misterb

אתה כנראה עדיין לא יודע כמה הם גרועים. כשהם מאחורה אתה פחות תרגיש את זה בנהיגה יומיומית. בכביש רטוב, כשהם מקדימה, אתה ישר מרגיש בתת היגוי מטורף בכל פניה וזינוק. זה פשוט משהו שאי אפשר לא להרגיש, גם בנהיגה רגילה. מאחורה זה יכול להפתיע אותך בסיבוב רטוב כשהזנב ייצא ותקווה שהESP יצליח לתפוס אותו... ממליץ לך להפטר מהם, בכל ליבי. זה פשוט צמיג לא בטיחותי בכביש רטוב.

עדכון: הוחלף רדיאטור קומפלט, נפתרה הבעיה לגבי העדכון של הגיר- יש שיפור אחד חשוב ששמתי לב אליו: לפני העדכון הגיר לא הסכים להוריד לשלישי במהירות שבין 110 ל135 (135 זה 6.5k בשלישי). עכשיו במצב S שכלוחצים פול גז ב120 הוא מוריד לשלישי ל6k סלד בערך, בשמחה. מה שמוזר זה שבאותה סיטואציה במוד ידני הוא לא מאפשר להוריד לשלישי. הוא גם לא מאפשר להוריד לפני סיבוב למשל, בלי גז. בשאר ההילוכים אין שינוי, עדיין יש מגבלה מלאכותית. פרט לזה יש תחושה שהעברות הילוכים יותר חלקות קצת. את הבעיה של ההחלקה עדיין לא שיחזרתי מאז העדכון, אבל ספק אם זה ישפיע. אז למי שיש מנוע 2.0 ממליץ ללכת לעדכן גירסה. יכול להיות שגם ל1.6 יש עדכון, לא יודע.

או זה או שההנחה הראשונית לא נכונה - והתיבה לא זהה.. אני שולח שאלה לGETRAG בעניין, נראה מה ייצא.

הרעיון הזה כבר עלה, והוא לא נשמע סביר. קראתי גם שיש יחסי העברה משתנים, אבל הם לא משתנים בשליטה בתוכנה, אלא אפשר להזמין את התיבה עם יחסי העברה שונים לפי דרישת יצרן הרכב. שזה אומר בסה"כ להחליף את גלגלי השיניים הרלוונטיים. אם באמת היו יכולים לעשות יחסי העברה משתנים בתוכנה, אז בפועל היה יכול להיות לך גיר עם לפחות 12 הילוכים, בלי תוספת במחיר. זה לא נשמע הגיוני. כל הגיר הזה במהותו נולד כדי לחסוך בעלויות (קלאץ' יבש, על כל המשתמע מכך). יישום של יחסי העברה משתנים עם גלגלי שיניים זה לא משהו שהיה עובר בשקט, זו פריצת דרך הנדסית.. בטח ובטח אם זה בעלות של גיר פשוט. THAT SAID, גם אם נניח שאתה צודק - עדיין במפרט של היבואן מופיעים יחסי העברה זהים לכל ההילוכים ל-1.6 ול-2.0, וזה עובדתית פשוט לא נכון.

תופס גם לטרנד. רכב כבוי, לחיצה על הOK השמאלי בהגה (של מחשב הדרך), להחזיק לחוץ ולפתוח סויץ', בלי להניע. להמשיך ללחוץ עד שהמסך מתעורר עם הכיתוב TEST. מכאן אפשר לשחק עם החיצים למעלה/למטה כדי לדפדף במסכים השונים. אותו דבר אפשר גם לעשות עם המערכת עם הOK הימני, זה לפחות עובד בטיטניום, לא יודע בטרנד. אפשר גם להניע ולנסוע עם מצב TEST כדי לראות את הערכים בזמן נסיעה למשל. כיבוי והדלקה של הסויץ' וזה חוזר למצב הרגיל.

