלך הוא סה"כ סט נהדר - הייבריד טיטניום 602 אכן הוא מורכב על קרוס פסיבי להבנתי ולכן נכון - למרות שהקרוס מפלג את התדרים בין המידבאס לטוויטר, חלוקת ההספקים איננה מתבצעת בצורה מיטבית על גבי הקרוס הפסיבי - זה דורש מעגלי הנחתה רציניים והמשמעות הנוספת של זה הינה זלילת הספק. מעבר לאקטיבי הוא פתרון מובהק וברור - אך ישנה גם אופציה נוספת והיא להשאיר את הקרוס על הסט הפסיבי שלו ולהשתמש באקולייזר פרמטרי\שליש אוקטבה (במקרה הזה לשליש אוקטבה יכול להיות יתרון מובהק על פני פרמטרי - אלא אם כן לפרמטרי יש יכולת לבצע "מדף" תדרים עליון\תחתון) בכדי לאזן את הסט הפסיבי. פתרון זה יגביל את תפוקת הסט עוד יותר אך ימנע ממך צורה בהגברה וחיווט נוספים. מציין כי האופציה הזו תמיד קיימת.

אתם צריכים שכל האלמנטים גם בימין וגם בשמאל יהיו מתוזמנים כלפי הראש - כי רק ככה התזמון יתקן גם: רמקולים בצדדים מנוגדים. רמקולים באותו הצד כלפי הצד עצמו. (וכשמצטרף לזה סאב - כל הסט הקידמי כלפי הסאב). זה נורא פשוט - רק שלוקח זמן להבין את זה. לפעמים שנים.

טוויטר ינגן כמעט תמיד בעלומה צרה או צרה יחסית - הוא מנגן תחום תדר רחב מאוד או תדרים קצרים מאוד. אבל - יש טוויטרים שמפזרים טוב יותר לצדדים שלהם מאשר למרכז (רוב הדום במובן DOME טוויטר והאינברטד DOME הם כאלו) לכן תשחק עם הזווית של הטוויטר ותראה מתי הוא נשמע הכי לטעמך.

לפי שמיעה - אני מעדיף לכוון כל זוג בפני עצמו כשאני במיקום האזנה. מה שאני דואג לעשות זה לפתוח לרגע את החיתוך לאותו זוג רמקולים ככה שהם ינגנו כמה שיותר מתחום המידריינג' שהם כן יכולים לנגן בצורה בטוחה - כי לזה האזניים הכי רגישות. טוויטרים - מוריד אותם לאזור ה3K ולא משתגע עם הווליום. מידבאסים - מעלה אותם לאזור ה3K ככה יש מספיק תדרים "קריטיים" וקל ליצור לכל זוג רמקולים מרכז - ברגע שיצרת מרכז אחד ויחיד לכל זוגות הרמקולים - תכלס, כן אתה יכול להתחמק מזה בקלות בלי למדוד מרחקים בכלל. העניין הוא שיש גם הפרשים של מרחקים בין רמקולים לראש ובין עצמם ועל זה אתה לא מפצה בשיטה של הסטה של צד שמאל בלבד... ובגלל זה כן חשוב למדוד מרחקים של כל רמקול מהראש ולהזין נקודת התחלה נכונה יותר להפרשי המרחקים בין הרמקולים עצמם כלפי הראש - ורק אז! לתקן את צד שמאל לכל זוג עד שמושג מרכז. זה הרגע שבו מקבלים את האימג' הכי נכון! וזה הרגע שבו - כשמביטים ישירות על הרמקולים - האפקט שמתקבל הוא שהם לא באמת מנגנים - זה נראה כאילו והם כבויים בזמן שהם בפועל מנגנים. כמובן חיתוכים חכמים שקובעים אם הרמקול גם מקרין צר או רחב - אוף אקסיס או און אקסיס כל אלו גם ישפיעו מאוד על עד כמה רמקול יסגיר מיקום שלו או יהיה שקוף לחלוטין כאשר מביטים עליו ויתן רושם שהוא בכלל לא פועל.

עד שמגיע גאון שמחליט להפוך את החוטים או להשתמש בחוטים באותו הצבע באיזו התקנה מקומית

ברוב החנויות של החלפים לרכב יש לפחות את הגומיות מסוג D בין אם גדולה או קטנה - למען האמת הן יתאימו לך כמעט להכל. אני מאוד אוהב את הגומיה מסוג P - תקנה 4 מטרים של P ו4 מטרים של D קטנה - בד"כ זה יספיק לסגור לפחות את ארבעת הדלתות של תא הנוסעים שם גם עיקר הרעש יבלם.

