misterb

תתחדש. לגבי המולטימדיה - אפשר לפרוץ לבד : מדריך פריצה/פתיחת מסך למסכי מולטימדיה של יונדאי/מיצובישי https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=28771&share_tid=626465&url=https%3A%2F%2Fwww%2Ecarsforum%2Eco%2Eil%2Fvb%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D626465&share_type=t אם מסובך לך יש מי שעושה את זה בתשלום של 200-300 שח.

כי ההנחה הזאת היא הפסד הכנסות למדינה, בסופו של דבר זה חלק מעוגת התקציב. פחות הכנסות - זה אומר או יותר מיסים לכולם או פחות תקציבים. וזה על חשבון כל העם.

הם אחרונים בתור. קודם סידרה א אז ב, אז ג, ובסוף משפרי דיור.

זה מדריך ששמרתי בזמנו מהפורום של IANDROID, מקווה שיעזור לך. אין לי משהו מעבר לזה. https://drive.google.com/file/d/0B_Vti54cZEdvZ0dzVUdiT1lHdXc/view?usp=sharing

לא, צריך התקנה על ידי מתקין מורשה ואישור בוחן במשרד הרישוי, וזה לא יעבור בלי חיבורי חשמל בכל מקרה.

אולי הוא מדבר על הקופסה שמוסיפים בשביל החיבורי חשמל. פעם היו מתחברים ישירות להזנה של הנורות של הרכב, ברכבים החדשים שמים קופסה עם ממסרים כדי לא לשגע את המחשב רכב.

רק שאלה - למה אתה מתעקש תמיד לכתוב ׳התנגשויות׳ ולא ׳תאונות׳? סתם תוהה כי זו לא המילה הנפוצה.

היתרון של טלפון סלולרי מבחינת זמן נעילה זה שימוש באינטרנט ובמיקום אנטנות סלולריות (זה נקרא A-GPS).

שוב - הסטייה במיקום לא רלוונטית למדידת מהירות, שתהיה מדוייקת בכל מקרה כשמדובר במהירות קבועה לאורך כמה שניות לפחות. https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/ How accurate is GPS for speed measurement? As with positioning, the speed accuracy of GPS depends on many factors. The government provides the GPS signal in space with a global average user range rate error (URRE) of ≤0.006 m/sec over any 3-second interval, with 95% probability. This measure must be combined with other factors outside the government's control, including satellite geometry, signal blockage, atmospheric conditions, and receiver design features/quality, to calculate a particular receiver's speed accuracy.

הגיפיאס מדוייק מאד במדידה של מהירות קבועה. הזיופים שאתה מתיייחס אליהם קיימים אך לא קשורים לעניין. יש לו דיליי בעדכון מיקום וגם סטייה של כמה מטרים במיקום אבסולוטי, אבל במדידת הפרש זמנים והפרש מרחקים שזה מה שדרוש למדידת מהירות - הוא מאד מדייק.

ביקש ראלי, מה הקשר לימי מסלול של פיליפ? בכללי ברור שעדיף בחו״ל, שם יש היצע אינסופי. כדי לבדוק אם אתה באמת רוצה להשקיע בזה עדיף להתחיל במשהו קטן בארץ, ממליץ לבדוק עם יובל מלמד (ספארקו): https://www.sparco.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/

למה אין לו עלויות מימון? הבנק ערב לכסף אבל לא נותן אותו חינם.

לפי החוק במחיר למשתכן אפשר לבקש בכתב מהקבלן להקדים תשלומים והוא צריך לאשר תוך 10 ימים אם מקובל עליו (לא חייב). במקרה שלי הוא כן מאשר.

אוקיי, אני חדש בתחום אז יש מצב שאתה צודק אז אם ככה - בהנחה ואין לי בעיה עם תשלום ההחזר החודשי - כדאי לקחת את כל המשכנתא כמה שיותר מוקדם ולהמנע מההצמדה למדד? (ההנחה היא שאין סיכון מבחינת הקבלן כי יש בנק מלווה ולקבלן יש מוניטין מצויין).

האמת שאצלי זה קצת שונה, אולי יש פה טעות בכתבה, אבל אצלי זה 7% בחתימה, ועוד 13% אחרי 45 יום. כלומר 20% סה"כ. הפעימה הבאה חודשיים אחרי, עוד 10%, ואז 10% כל 4 חודשים עד למסירה.

