Ctzvi

נסה לשים לב אם הסאונד זז קדימה-אחורה במקום ימינה-שמאלה (אפשר לבדוק בקלות בעזרת כיוון balance ברדיו דיסק). יצא לי לראות הרבה 'מתקינים' שמפצלים יציאה אחת של ה-HU ומחברים שני ערוצים של אותו צד לרמקולים הקדמיים ואת שני הערוצים של הצד השני לרמקולים האחוריים. בכל מקרה - אם אין לך יותר מדי מושג מה אתה עושה, לך למתקין נורמלי ואם זו בעיה פשוטה הם יסדרו לך את העניין בצ'יק. ובקשה קטנה למנהלים - אפשר לשים איזה דביק בראש הפורום שמסביר את ההבדלים בין קבל וכבל? אות אחת וכל כך הרבה בילבול

אכן נראה שהעניין הסתדר על הצד הטוב ביותר (רק חבל שהוא התחיל איך שהתחיל). בנוגע לחוק - במקרה בו משכנעים אותך לקנות בעזרת פרסום מוטעה או שקר, החוק כבר מזמן מחייב החזרת הכסף. לא מדובר כאן בסתם מקרה של חרטה וביטול העסקה בעקבותיה.

סיפורים כאלה פשוט מרתיחים את הדם המוכר החביב הזה הוא לא סתם מניאק - הוא עבר על החוק פעמיים. ראשית, הוא מסר לך מידע שקרי כדי לשכנע אותך לבצע קניה. חוץ מזה, הוא גם מתחמק כאשר אתה רוצה להחליף/להחזיר את המוצר (וכיום החוק מחייב אותו להחזיר לך כסף במקרה שהחלטת לחזור בך מהעיסקה). אמנם הוא לא עונה לטלפון, אבל אני די בטוח שהודעת טקסט שתשלח אליו הוא יקרא. תסביר לו (בצורה כמה שיותר 'קרה' ובלי ליפול לכתיבה רגשית) כיצד הוא עובר על החוק ותודיע לו שבמקרה שהוא ממשיך להתחמק, ההתקשרות שלכם תמשיך דרך המועצה לצרכנות ועורכי דין. אם יש לך מכר או בן משפחה עו"ד, כדאי לבקש מהם לנסח מכתב שאותו תשלח למוכר וזה כבר יעשה את העבודה ברוב המקרים. ולסיום, כדי שכולנו נחכים (וכדי שאנשים שיחפשו את שם המוכר בגוגל יגיעו לכאן ) - מה שמו של הפושע?

בלי קשר לדיון (שבו אני נמצא בצד של דרור ורנזי) - אני לא הייתי נותן לאף מתקין ירושלמי לבצע את העבודה, בעיקר אם אתה רוצה מישהו מקצועי ו-'בלי איזולירבנד'.

מגבר שלא חם למגע, דווקא מעיד הרבה פעמים על בעיה. מגבר חם משמעו שהחום מועבר מהרכיבים החוצה וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה. יתכן ובמגבר שלך יש בעיה בהעברת החום לגוף המגבר.

אכן הבנת נכון את דרור. לגבי המושגים - כדאי שתקרא כאן בפורום ובעיקר ב-FAQ שבראש העמוד. התנגדות נמדדת באוהם, כך שאתה יכול לומר "התנגדות של 8 אוהם". באופן כללי - ככל שההתנגדות יורדת, הספק המגבר יעלה.

ברוך הבא נמרוד. האמת שאני מכיר את העבודה שלך מפורום אקט (אפילו הבאתי פעם את הבנייה הזו בתור דוגמא כשהיה כאן דיון על סוג החומר ממנו בונים תיבות) ואני מקווה שתשאר בסביבה - הידע שלך לא יסולא בפז

