misterb

שלחתי מייל עם כמה תהיות שהיו לי לאחראי שירות לקוחות בדלק מוטורס, שהפנה אותן למנהל הטכני. להלן השאלות והתשובות : 1. במפרט הטכני באתר שלכם מפורטים משקלי גרירה מותרים, משום מה לדגמי ה-2 ליטר מותר לגרור רק 500 ק"ג בכל מקרה, בעוד ל-1.6 מותר 750 עם בלמים או 635 ללא בלמים (שזה מה שאמור להיות לפי התקנות). כתוצאה מכך גם הרישום ברישיון ובמשרד הרישוי שגוי. האם אתם מודעים לזה ופועלים לתקן ? לא מדובר בטעות. אכן לפוקוס עם מנוע 2.0 יש כושר גרירה נמוך יותר. הסיבה לכך היא שמירה על טמפרטורת חטיבת הכח (מנוע וגיר) בגרירה. מאחר ולמנוע 2.0 יש מומנט והספק גבוהים יותר כך גם טמפרטורת העבודה הכללית של חטיבת הכח. כושר הגרירה צומצם כדי לא לעבור ערכים אלו. 2. במפרט רשום שיחסי ההעברה בגיר זהים בכל הדגמים, בעוד שבאופן ודאי מבדיקה שלי הגיר ב-1.6 שונה מאד מה-2.0. יחסי ההעברה הרבה יותר קצרים ב-1.6. כמו כן האם תוכל להבהיר בקשר לסוג הקלאץ' בשני הדגמים (יבש/רטוב) ? הגיר 6DCT250 זהה בגרסאות 1.6 ו-2.0 ליטר. סביר כי מפת החלפת ההילוכים שונה בין המנועים ומכאן התנהגות שונה. בשני הדגמים מצמד יבש. הערה: רק בגרסת הדיזל יש גיר אחר עם מצמד רטוב. 3. הספק המנוע ב-2.0 רשום כ-170 כ"ס, בבדיקה במפרטים בחו"ל של אותו מנוע בכל המקומות כתוב 160 כ"ס. מה המקור להבדל ? הספק מנוע 2.0 ליטר המיובא לארץ ע"י דלק מוטורס, קוד טכני MGDA, עומד על 170 כ"ס. בהמשך הקשיתי ושאלתי : לגבי הגיר - לא מדובר במפת העברה שונה. אני מדבר על יחס סל"ד/מהירות שונה מהותית. למשל - הילוך שלישי ב-1.6 מגיע ל-110 קמ"ש ב-6500 סל"ד. ב-2.0 הוא מגיע ל-130 באותו סל"ד. ההפרש הזה קיים בכל ההילוכים. בהילוך 6, 90 קמ"ש הסל"ד ב-1.6 הוא 2450, ב-2.0 הוא 2000. אני לא מבין איך זה אפשרי בלי הבדל ביחסי ההעברה של ההילוכים או ביחס העברה סופי שונה. תשובה : בדקתי את המפרט ואין בו טעויות. לא קיים מפרט טכני לכל דגם בנפרד, אותה התיבה מותקנת בשני סוגי המנועים ללא הבדל. לא קיבלתי את התשובה, עברנו לשיחה טלפונית. הוא ממשיך ומתעקש שהוא בדק במפרט והתיבה זהה לחלוטין מבחינת יחסי העברה ויחס העברה סופי. שאלתי אז איך הוא מסביר את ההבדל בסל"ד ב-100 קמ"ש למשל ? הוא לא ידע להסביר ואמר שזה גם לא ממש מעניין אותו..ואולי אני בכלל טועה ולא בדקתי טוב. אמרתי לו שייקח רכב כזה וכזה ויבדוק בעצמו. אין לו זמן לזה. נו, מה נשאר לי להגיד ? כמובן שבדקתי את זה יותר מפעם אחת, ולא רק אני. יש הבדל ברור של 20% ביחס ההעברה בכל ההילוכים. לא הצלחתי למצוא הוכחות ברשת, השילוב של התיבה והמנוע הזה של ה-2 ליטר לא ממש נפוץ בעולם.. וגם לגבי משקל הגרירה זה די הזוי. נראה שהתיבה עם המצמד היבש נמצאת בקצה גבול היכולת שלה במנוע של ה2 ליטר, ומכאן נובע שהם לוקחים המון מקדמי בטחון כמו משקל גרירה וכמו סל"ד בהורדת הילוך. זה לא מבשר טובות לגבי האמינות שלה בטווח הארוך לדעתי.

