Arilou

1. מגלון שמן יישאר לך עודף. 5. אני קניתי שני מיכלי פאראפלו (תרכיז). עדיף שיהיה יותר מדי מפחות מדי במהלך העבודה. 8. אני לא זוכר איזה דגם יש לך אבל עבור מנועי 903CC, דוושת הקלאצ' צריכה להיות 10 ס"מ מתחת לדוושת הברקס. עבור מנועי 1116CC, 1301CC הדוושה צריכה להיות ישרה עם דוושת הברקס. כדי לכוון אותה משחררים את האום בסוף הכבל קלאצ' (בצד של המנוע), ואז מכוונים את הכבל וסוגרים את האום חזרה. 10. צריך לכוון רק אם הידית של בלם היד מטיילת יותר מדי כשמושכים אותה. אחרת זה מיותר. אגב, הוראות היצרן אומרות שצריך להחליף רצועת טיימינג כל 60,000 ק"מ (או שלוש שנים). אם הרכב שלך סוגר 120 עכשיו, ומזמן לא עשית, כנראה שזה זמן טוב. אם הרכב שלך הוא מהדגמים החדשים, הוראות היצרן מדברות על 105,000 ק"מ. (אבל עדיין לבדוק כל 60). בנוסף צריך לבדוק: חוטי הצתה, ואת נשם המנוע (שהצנרת עדיין גמישה, לא סתומה, והכל מחובר כמו שצריך).

אז ככה: (אגב, כמה ק"מ הרכב עבר?) 1. שמן מנוע 2. בדוק גובה הנוזל בלמים 3. לחץ בצמיגים 4. תבדוק את כל הפנסים, נורות, צופר, ומערכות חשמל. 5. תבדוק את נוזל הקירור שלך (או תחליף אותו). 6. גובה הנוזל במצבר, ונקה קורוזיה מהמגעים שלו 7. רצועת אביזרים: תמצא את הנקודה בה הרצועה ארוכה ביותר (שני הפולים הרחוקים ביותר אחד מהשני ביניהם הרצועה ישרה). תפעיל לחץ על הנקודה שנמצאת בדיוק באמצע - הרצועה אמורה להדחף לא יותר מס"מ אחד. תבדוק גם שאין בה סדקים, שברים ושהיא לא שחוקה. (או שתחליף אותה, זה פשוט, ורצועה חדשה זה לא יקר - מצד שני הן מחזיקות דיי הרבה זמן. אם אתה בוחר להחליף אותה, אחרי כאלף ק"מ תמתח אותה שוב). 8. תכוון את דוושת הקלאצ'. 9. תבדוק שמן גיר 10. בדוק כיוון של בלם היד. 11. תבדוק את בולמי הזעזועים. 12. תנקה את פתחי הניקוז בדלתות. 13. אם גם לך נכנסים עלים למערכת האוורור, זה הזמן לשאוב אותם החוצה. 14. תעבור על כל צינורות הגומי (וואקום, דלק ומים) ותוודא שכולם שלמים, לא סדוקים ולא יבשים. תבדוק גם את צינור המתכת שנמצא מאחורי המנוע ותוודא שהוא לא אכול. 15. תוודא שהמשאבת מים לא נוזלת. (במיוחד אם אתה מחליף רצועת אביזרים). 16. תוודא את שלמות הגומיות של מערכת הפליטה, ואת תושבת המנוע (שמחזיקה גם את הגיר). בהצלחה! (אגב, החלפת רדיאטור חימום בסוף?)

אני מקווה שלא איחרתי לגבי השמן, אני משתמש ב-10-40 חצי סנטטי של LM בזוג האונואים שלי בלי שום בעיות מיוחדות. אם יש לך נזילת שמן, צריך לטפל בה. לגבי נוזל צינון, באחת יש לי פארפלו (קניתי תרכיז ומהלתי במים מזוקקים. אגב, לכימגת יש מים מזוקקים אמיתיים עם PH 7), ובשנייה נוזל מוכן לשימוש של פרסטון (האדום). אני לא רואה הבדל ממשי ביניהן. פילטר דלק, ואוויר תקנה תחליפיים. לפחות אני לא מצאתי הבדל ממשי. פילטר שמן תקנה מקורי. במקורי יש שסתום אל חזור. פלאגים, רביעיה מקורית (עם הסמל של פיאט) עולה 36 ש"ח. אם אתה צריך עוד חלפים (או להתייעץ) יש את נחום סודאי שם באזור, ואת מ.י.ר . בהצלחה בטיפול הראשון שלך. אגב, אל תשכח לפרק גלגלים ולהסתכל (להסתכל! לא להחליף!) על רפידות הבלם אם יש להן בשר. תסתכל אם אין שאריות נוזל בלמים בסביבה של הגלגל. עוד המלצה היא לבדוק שהגומיות שמחזיקות את האגזוז (כולל את זאת שמחזיקה את הדוד האחורי) שלמות ולא יבשות. כמובן שכדאי גם לבדוק את הרצועות אביזרים (אלטרנטור, משאבת מים ומזגן), והמקפידים יציצו על הרצועת טיימינג. (בלי לפרק אותה כמובן).