אז שוב על עניין ה-jitter. במכשיר שממיר אותות דיגיטאליים לאנלוגיים ולהפך, ישנו שעון פנימי שקובע את תדר העבודה (44.1KHz,96KHz, וכו') ועליו להיות מדוייק ביותר. המכשיר שמוציא את האות (master - במקרה שלנו כרטיס הקול), קובע באיזה תדר עובד החיבור וגם מספק את השעון למכשיר שמקבל את האות (slave - במקרה שלנו הפרוססור). במידה וכל המערכת נשלטת ע"י שעון פחות איכותי, קורות טעויות שנקראות jitter והן למעשה טעויות בתזמון. במקרה שלנו הטעויות האלה יקרו בממירים לאנלוג של הפרוססור (אשר 'משועבדים' לשעון של כרטיס הקול). בכרטיס קול מקצועי, השעון יהיה בדרך כלל יציב יותר מאשר בכרטיס מובנה. העניין הזה חשוב בעיקר בשרשרת הקלטה שבה האות נדגם דיגיטאלית, מעובד (ע"י כמה מכשירים שונים, חלקם מבצעים המרות נוספות בין אנלוגי ודיגיטלי) וגם מומר חזרה הרבה פעמים לצורך סיכום אנלוגי. כל הפעולות האלה מבוססות על אותו שעון ולכן יש כאלה שקונים שעון נפרד איכותי במיוחד. לדעתי, כאשר מדובר בסביבת הרכב, בטח אם לא מדובר באיזו מערכת סופר איכותית (וגם אז אני בספק אם יהיו הבדלים) - אין שום סיבה לא להשתמש בכרטיס המובנה.

ההבדל היחיד בין יציאה דיגיטאלית אחת לשניה הוא עניין ה-jitter שקשור ליציבות השעון הפנימי של כרטיס הקול (קרא כאן את הפסקה האחרונה בהודעה שלי). אם תקבל מיליון על הבדל בין אנלוגי לדיגיטלי - אתה מוזמן לקבל ממני עוד עשרה אם תוכל לשים לב להבדלים בין יציאות דיגיטאליות שונות. אולי אולי עם מערכת סופר איכותית ושלא נעה ונדה בכבישים (בקיצור - אולפן ).

מעולה פלוס פלוס האמת שניחשתי די מהר מה הולך שם, אבל לא רציתי להרוס לכולם ואז כבר לא מצאתי זמן להגיב (כן כן אני יודע שקל לומר את זה עכשיו ). חדי העין ישימו לב לקו החיתוך כבר בתמונה הראשונה שהעלה דני. לפי הצורה העגולה של החורים, נראה שיוסי חתך קודם את הלוח ורק לאחר מכן קדח את החורים - עניין לא פשוט בסוג החומר הזה, שנוטה 'להתפוצץ' גם בסתם קדיחות פשוטות. שאפו הדבר היחיד שמפריע לי מעט בכל העניין, הוא המתח (הפיזי) שמופעל על הכבלים - לפחות בשורת החיבורים העליונה, נראה שהכבל נמתח בצורה שגורמת לו להישלף מתוך המחבר. אני לא מכיר את המחברים הספציפיים האלה, אבל במידה ואין להם שיטה לתפיסה חזקה של הכבל - כדאי אולי לפתוח אותם (אם ניתן כמובן) ולהדביק את הכבל בפנים. בצורה זו המתח יפול על נקודת ההדבקה ולא על נקודות ההלחמה. לי זה עוזר עם כבלים לגיטרה שנוטים להיקרע מההלחמות במשיכה לא זהירה (חוץ מכבלים עם מחברים של נויטריק, שתופסים את הכבל ממש חזק). לגבי אלכס - אולי הוא מתכנן בניית פיבר עצבנית ומנסה לחסוך ע"י השאלת משטחים מהסירה?

אם כך לא הבנת נכון. בחוברת הם מדברים על הדיבורית מהתוצרת שלהם, מכיוון שזהו אינטרס עיסקי שלהם למכור אותה. אבל - שים לב שההגדרה mute משתיקה את הרדיו כאשר מתקבל אות בחיבור הנכון (חום כפי שאמרת) - ולא משנה איזו דיבורית מחוברת. האם ניסית להגדיר כך וההשתקה לא עובדת?

בלי קשר לנושא השרשור - אני לא מבין מי קונה מכשיר בידיעה שהוא גנוב? אין לכם שום בעיה עם זה?