אתה יכול להסתכל בלינקים שצירפתי למעלה. הדיפרנציאל הוא חלק אינטגרלי מהתיבה, ולצירי היציאה יש יחס העברה סופי שונה כל אחד אל הדיפרנציאל. אין עוד תמסורת מחוץ לתיבה.

רעיון יפה.. חשבתי על זה בהתחלה כבר, אבל אין שום דבר בדרך, גם לא לפי השרטוטים. הציר שמגיע מהמנוע מתחבר לציר הכפול עם שני הקלאצ'ים.

נראה שלא קראת את כל השרשור. אני לא מתפלא שיש הבדל בין ה-1.6 ל-2.0, ואין לי בעיה עם זה. הבעיה שהיבואן עצמו טוען שהגיר זהה בשני הדגמים, וזה מה שכתוב במפרט הטכני, למרות שבפועל המציאות שונה. הסל"ד בכל מהירות נקבע רק ע"י יחסי ההעברה (מכפלה של יחס ההעברה של ההילוך הנבחר ויחס העברה סופי, והגלגלים). זה לא קשור לגודל המנוע או לכוח שלו, אלא רק לפי סל"ד בכניסה לגיר שמגיע מהמנוע. אם הגיר זהה, והגלגלים זהים, סל"ד X בהילוך Y במהירות Z יהיה זהה לכל מנוע שיורכב שם. תוכנת ניהול לא יכול לשנות את זה, אלא רק את ההחלטה מתי להעביר הילוך.

לא רואה מצב שאני טועה כאן, זה פשוט לא אפשרי טכנית.. אז נראה לי אופציה ב' יותר סבירה - רק שאני לא בטוח שהם יאהבו את הרעיון

אם זה דגם 657 מציע לך להתעקש על החלפה או לשלם אפילו מכיסך. מדובר בצמיג פשוט מסוכן בכביש רטוב, לא פחות מזה. קרא פה : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=238334 אם זה FORMOZA FD1 יכול להיות שהוא פחות נורא, אבל לא יצא לי לבדוק.

נפגשתי עם הנציג האזורי של דלק מוטורס במוסך השבוע ודנתי איתו בעניין הגיר (1.6 מול 2.0). הוא טען בתוקף שהוא בדק בכל המפרטים והגיר זהה עם יחסי העברה זהים. הראיתי לו את הסרטונים, הסברתי לו שאין סיכוי שהם זהים ושגם המוסכניקים בעצמם מסכימים שהם שונים. הוא עדיין לא השתכנע, והוא גם טען שאפילו המק"ט שלהם זהה. כלומר אם אתה רוצה להזמין גיר קומפלט ל1.6 או ל2.0 במחסן, אתה מבקש את אותו מק"ט. אני לא ראיתי הוכחה לזה אז אני לא קונה את זה. בטח לא כשהמוסך בעצמו לא תומך בזה, אבל כבר לא היה לי נעים לחפור ולערער עליו ליד החבר'ה במוסך. הוא פתח את המחשב ביחד איתי ונכנס לאתר של פורד העולמית (http://www.etis.ford.com/) לאזור המקצועי עם היוזר שלו. כשהוא בחר לראות את המכלולים של פורד פוקוס 2011, באפשרויות של התיבה האוטומטית הייתה רק תיבה אחת DCT250. עברנו קצת על המבנה המכני, מעניין. אני חשבתי שיש שני צירים, שלכל אחד מהם יש קלאץ' משלו, ויחס העברה סופי, ועל אחד יושבים ההילוכים הזוגייים, ועל השני האי זוגיים. אז לא בדיוק. יש ציר כניסה אחד מהמנוע, אליו מתחברים שני קלאצ'ים, כשלכל אחד ציר משלו, והצירים יושבים אחד בתוך השני. יש שני צירי יציאה, על אחד יושבים הילוך 3,4 וR, ועל השני 1,2,5,6. אבל - ההילוכים הזוגיים משתלבים רק עם הציר הפנימי וההילוכים האי זוגיים משתלבים רק עם הציר החיצוני (או להיפך, לא קריטי). יחס העברה סופי נקבע לפי צירי היציאה, לכל אחד מהם יש תמסורת שונה לדיפרנציאל. ולכן יחס העברה סופי משותף לR,3,4 ול-1,2,5,6 ולא לפי זוגי/אי זוגי כמו שחשבתי. הנה קצת המחשה : http://www.dctfacts.com/industry-at-a-glance/getrag-adds-dry-clutch-dct.aspx בקיצור עדיין לא נמצאה התשובה שתיישב כל הסתירות בעניין. אני מתכוון לצלם לו אישית את מהירויות ההעברה ב-1.6 וב-2.0, וסל"ד שיוט ב-6 ב-100 קמ"ש, ונראה איך הוא מסביר את ההבדל. זה פשוט לא הגיוני..