אם בא לך, פרק את הפנסים האחוריים, ובעזרת נייר שיוף (והרבה סבלנות) תנקה את המגעים של הקונקטור. (וגם בפנס האחורי עצמו). אני מניח שפנס אחורי חדש לא יעלה הרבה אם אין לך את הסבלנות.

גם באספקה לתעשיה יש, וגם ב -ל.כ ליד צריפין (הם מוכרים זוג ב-100 ש"ח אם אני זוכר נכון).

לרוב הבעייה של נשם סתום ולא מטופל, הגורם ללחצים גדולים למנוע, לנזילות/ הזעות/ ובמקרים חמורים גם לפריצת מחזירי שמן! בברכה צביקה אז כל הסיפור הוא בעצם לנקות את צינור הנשם? איך מטפלים בנשם סתום? ואיך מאבחנים כזה דבר בכלל? הצתת בי סקרנות חדשה

אני רוצה להוסיף שאלה, למה בחלק מהרכבים הנשם רטוב כולו משמן, ובחלק מהרכבים (אפילו באותם דגמים) הנשם יבש לחלוטין?

אני לא בקיא בדייהטסו, אבל בד"כ הבורג התחתון הוא בורג ניקוז (להחלפת שמן) והבורג העליון משמש למילוי וגם בשביל לבדוק את מפלס השמן.

בדקת אם יש לך מספיק גז?

תבדוק אם המאוורר של הרדיאטור (והמזגן) מתחיל לעבוד כשאתה מפעיל את המזגן. זאת יכולה להיות סיבה אחת מתוך רבות אחרות.

לפקק של השמן צריך מפתח אלן 12 מ"מ. (עולה 15 ש"ח לכל היותר) תקנה ראצ'ט (קרקש בעברית) וסט בוקסות 3/8 מאיכות טובה בגדלים של 6 מ"מ עד 20 מ"מ (יש ערכות כאלה) שבא עם מאריכים לבוקסות, מפרק, ובוקסה לפלאגים. כדי להחליף פילטר אוויר צריך סתם מברג פיליפס, וכדי להחליף פילטר דלק צריך גם רק מברג. כדי להחליף פילטר שמן אפשר להשתמש במברג (שתוקעים אותו בחוזקה בפילטר) או מפתח יעודי לפילטר שמן בגודל המתאים - אחד טוב לא יעלה יותר מ-40 ש"ח. להבריג חזרה רק באמצעות היד. אני קיבלתי פעם סט כלים סיני. אחרי שקילפתי 3 חוטים הלך כלי אחד. המפתח T הלך כשהברגתי אום של 10 מ"מ והפעלתי מעט כוח. הראצ'ט החזיר נשמתו כשהחלפתי תושבת למדחס של מזגן. הדבר היחידי שאני עדיין משתמש בו הוא מברג שטוח ומפתח אלן קטן אחד. כל השאר הלך לפח. ואגב, זוג בוקים עולים בערך 100 ש"ח. במפתח מומנט אני לא חושב שיש לך צורך עדיין. איפה לקנות? אני קניתי אצל שוורץ כלי עבודה בת"א. (חלק מהדברים, לא הכל).

ירדנו למכתש רמון. היה מדהים רצינו לצלם, אבל האדיוט שהיה אחראי על זה שכח את החצובה שלו בבית, ובחשיפה ארוכה הכל נמרח לא הצלחנו לייצב את המצלמה . אגב, היו המוני אדם במצפה רמון ובמכתש.

תקנה עוד אונו, תפרק אותה לחלקים, תרכיב חזרה ותדע לעשות הכל לבד

מה זה היוניט הפלאי הזה שדואג להתנעה? יש סטרטר? יש ניצוץ? מגיע דלק?