אני ממש לא הייתי ממליץ ללכת לכיוון הזה. כדי לבנות תיבה ממתכת, שתהיה קשיחה כמו MDF בעובי 17 מ"מ (המינימום לתיבות) - עדיין תצטרך כמה מילימטרים טובים. ברזל הוא חומר די גמיש וזה יהיה יקר וכבד מאד. להשתמש במגש עצמו בתור חלק מהתיבה יצריך בניה מאד מדוייקת, או המון ריתוכים כדי לסגור פערים. ובכלל, ריתוכים בתוך סביבת הרכב ידרשו ממך לפרק או למגן כל דבר דליק, מכיוון שהם יוצרים הרבה מאד גיצים. הגיצים האלה (למעשה חלקיקי מתכת מותכת) נדבקים למשטחי מתכת, מה שעלול לגרור חלודה. הם גם נדבקים לזכוכית ואחר כך כמעט בלתי אפשרי להסיר אותם. אם תרצה שמץ של אסטטיקה תצטרך ללטש את כל הריתוכים, מה שיגרור עוד מטר של גיצים. עוד בעיה היא חלודה - אתה צריך לצבוע את כל התיבה לאחר הבניה (מבפנים ומבחוץ), או להשתמש בפלטות מגלוונות שיעלו הרבה יותר (מה שעדיין יצריך טיפול מונע בנקודות הריתוך). אני אישית לא סובל את המראה של ברזל מגלוון. כמובן שתמיד אפשר לבנות תיבה מנירוסטה - אבל אז היא יכולה לעלות יותר מכל המערכת שלך ותחשוב מה יקרה אם תרצה יום אחד לפרק את התיבה מכל סיבה שהיא - שוב חגיגה של גיצים ברכב. בקיצור - תעשה לעצמך טובה ולך על הפיתרון הבטוח של תיבת MDF.

באמת חבל על השרשור הנהדר הזה. ניר - עם כל הכבוד (ויש הרבה), כשאתה מבקש תשובה מאדם ספציפי כדי לבדוק את רמת הידע שלו - זה הזמן לעבור לפרטי. אז אנא, בכל הידידות - מיחלו על כבודכם ורדו מהעץ. נימי - אני חושב שזו בעיה להעריך מראש כיצד תתנהג מערכת החשמל, מכיוון שהיא מתנהגת בצורה שונה מאד מרכב לרכב. ניקח לדוגמא את הרכב המקרטע שלי - מדובר בקליאו משנת 99 עם אלטרנטור מקורי ומצבר שכבר לפני שנתיים (בבדיקת הקניה) נאמר לי שהוא ישן מדי (וגם שומש זמן רב עם מחסור במים מזוקקים). ההגברה אצלי (מגבר 4 ערוצים שיושב בין היתר על מידוופרים זללנים בהחלט ומגבר שני ערוצים שמגושר ב-2 אוהם) היא כולה מקלאס A/B. בבדיקה האחרונה שעשיתי - אורות ומזגן עובדים, שיר מלא דאבל באס וגיטרה באס שיורדת אל מתחת ל-30Hz, בווליום שבחיים לא הייתי מעז לשמוע בו לאורך זמן ביומיום (מחשש לנזק באזניים) - נפילות המתח היו לכיוון 13.2 וולט, כאשר רוב הזמן המתח עמד על סביבות 13.6 וולט. בווליום אנושי יותר המתח נע סביב 13.8 וולט. לעומת זאת יצא לי לראות מערכות צנועות יותר ברכבים חדשים יותר, שבהם הופיעו הבהובי אורות בווליום רגוע בהרבה. ואותי מעניין בדיוק העניין הזה - מה גורם לכאלה הבדלים בין רכבים? האם זהו תכנון שונה של מערכת החשמל, או שפשוט התמזל מזלי ליפול על אלטרנטור מוצלח במיוחד? ומצטער אם קצת סטיתי מהנושא המקורי שיהיה אחלה שבוע, צביקי

דיבורית של קלריון היא ממש לא חובה. כל דיבורית עם אופציה להשתקת הרדיו אמורה לעבוד. איזו דיבורית מותקנת אצלך? כיצד אתה שומע ממנה - האם דרך רמקול יעודי? אני מצרף צילום של ההגדרות במדריך למשתמש (עמוד 31) - כדי להגיע להגדרות אלה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור option. במידה והדיבורית לא מחוברת לרדיו דיסק (לכניסות ה-AUX), יש לקבוע את ההגדרה ל-mute. בצורה זו המערכת תושתק לחלוטין. אם לדיבורית יש יציאת RCA, אתה יכול לחבר אותה לכניסת ה-AUX ברדיו ואז עליך לקבוע את ההגדרה ל-on, כדי לשמוע את הדיבורית דרך הרמקולים.