מאחר ואני נאלץ להחליף רפידות בקצב גבוה מהרגיל, חיפשתי לחסוך בעניין. בבירור מעמיק רפידות קדמיות מקוריות לפוקוס (חדשה וישנה - אותן רפידות), מתוצרת ATE, עולות 270 ש"ח הכי זול שמצאתי. מחיר רשמי 400 ש"ח בערך. תחליפיות של חברת MANDO הקוריאנית (משמשות כמקוריות ביונדאי למשל), עלו 110 ש"ח. החלטתי ששווה לבדוק פעם אחת את התחליפיות כי זה יכול להוות מקור חיסכון לא קטן לאורך זמן. לציין שהבלמים אצלי הם לא בשימוש נורמלי, הרבה ירידות ונהיגה מהירה. סט מקורי החזיק לי 10-15K במקרה הטוב. קניתי את הרפידות בחנות חלפים בכפר טמרה בצפון, ושילמתי עוד 100 ש"ח על החלפה (כמובן לא במוסך מורשה..). סה"כ 210 ש"ח. נשמע שווה.. בימים הראשונים הייתי מרוצה, הרפידות עשו רושם לא רע ועמדו בעומס בצורה דומה למקוריות, בלי רעשים ובלי בעיות. אחרי כמה ימים, התחיל מצב שברגע שהבלמים קצת מתחממים מתחילות רעידות בבלימה. עם הרעידות יש גם רעש עמום בתדר נמוך, דומה לרעש של רפידות שמתחילות לסיים את חייהן. מתקררים והרעידות מפסיקות. ההתחממות היא לחום סביר, לא חום יתר קיצוני. מספיק לרדת את הכרמל בנהיגה רגילה וזה מתחיל. בקיצור - מה שזול עולה ביוקר ואני נאלץ להחליף שוב, הפעם למקוריות.. בכל מקרה היה שווה לבדוק, מוגש כשירות לציבור

טוב, זה לא לקח הרבה זמן - הערב אחרי כמה דקות נסיעה אני שם לב שלמרות שבקרת האקלים על 23 מעלות, ובחוץ 11 מעלות - יוצא אויר קר ! מיד קישרתי לזה שאין מים כנראה. חום מנוע היה באמצע עדיין. נכנסתי למוד TEST במחשב דרך, טמפרטורת מנוע 98 מעלות. מיכל עיבוי ריק, ונזילה מסיבית מאיזור ברז הניקוז של הרדיאטור. מילאתי מים רגילים - טמפרטורת מנוע ירדה ל-89 במחשב. כל אותו זמן טמפרטורת המנוע במחוון נשארה קבוע באמצע. זו הוכחה למה שכבר ידוע - שמחוג החום ברכבים החדשים משמש בתכלס כנורת התראה. כל עוד הוא בתחום המותר הוא יישב על האמצע. עוד יום במוסך..הפעם אני מקווה שימצאו את הנזילה.

התקלה במחשב זה לא המדד אם צריך להחליף בלמים.. אם יש לך רעידות ורעשים תטפל בזה בכל מקרה, לא רלוונטי אם המחשב יודע מזה או לא.