אתה משלם ריבית על הסכום שלקחת בפועל, המשכנתא מדורגת, אז לא כל הסכום הוא ל-25 שנה. אם תשלם הכל בהתחלה, אז יהיו לך 25 שנה של ריבית על כל הסכום. אם תשלם במדורג תשלם במשך שנתיים ריבית רק על החלק שמשכת בפועל ולא על כל הסכום, ואז עוד 23 שנה ריבית על הכל. וזה דומה למצב שבו אתה משלם את המדד על היתרה שלא שולמה עדיין, השאלה איפה הריבית יותר גבוהה, וזה קצת קשה לחיזוי, אבל יותר סביר שהריבית על המשכנתא יותר גבוהה.

מבחינת תשלומים - במחיר למשתכן פריסת התשלומים מוסדרת ע"י משרד השיכון : אז קודם משלמים את ההון העצמי, ואז מתחילים עם המשכנתא, וההחזר גדל עם הזמן פרופורציונאלית לסכומים שהבנק משלם לקבלן. יש הצמדה למדד תשומות בניה, במכרזים קודמים זה היה מרגע הזכיה של הקבלן במכרז, במכרזים החדשים זה החל מקבלת היתר בניה. ההצמדה היא כמובן על הסכום שעוד לא שולם, אז עם הזמן והתשלומים הסכום הצמוד קטן. יש אפשרות לבקש להקדים את התשלומים כדי להמנע מעלית המדד, אבל אז משלמים את הריבית על המשכנתא, זה סוג של הימור מה יהיה יותר משתלם בסוף.

אני ממליץ על מזרון ספוג של פולירון - אבל לא בחנות שלהם שהיא יקרה יותר, אלא בחנות 'הום רהיטים' בצ'ק פוסט. סדר גודל של 2000 ש"ח למידה שלך.

גם בצמיגי יוניברס בנשר סגרו לי עם ידית מומנט (מזמן, לא בטוח שעדיין).

יש לי נגרר 500 ק"ג לטרקטורון. ביטוח חובה וצד ג' (כמעט בטוח שיש לי צד ג', אבל לא סגור על זה..) עולה לי 250 ש"ח לשנה. לי במקרה יש איפה לשים אותו, אבל אם לא היה לי - מוצא רחוב צדדי שיש בו חניה חינם, וקושר לעמוד תאורה עם שרשרת גדולה, זה מספיק טוב. ראיתי כבר כמה כאלה שעושים את זה. נגרר כזה חדש עולה סביב 4.5K כולל רישוי והכל. משומש סביב 3K לדעתי אבל קשה למצוא, לדעתי כבר עדיף חדש. וכן - לשכור נגרר זה נשמע די כאב ראש ולא נוח, הייתי הולך על קניה במקומך. מה גם שפתאום מגלים לזה עוד שימושים - כמו הובלות מזדמנות של רהיטים, ציוד לקמפינג וכו'. זה מאד נוח שיש עגלה בהישג יד כשצריך.

יכול להמליץ על קומפיוטסט בטירת הכרמל. עשו בדיקה מאד יסודית על הוולוו שמכרתי, מה שמצאו (מעט מאד ריג׳קטים) היה מדוייק ולא היו כיסתוחים מיותרים. יש להם ציוד בדיקה ממוחשב מתקדם כולל דיינו.

התקנתי אותה בשני רכבים, איכות טובה מאד. אני אוהב את הצורה והגודל שלה, אבל היא עם סוללה ככה שיש מצב שלא תשרוד לאורך זמן. בכל מקרה ב30$ ההימור לא גדול. עריכה: עכשיו אני רואה שהלינק מוביל לגירסה אחרת, עם מסך, לא מכיר ולא חושב ששווה (יקר ומסך מיותר).

אני מהמר ששום דבק לא יחזיק לך לאורך זמן.. חבל על האנרגיות.

ההבדל גדול אבל מורגש בעיקר ברכבים ותנאים בהם יש קושי להוריד כוח לכביש. זה בא לידי ביטוי בהאצה החוצה מפניה, ברכב בלי דיפ' הגלגל הפנימי יאבד אחיזה ויתחיל להחליק ראשון, ואז החיצוני לא יקבל כוח בהתאם (כי הכוח עובר לגלגל שיותר קל לו להסתובב). כשיש דיפ' מוגבל החלקה הגלגל החיצוני יקבל את הכוח והפנימי לא יחליק כי הוא יקבל פחות כוח בהתאם לאחיזה שלו, ואז מתאפשר לנצל את הכוח מהמנוע בצורה מיטבית, ולצאת הכי מהר שאפשר מהפניה. מצב לדוגמה שזה יכול להתבטא גם ברכב פחות חזק - בפניה חדה בעליה, כשהכביש רטוב, או כשהצמיגים עם אחיזה נמוכה. ככל שהרכב יותר חזק והאחיזה יותר נמוכה הדיפ' בא לידי ביטוי בצורה יותר מורגשת.

אז מה עשית בסוף?