מכיוון שאנחנו לא עוסקים במכוניות מתחילת המאה, ראית אלפא סוד? (למשל). הרכבים המודרנים יותר אמינים (מס' התקלות לרכב לאלף קילומטרים ברכבים עד גיל 5 רק יורד עם השנים). כמו שהצתה אלקטרונית אמינה יותר ממפלג מכאני, הזרקת דלק מדוייקת יותר מקרבורטור (סליחה צביקה, זה ברוב המקרים) ודורשת פחות טיפול, כמו שאיכות הפח שממנו מייצרים רכבים עולה. מצד שני, חומרים כמו פלסטיק נבנים עכשיו כדי שיוכלו למחזר אותם בקלות . לכל חלק יש אורך חיים מסויים (גם לחוט חשמל) וצריך להחליף אותו כל פרק זמן מסויים. אתה לא מציע שנחזור להניע את הרכבים שלנו עם מנואלה, נכון?

מיסבים יש גם בגלגלים הקדמיים. מיסב מורכב משתי טבעות מתכת שביניהן כדוריות ברזל, כדי שהטבעת הפנימית תוכל להסתובב בחופשיות לעומת הטבעת החיצונית, אז כדוריות הברזל פשוט מפחיתות את החיכוך. התמונה לא משהו, אבל זה מה שמצאתי באינטרנט כרגע

לא, היא לא נותנת הנחה על התחבורה הציבורית בלונדון. גם תעודת סטודנט לא. המוזיאונים גם ככה רובם בחינם (חוץ מהפרטיים). בווינדזור זה ייתן לך הנחה קלה. ואני מניח שאתה ישן במלון ולא באכסניה, ככה שגם זה לא משנה. כמעט שכחתי, לך למחזמר, we will rock you מומלץ בחום (מחזמר לפי שירים של קווין).

רק הערה, באחת הפעמים שהייתי באנגליה שכחתי את התעודת סטודנט של איסתא, אבל הייתה לי תעודת הסטודנט הישראלית שלי. האנגלים כיבדו אותה בכל מקום כאילו היא הייתה התעודה שאיסתא מוציאים. מדיווחים מחברים שטיילו עם תעודת סטודנט ישראלית בארה"ב ובשאר אירופה עולה שמכבדים את התעודה הישראלית בכל מקום. הערה אחרת, במזרח ודרום אמריקה בעיקר צוחקים כשמישהו מראה להם את התעודה הזאת.

זה קלאסיקה של סרט - הניצוץ. או the Shining באנגלית. צריך לראות אותו לבד, בשקט, ובלי הפרעות.

תודה לכולם

צודק, אני מתכוון להארקה לקויה הכללית (דרך הכבל העבה שנוגע גוף הרכב ובמנוע ומגיע למצבר). הארקה לקויה של רכיב אפשר לבדוק פשוט ע"י שימוש ברב מודד שמודד התנגדויות בין הרכיב למצבר, לא?

אחרי שחיפשתי בפורום והבנתי איך מתקנים הארקה לקויה, השאלה המתבקשת היא, איך מזהים בכלל הארקה לקויה? (לא, אין לי שום בעיה באוטו, זו סתם הסקרנות).

גם למכוניות בנות 15 יש גל זיזים עליון.

צריכת דלק ממוצעת מודדים ביחס למרחק (מהירות כפול זמן - להזכירך), ולא ביחס לזמן. ככה שזה לא שטויות במיץ עגבניות. כי לפי מה שאתה אומר אם אני אשלב הילוך חמישי, ולא אגע בדוושות צריכת הדלק שלי ב-100 ק"מ תהיה נמוכה יותר מאשר אם אני אסע במהירות של 90 קמ"ש. (ושנינו יודעים שזה לא נכון). אל תשכח שמדובר בעקומת גידול לא לינארית.

אני מצטרף לקודמיי. מכיוון שהדלק הנצרך מעלה את המהירות והוא צריך להתגבר על התנגדויות שונות, ככל שמאיצים התפוקה השולית של הדלק פוחתת. (כדי להאיץ מקמ"ש אחד לשניים צריך להוסיף 1 סמ"ק דלק, כדי להאיץ מ-2 לשלוש צריך להוסיף 2 סמ"ק דלק וכן הלאה. כלומר כל סמ"ק שאתה מוסיף, מוסיף פחות למהירות מקודמיו). המהירות האידיאלית היא זאת בה תוספת דלק משפיעה בדיוק כמו התוספת במהירות. כלומר תוספת דלק חלקי תוספת מהירות שווה ל-1. אגב, בכל רכב המהירות הזאת שונה, וקשה מאוד לחישוב שכן היא תלויה הרבה גורמים שבסביבה.