עדכון מהיום : - כתבתי למנהל השירות הארצי של דלק מוטורס, צירפתי את הסרטונים של התקלה ושל הקלאץ' המחליק. הוא העביר את זה לנציג האזורי שמגיע למוסך הזה, ואמר לבקש מהמוסך לזמן אותי כשהוא מגיע לביקור. אז היום הוא הגיע ונפגשנו. בחור צעיר ונחמד מאד, חבר של מכר 'מהתחום'. נהיגה ספורטיבית לא זרה לו. הוא מודה שהסרטון נראה כמו החלקה של הקלאץ' ואת התקלה של ההספק הנמוך הוא לא יודע להסביר, בטח לא כשאין שום התראה במחשב. עשינו סיבוב מקיף, עלינו לאוניברסיטה וירדנו את בית אורן כשהוא נוהג, התחלפנו ואני נהגתי חזרה - בלי להתבייש, כמו שאני נוהג בדרך כלל שם. הוא לא התרגש בכלל לשמחתי. הקלאץ' כצפוי לא החליק בנסיעה הזאת, הגיר לא התנהג משהו, אבל זה רגיל. חיברנו את הרכב למחשב. קודם כל כן הופיעה תקלה ישנה - לחץ דלק נמוך, שזה מעניין. הייתה עוד תקלה מעניינת - טמפרטורת יתר בבלמים. מעניין איך הוא מודד את זה (זה אמיתי). אחר כך הסתבר שיש גרסת תוכנה חדשה לגיר ולמחשב מנוע - עדכנו. כל התקלות אופסו מן הסתם - ועכשיו מה עושים ? הוא לא חושב שמוצדק להחליף קלאץ' כשאין שום בעיה נראית לעין כרגע. הוא מציע שאני אסע עכשיו עם התוכנה המעודכנת, ואם תהיה שוב החלקה או התקלה של ההספק - שאני אכנס לקריאת תקלות. אם תחזור התקלה של לחץ דלק - זה כיוון טוב. הוא גם אמר שהמחשב מנטר את מהירות הציר הכניסה והיציאה של הקלאץ' ואם יש הפרש הוא מזהה החלקה ומתריע. אז איך בכל זאת הייתה לי החלקה שחזרה כמה וכמה פעמים בלי התראה ובלי תקלה במחשב ? אין הסבר טוב. בנסיעה הבודדת שעשיתי מהעדכון לא הרגשתי הבדל משמעותי, למעט דבר אחד : נוסף פיצ'ר חדש במחשב דרך - כשנוסעים במצב ידני, מופיע ליד המספר של ההילוך חץ ירוק עם המלצה של המחשב להילוך הנכון לשילוב (למשל אם מושכים הילוך 3 אז כבר ב-4K הוא ממליץ להעלות ל-4). זו יכולה להיות דרך לדעת אם יש לכם את הגירסה האחרונה, ב-2.0 לפחות. אז לא נפתר כלום בינתיים, לפחות עכשיו יש לי קשר ישיר עם מישהו שאפשר לדבר איתו, אני מקווה שנצליח להגיע לפתרון. עוד כמה דברים : - כבר בשבוע שעבר גיליתי שאין נוזל קירור במיכל עיבוי. נכנסתי למוסך, זיהו נזילה מברז ניקוז של הרדיאטור והחליפו אותו. היום שוב לא היו מים במיכל. חיפשו וחיפשו - לא מצאו את הנזילה בודאות. בדקו עם לחץ מלאכותי (משאבה) - לא עזר. מילאו נוזל וביקשו לעקוב ולחזור אם יירד שוב. ברור שהוא יירד שוב..לא ? - הוא שאל אותי מה צריכת השמן של המנוע. אמרתי לו בערך ליטר ל-4-5K, והוא אמר שזה תקין כשנוסעים בסל"ד גבוה.

אם רק היית קורא הודעה אחת לפני היית רואה שזה קיים בארץ לשימוש הקהל (לא בחינם כמובן).