לפותח השרשור - מצטער אבל אני מחריג את החיים הפרטיים שלי ואת העריכה של הפורום. אני לא עוסק בתחום ולא מתפרנס ממנו. בשביל זה יש בעלי מקצוע או את המידע הקיים בפורום.

הבידוד של הדלתות מבפנים - זה נועד בעיקר לצורך שיפור התנאים האקוסטיים של הרמקול וכן על הדרך זה גם בולם את הרעשים שנספחים לדלת ומועברים דרכה מהכביש ומהרעידות של מרכב הרכב וגם הרמקול. אבל בינם לבין בידוד רעשי רוח יש קשר מזערי. רעשי הרוח הם תוצאה שנגרמת גם מפגיעת האוויר במרכב הרכב בזמן נסיעה מהירה אבל גם בגלל שחלק מזערי מהאוויר חודר דרך החריצים של פתחי הרכב (דלתות ומכסים) ואף בין הגומיות הקיימות - תוספת של גומיות לאיטום - מפחית את הרעשים האלו באופן ניכר כי פחות אוויר מסוגל לחדור בין הפתחים של כל המכסים. כן, ביצעתי בעצמי - לא מסובך, עלות זניחה - תקפיד לנקות את האזורים בהם אתה מדביק עם אלכוהול, תקפיד לקנות רצועות גומי שמסופקות עם דבק אקרילי איכותי כמו 3M או סקוש למשל. והכי חשוב - בתחתית הדלתות יש פתחי ניקוז מים (מי גשמים ומשטפות) - תדאג לא לחסום אותם! לבעלי מקצוע יהיה רווח מזערי אם בכלל מתשלם לעשות עבודה שכזו היות ועלות החומרים היא זניחה ובכלל לרוב זה סוג החומרים שאתה תזמין בעצמך מעליאקספרס או חנויות לחלפים לרכב - העבודה דורשת מספר דקות סה"כ וגם עבודת הכנה מינימלית. זה יותר מתאים לעבודת DIY.

תחפש את השרשור שלי על PROJECT OPTIMUS - עמ' 37 יש תמונה עם הסברים מלאים לבידוד שעשיתי.

חשבתי שמדובר על שריטה בקטע של מופרעות שקשורה לפיצ'רים ברכב וכאלה - עמכם הסליחה, אני בשרשור הלא נכון. ימשיכו כבודם.

כמעט כל המכשירים שכתוב עליהם 50*4 בפועל הם בין 18-20 וואט תלוי באיזה צ'יפ שמו בהם - לאמר את האמת גם אם מדובר ב50 וואט זה לא ממש משנה הרבה מסיבה פשוטה שברוב המקרים - המכשירים האלו ירימו תחום תדר כמעט מלא על רמקול ובתדרי הבאס בשביל לקפוץ בדציבלים לעוצמה גבוהה באמת צריך מכפלות על מכפלות של כוח. קפיצה מ20 וואט ל50 וואט בתדרים נמוכים תהיה כקליפת השום ואולי תהיה עליה בהספק של 2-3 דיבי ובעוצמות שמע שהן עדיין נמוכות יחסית - אחרי זה, המגבר כבר יגיע לרוויה ועיוותים. לגבי יציאות דיגיטליות - זה מאוד מאוד תלוי, התחום הזה במותגים מערביים הוא די משוגע ומאוד נתון לגחמות של היצרנים. לאלפיין יש עוד משנות התשעים יציאה דיגיטלית עם פרוטוקול ייעודי להם - אם אני זוכר זה נקרא AI NET לפיוניר וסדרת הODR יש יציאת TOSLINK אבל הפרוטוקול הוא רק לשימוש של מוצרי ODR היו מכשירים של JVC - סדרות ישנות שלהם שאני זוכר שלחלק מהם היתה יציאה אופטית אבל זכור לי שלא הכל היה עובר דרכן כמו בחלק מהסיניות המוקדמות שיציאה אופטית היתה רק לCD אבל דיבורית, רדיו וכל השאר רק מיציאות המגברים. היו המון שגעונות - בפועל מי שרצה יציאה אופטית באותן תקופות וגם בעצם עד היום למעט הסיניות המודרניות - אם רצה יציאה אופטית היה צריך להשתגע על פרוייקט CARPC או נגן היי-אנד כלשהו ואח"כ זה עבר לטאבלטים, פאבלטים ובעצם לכל האופציות שהן רלוונטיות עד היום. מאנדרואיד 8.1 ומעלה בעצם כל השוק תומך ב - USB AUDIO וגם בUSB HOST ומאותו יום הנושא הזה הרבה הרבה יותר נגיש וקל ליישום. סמסונג תומכים בשתי האופציות האלה עוד מהS3 לחשוב שטלפון בגודל של קוביה בערך 5*5 ס"מ ביחד עם אפליקציה בשם usb audio player pro יכולים פשוט להפיל את הלסת למאזין מנוסה. אני חושב שפותח השרשור נשמע מרוצה סה"כ וכיף לקרוא את התגובה האחרונה שלו.