מתחבר לכל מתאם מיני USB רגיל (צריך זרם של 1A). הוא מגיע עם מגנט שנדבק לדשבורד עם דבק דו"צ.

אין שום קבל, זה מטעין את המצבר. קראת את הביקורות באמזון ? זה עובד לאנשים בפועל. הזרם הדרוש להתנעה הוא בערך 150-300A, למשך 2-3 שניות. אם אתה מסוגל להעביר 10A למשך 10 דקות למצבר, יש לך מטען של 100A למשך דקה, או 300A למשך 20 שניות. או 600A למשך 10 שניות. אלא אם כן אני טועה בחישוב, זה נראה לי סביר. לא נראה לי שהיו כל כך הרבה תגובות חיוביות על מוצר שלא עובד בהגדרה.

לא בטוח שזו רמאות. שימו לב - הם לא מדברים על התנעה מיידית. זה בעצם 'מטען מהיר' - אמורים להשאיר אותו מחובר בין 5 ל-10 דקות. הוא בעצם מעביר זרם, בעוצמה המירבית שאפשר להעביר דרך שקע מצת (משהו כמו 10A). זה שימושי רק במקרים שהמצבר תקין אבל התרוקן עקב השארה של אורות דולקים וכו'. אם המצבר עצמו מת ולא מסוגל להטען - זה לא יעזור. כמו כן למצבר שהתרוקן לגמרי יתכן שידרש זמן יותר ארוך, 20-30 דק'. יש תגובות משתמשים באמזון, נראה שזה אכן עובד, בהתחשב במגבלות : http://www.amazon.com/Wagan-EL9796-Jumper-In-Car-Jumpstarter/dp/B00005OWK2

יותר פשוט לבדוק במצב קר כל בוקר ולראות את המגמה..אני אמשיך לעקוב. יהיה מוזר מאד אם בכל 4 הצמיגים יש בריחת אויר זהה.

לאחרונה קניתי מד לחץ אויר חביב (למי שמעוניין http://dx.com/p/solar-powered-digital-tire-pressure-gauge-with-depth-measurer-and-flashlight-2623) אני נוהג למלא אוויר פעם בחודש-חודשיים בערך, וממלא קצת יותר מהמומלץ (ממלא 37 על צמיג חם). כשקיבלתי את המד בדקתי את הלחץ בצמיגים, להפתעתי בכולם היה בין 25 ל-27 PSI. זה היה במצב קר לגמרי. חשבתי שהמד מזייף.. אתמול נכנסתי לתחנה עם עמדת ניפוח דיגיטלית. להפתעתי, שוב - אכן הלחץ היה תואם (28 בערך בשניהם). המדידה הייתה אחרי נסיעה מהירה של 20 ד' בבינעירוני, אבל בלי סיבובים. מילאתי 37 בכולם, המד שלי הראה גם 37. הגעתי הביתה אחרי עלייה בבית אורן וירידה של הכביש של האוניברסיטה, בנהיגה מהירה. בדקתי שוב - 38 בקדמיים, 37 באחוריים. בבוקר במצב קר בדקתי שוב - 33 בקדמיים, 35 באחוריים. כלומר בין מצב חם מאד למצב קר - ההפרש היה 5 PSI בקדמיים, 2 PSI באחוריים. (צמיגים מישלן פרמסי 215/50/17 אם זה משנה).

לא בדקתי על טסות, אבל על ג'נטים עובד מעולה - מסיר שומנים קר של תנורים. פשוט משפריצים על כל הג'נט, מחכים 10 ד', ומנגבים. אפשר גם עם מברשת קשה למקומות הבעייתיים. הרוב יורד בסיבוב ראשון, סיבוב נוסף והכל יורד. שווה לבדוק על טסות, רוב הסיכויים שלא תהיה בעיה.

זה מה שקיבלתי..

הזמנתי חלק מאיביי (גלגל שיניים כלשהו, לטרקטורון). קיבלתי הודעה מוזרה מהמכס, שהיא בעצם תעודת המשלוח עצמה מהדואר האמריקאי (USPS). שווי החלק 27$, והמשלוח עוד 40$. לא כתוב לי שום דבר שאני אמור לעשות, פשוט שמו לי את זה בתיבה. יש איזה פרוצדורה מסויימת או שפשוט צריך ללכת למכס בחיפה ולקחת את זה ?