אין אפשרות לכיבוי אוטומטי במצב ידני. טיפשי - אבל זה המצב. החיישן אמור להיות בחיבור בין החלון לדשבורד, באמצע בדיוק. גישה לא ממש קלה, רצוי עם עוד מישהו שיכוון אותך מבחוץ. https://www.google.co.il/search?q=focus+mk3+light+sensor+location&oq=focus+mk3+light+sensor+location&aqs=chrome.0.57.16147&sugexp=chrome,mod=5&sourceid=chrome&ie=UTF-8

מי שרוצה יכול לנסות בעצמו, יש אחד כזה מותקן בפרו קארטינג בקרית אונו (אחד קצת יותר גדול ומקצועי לדעתי). ניסיתי, בעיניי זה לא ממש 'זה', אבל נחמד כחוייה.

מצחיק שאתה אומר את זה, כי לי יש את ה2 ליטר, ואני מעדיף את הגיר ב-1.6 בהרבה.

המזגן, כמו שאמרתי עובד מצויין בSTEADY STATE. בדקות הראשונות לוקח לו יותר זמן להוציא קור, וזה מובחן בהחלט מול רכבים אחרים, לא רק קורולה. ב-2 ליטר בנוסף, יש גם ניתוק של המדחס בפול גז לכמה שניות. זה 'פיצ'ר' שהיה קיים גם במזדה ספיריט שהייתה לי, וזה מכוון. כאילו הרכב נותן לך כל מה שיש לו כשאתה לוחץ. במזדה הבעיה הייתה שהוא גם נשאר מנותק כל עוד אתה לוחץ, פה לפחות הוא חוזר אחרי כמה שניות, אז זה נסבל. ב-1.6 לא הבחנתי בזה (גם לא במזדה דאז).

מי אמר את זה ? המערכת זוכרת את המצב האחרון לפני כיבוי, למעט מצב סירקולציה.

תתחדש. שים לב שבהתחלה דיברת (וגם אנחנו) על ContiPremiumConatct 2, ועכשיו אתה מדבר על EcoContact 3. זה לא צמיג רע, אבל הוא פחות טוב מהראשון, ואמור גם לעלות פחות. 360 זה מחיר סביר, אולי אפשר למצוא ב20-30 ש"ח פחות. הפרימיום קונטקט עולה בערך 370-400.

הבנתי. פשוט כתבת את זה כתגובה לMAXIZEM שדיבר על 66K שיש לו על החדשה, אז היה ניתן להבין שגם אתה משווה לחדשה. ולצורך מניעת בלבול - דור ראשון נקרא MK1, שני MK2 (זה שיש לך עכשיו), והחדשה מ-2012 זה MK3. לי הייתה MK1 הצ'בק 2 ליטר בזמנו (גם בליסינג, גימור GHIA). הייתי מאוהב ברכב הזה.

לא הבנתי משהו. אתה פתחת את השרשור כדי לשאול על הגיר ועוד כמה דברים והאם כדאי ללכת על הפוקוס. עכשיו אתה אומר שיש לך 72K על הפוקוס החדשה. לא הבנתי...

בקודמת הייתה מערכת פשוטה, כאן יש בקרת אקלים. זה אומר שאתה קובע טמפ' רצויה והיא עושה את כל מה שצריך להגיע לטמפ' הזו, כולל שליטה במאוורר. ככה שבפועל לא מתעסקים עם עצמת האוורור יותר מדי. אפשר כמובן לעקוף את האוטומט (אני לרוב שם על דרגה 2 קבוע). יש את הכפתור המאד שימושי MAX A/C שנותן קירור מקסימלי ואוורור מקסימלי בלי לשנות את ההגדרות הנורמליות. הסירקולציה מתאפסת בהנעה בכל דורות הפוקוס, כאן הוסיפו גם כיבוי שלה אחרי זמן מסויים. 'פיצ'ר'. ואין קשר לבקרת האקלים או למצב האקלימי ברכב, לא יצא לי למדוד אבל זה משהו כמו חצי שעה מהפעלה.