לסוני יצאה פעם סדרה של סינגל דין מנוהל אפליקציה עם מגבר פנימי מאוד חזק. יצא לי להתעסק בכוונים של אחת כזו, חביב, לא מעבר.

10 סמ זה 0.3 מילישניה.

משאירים על אפס -בין אם הוא האלמנט הכי רחוק או לא - ברכב נוסעים בגודל נורמטיבי - הוא עדיין האלמנט הכי איטי ודי בטוח שיגיע בכל מקרה באיחור.

מה שקורה עם הסאב בפועל זה דבר מעניין. מדובר ברמקול מאוד איטי בד"כ בייחוד אם מדובר בסאב עם XMAX גדול, ממברנה כבדה וגם תלוי בכמות האוויר שהוא מזיז ועוד מס' גורמים - אבל הנתונים כאן משחקים משחק יפה. מה שקורה בפועל הוא שהסאב יאחר במספר מילישניות שלמות אל מול סט קידמי בתוך רכב נוסעים ממוצע - איפשהו בין 3 ל 7 מילישניות בממוצע! והקטע המצחיק הוא שבחלק לא קטן מהרכבים הסאב אפילו יהיה קרוב יותר ממידבאס ימין כלפי הראש! הזוי ככל שזה נשמע וגם אם הוא רחוק יותר זה יהיה בהפרש מאוד נמוך - מבחינת הפרשים יצא ברוב המקרים גג מילישניה. אז מה שבאמת צריך לעשות - זה לאחר את כל הסט הקידמי ביחד כלפי הסאב, אחרי! שקבעתם לסט הקידמי לבדו את ההשהיה בזמן בכדי לתקן את הסט הקידמי כלפי הראש. עכשיו צריך להוסיף לסט הקידמי תיקון כלפי הסאב. וזה יהיה במילישניות - אז פשוט קופצים כל פעם במילישניה לכל הסט הקידמי עד שמקבלים אפקט מאוד מעניין הסאב יפעם בחלקו הקידמי של הרכב - לווא דווקא בחזית השמשה אלא על כל מרכז הרכב (וזה כבר עניין של טעם אישי וכיוון) - והוא לא יפריע למידבאסים, ישמע היטב מעל הדש בורד ויהיה בשיא כוחו. ברכב אחד האפקט הזה הושג לי בעזרת דיליי של 3 מילישניות - באחר באזור השש. המבדל העיקרי הוא הזריזות של הסאב.

רמקול - בדיוק כמו נורה - יעבוד בכל קטביות. ישרה או הפוכה. כי הוא סה"כ זז החוצה ופנימה ואם חיברת הפוך אז פנימה והחוצה. מתי יש לזה משמעות - כשיש לך יותר מרמקול אחד שמנגן - בייחוד אם זה רמקול שמותקן בדיוק מולו. (דלת מול דלת ברכב למשל) במצב כזה גלי קול ארוכים כמו תדרי באס למשל יכולים להגיע זה אל זה בצורה הפוכה ובעצם לבטל זה את זה בין אם ביטול מלא או חלקי במקום לסכום זה את זה. לסטיה הזו בזמנים בגלי הקול בין שני הרמקולים קוראים פאזה אקוסטית. - הקטביות החשמלית של הרמקול משפיע על הפאזה בין הרמקולים.

רק תיקח בחשבון שTA עובד "הפוך" - בעקרון אתה מגדיר מרחקים של כל רמקול מהראש וההכי רחוק ממך הוא נקודת האפס השהייה. במילים אחרות ככל שרמקול קרוב יותר אליך ככה הTA ישהה אותו כלפי הרמקול הכי רחוק. ברגע שתבין את זה ותקלוט איך זה עובד - משם להצלחה, הדרך שלך קצרה.