פוקוס 2 ליטר רובוטית - 1 ל-7.5-8 על 30K בערך. בין עירוני בעיקר, רגל כבדה..

כולם רובוטי, אבל לא כמו בטויוטה. מדובר בגיר עם מצמד כפול שהוא הרבה יותר חלק ונעים מזה שבטויוטה. אין תחליף לנסיעת מבחן כדי לראות אם זה מספיק טוב לך.

מסתבר שיש לי רישיון S2 שקניתי ב-2008, שיחקתי כמה ימים במצטבר וזהו. מאז לא נגעתי בזה. אולי ניתן לזה עוד ניסיון עכשיו כשמתחיל החורף ויש פחות מה לעשות בחוץ

למה להניח הנחות ? תמדוד נסיעה של 100 ק"מ לפחות בGPS ובמחשב הדרך ותראה אם יש הבדל משמעותי.

נכון, ידוע שמד המהירות מזייף בכוונה. השאלה הייתה האם זה גורר זיוף במד המרחק כתוצאה מכך או שאין קשר בין הדברים.

ממש לא בהכרח. יכולים לעשות זיוף מכוון במד המהירות ע"י שינוי של התמסורת אליו בלבד, ולהשאיר את מד המרחק מדוייק. ז

מבדיקה שלי בכמה רכבים, השוואה של הקילומטרז' במחשב הרכב מול מדידה של GPS יצאה מדוייקת הרבה יותר מהסטייה של המהירות באחוזים. אבל יש רכבים שכן מזייפים קצת יותר.

הכי טוב לקפוץ לפחח כלשהו, רצוי 'שכונתי' כזה. הוא כבר יוכל להגיד לך הכי טוב מאיפה הבעיה. יכול להיות גם הממברנות שאוטמות את הדלתות (בין הדיפון של הדלת לפח יש ניילון לאטימה). יכול להיות גומיות של הדלתות. מאחר ואת בחורה זה גם לא יעלה לך כלום מה שהצענו לבדוק זו הבעיה הכי נפוצה והכי קלה לבדיקה בגדול, אבל לא בהכרח הפתרון.

תבדוק את פתחי הניקוז שנמצאים בבסיס השמשה הקדמית (מבחוץ, מתחת למכסה מנוע לרוב). הרבה פעמים במשך הקיץ הם נסתמים בעלים ואז המים גולשים ויכולים להכנס לתא הנוסעים.

עדכון משמח : בעקבות מודעה שמצאתי ביד2 הגעתי למוסך בצפון שמכר לי את החלק מפירוק ב...250 ש״ח בלבד

לא מכיר שי מרחובות. אפשר לקבל טלפון/פרטים ?

יש לי רעיון - הרי בסופו של דבר צריך למגן רק את הצד החיצוני של העיקולים בכביש. כל מה שצריך זה למנוע מהרוכב לפגוש את העמודים. למה לא לקחת צמיגים משומשים, שיש בשפע, ולהשתמש בהם כדי לחפות את העמודים הקטלניים. העלות תהיה רק של העבודה, שיכולה להעשות ע"י עובדים לא מקצועיים. החסרון העיקרי - מפגע אסתטי. אבל נראה לי שאפשר לחיות עם זה..ועל הדרך גם נפטרים מהמון צמיגים משומשים - 'ירוק'.

קיויתי שאולי למישהו יש אחד זרוק במחסן בינתיים קיבלתי הצעה על אחד מפירוק בארץ, המחיר - 1450 ש"ח (!!). נפלתי ! אני אזמין את המשומש מאיביי כנראה..

תגיד אתה באמת מאמין במה שאתה כותב ? אתה מתעלם במופגן ממה שמסבירים לך - הסתברות הכל יכול לקרות בכל כלי, אין 100% ביטחון בשום דבר. השאלה מה רמת הסיכון, ומול זה - מה הרווח או הצורך בלקיחת הסיכון. באופנוע היחס הזה גרוע במיוחד. זה הכל..

זה לא ריאלי כרגע, פשוט בגלל שזה הרבה פחות נפוץ באופנועים כרגע. כרגע המערכות האלה קיימות רק באופנועים יקרים מאד. אי אפשר לחייב שכל אופנוע יהיה עם ESP וABS כי פשוט אין מגוון מספיק של דגמים. גם במכוניות לקח הרבה מאד שנים מהרגע שהופיעו הדגמים הראשונים עם ESP עד שזה נכנס כתקן. אני בטוח שחכמי הפורום יוכלו לתת נתונים יותר מדוייקים.