אתה יכול לקנות אחד כזה - כאן. אתה תדע בעזרת טרק בדיקה והמכשיר הזה ממש מול הרקמול אם החיווט שלו מחובר בקטביות ישרה או קטביות הפוכה.

בהחלט - בגדול אני מודד מרחק של כל רמקול ממרכז משענת הראש - זמן הרי הוא יחסי. כשאני לוקח בחשבון שבגדול כל 10 ס"מ השהייה זה 0.3 מילישניות נניח שטוויטר שמאל במרחק 50 ס"מ מנקודת המדידה וטוויטר ימין במרחק 1.2 מטרים ההפרש הוא 70 ס"מ - אני צריך 2.1 מילישניות של השהיה לטוויטר שמאל. בפועל - בגלל ההחזרים ברכב והשמיעה שלי - זה לא יהיה כמו החישוב המדוייק על הנייר ולכן השמיעה היא זו שתקבע את התוצאה הסופית. סתם דוגמא. אבל כן אני מתחיל תמיד "על הנייר" כשאני יודע על בסיס מדידות פיזיות - מה טווח ההפרשים הצפוי אבל גם יודע שמדובר בחישוב שלא לוקח בחשבון את כל מה שבאמת קורה בתוך הרכב, השמיעה שלי בהתאם לגיל שלי ואפילו דברים שקורים בתוך הציוד והזמן היחסי שלוקח לכל זה להתרחש.

בגדול - התפקיד של TC או TA הוא לדאוג לכך שכל רמקול יגיע אלינו באותו זמן אל אזור הראש. אבל בפועל - כל בן אדם שומע קצת אחרת. בפועל כל רכב סובל מהחזרים אחרים ועוד אלף ואחד גורמים מבדלים. בגלל זה הכי פשוט זה לקחת כל זוג רמקולים וליצור בינם מרכז על בסיס שמיעה אישית. קל, פשוט ויעיל. ואני לא נכנס כאן כרגע לנושא הסאב וופר ואיך מפעילים תזמון בגללו. אני מדבר נטו על הסט הקידמי.

אם זה היה סט שלושה חלקים והטוויטר היה חתוך גבוה - למעלה מ5K - הייתי אומר לך מספיק להחליש את הטוויטר לא חייבים לתת לו הגדרה של השהיה. אם כי בכל מקרה זה לא כואב לDSP שלך לשים השהיה לערוץ - זו פעולה שהיא קלה מאוד לDSP מודרני. אבל מדובר בסט שני חלקים והטוויטר שלך מנגן חלק ניכר מתדרי מיד שהם קריטיים ולכן כן - רצוי מאוד להחיל גם עליו TA.

תיקח בחשבון שציינת TA ולא TC מה שגורם לי להבין שיש לך כנראה יחידת ראש\DSP של פיוניר כי הם אלה שבד"כ קוראים לזה TA. והם עושים את זה בצורה קצת שונה מרוב המכשירים - סוג של הפוך על הפוך. בגדול - השיטה שלי היא לקחת זוג רמקולים - לנגן טרק שהוא או PHASE IN PHASE OUT כי יש בו מרכז מאוד ברור. או פשוט טרק של I"M SPEAKING FROM BOTH CHANNELS ורק אחרי זה פייז אין פייז אווט. ואתה פשוט מסיט את רמקול שמאל (במקרה של TA זה דווקא עלול להיות ההפך - יצא לי לכוון PRS80 פעם וזה היה קצת הזוי עד שקלטתי) עד שאתה מקבל את הדמות בול במרכז. ואז אתה עושה את זה חוזר חלילה כלפי הזוג הבא. יש כאן הרבה מאוד מדריכים כתובים - תריץ חיפוש על כיול מערכת או פשוט השהיית זמנים.

האמת היא שמה שממש הפתיע אותי לטובה זה מקלט הרדיו FM שלו - פשוט מעולה. יציאת מגברים - זו ממש לא סיבה לקנות אנדרואיד סיני - מעולם לא היתה. יחד עם זאת העליתי פעם סרטון שבו אני משווה יציאת מגברים של HU סיני שהוא אפילו לא אנדרואיד וגם לא מתפקד באופן חלק לעומת מקלט BT איכותי כגון הAMAS של מוסקוני - כמובן ל"אודיופיל" הסיני הוא BIG NO NO אבל בשביל המשתמש הפשוט - הסיני הוא על גבול האובר קיל. ואנחנו מדברים כאן כבר על JOYING - חיה אחרת לגמרי מההשוואה שעשיתי אז. כן המגברים הפנימיים שלהם עם צ'יפים טובים.