ראשית - עד שההודעה הקודמת שלי תערך ע"י המנהלים - הפסקה האחרונה בהודעתי הקודמת, לא הייתה במקום. כנראה שהיום המחורבן שעבר עלי (בתוספת נשימה של יותר מדי אדי אבץ ) עשו את שלהם והוצאתי את העצבים על דרור. זה מעשה שלא יעשה ואני מתנצל שוב בפני דרור. לענייננו- אני מניח שאם המגש מברזל, מדובר ברכב בתצורת סדאן ואז אין בעיה. סתם הערת אגב - ברכב הטצ'בק, הבעייה היא לא רק החוזק המבני של המגש, אלא בעיקר חוזקם של הכבלים האחראים על הרמת המגש עם הדלת וכמובן הבוכנות שאמורות להשאיר את הדלת פתוחה (היא פשוט תיפול לבעל הרכב על הראש ). על כיצד לבנות תיבה ראויה, אתה יכול לבצע חיפוש בפורום ולראות פרוייקטים של אנשים שבנו תיבות. בקצרה (מאד) - שימוש ב-MDF איכותי, קדיחת חורים מובילים לברגים ושימוש בברגים נכונים (בורג לחץ), הדבקה טובה של הפלטות לפני ההברגה ואטימת התיבה בעזרת סיליקון בקווי החיבור הפנימיים. כדי שהתיבה לא תיפול מהמגש כדאי לתפוס אותה מלמטה ע"י מחזיקים שיחוברו למגש עצמו (עדיף לברזל). אל תנסה 'לתלות' את התיבה בעזרת הברגת ברגים לתוכה דרך המגש (מלמעלה). MDF לא מחזיק הברגות טוב במיוחד, בטח בתליה ובטח בסביבה קופצנית כמו רכב. מעניין אותי כיצד נראית תחתית המגש שלך. אני משער שהיא לא שטוחה ושלמגש עצמו יש עובי רציני. במצב כזה - אם תרצה התקנה אסטטית כשהרמקולים מותקנים ממש בקו המגש, תצטרך לבנות תיבה בעלת שתי 'בליטות' שיגיעו עד המגש עצמו. ייתכן גם שתצטרך לבצע חיתוכים במתכת. בכל מקרה, אם תצרף תמונות של המגש, נוכל לייעץ לך כיצד כדאי לבנות ולחבר את התיבה. בהצלחה, צביקי

אופס לא שמתי לב לחתימה - אם ה-5030 תקין לא אמור להופיע רעש. אם הרעש נפסק כאשר אתה מנמיך ל-0, משמע שהוא מגיע מהרדיו דיסק. הדרך הפשוטה ביותר לדעת בוודאות, היא לנתק את הרדיו דיסק מכבלי ה-RCA (כמובן לא כשהמערכת עובדת!) ולבדוק האם הרעש נפסק. בכל מקרה - בדוק את חיבור המינוס של הרדיו דיסק. אם יש לך אפשרות כזו - חבר את המינוס ישירות לגוף הרכב, כמה שיותר קרוב לרדיו דיסק.

ערב טוב דרור. בכוונה לא הבעתי דעה לגבי טיבם של הסאבים הספציפים - לא שמעתי אותם. באותה מידה לא העדתי על הסאב שלי, אלה רק נתתי אותו כדוגמא לסאב שמצריך תיבה קטנה. לגבי העובדות בשטח - לסאבים הנ"ל תדר רזוננס עצמי (Fs) של 42Hz. לא משנה כמה סאבים שכאלה תצרף - ה-Fs לא ישתנה. מה שמשתנה בהוספה של מספר סאבים, היא כמות האויר שהם מזיזים (נובע משטח הממברנה ואפשרות התנועה שלה - maximum excursion) - מה שיתבטא בעוצמה, לא באפשרות של הסאבים 'לרדת'. אין מה לעשות - כדי להפיק באס נמוך צריך ממברנה גדולה.

כשאתה אומר "טוב, גם עם תיבה זה עדיין יהיה סבבה" - אתה משנה את כל התמונה אאל"ט זוג סאבים קטנים כאלה - ולא משנה כמה הם מוצלחים - לא 'ירדו' נמוך כמו סאבים גדולים יותר. אני במקומך הייתי בודק גם סאבים אחרים שמצריכים תיבה קטנה. לצורך הדוגמא - הסאב שלי (10 אינצ') עובד בתיבה אטומה בנפח 17.7 ליטר (קוביה של כ- 30x30x30).

דיון מרתק כל הכבוד על הפירוט המקצועי. ודרור - הדיון כבר פוצל מהשרשור המקורי

כנראה שמדובר בבעיה של 'רצפת רעש' - בד"כ זה נובע מחיבור מינוס תקול, במקרה זה ברדיו דיסק. באיזה מכשיר מדובר? אם זהו מכשיר פשוט מאד, יתכן שאין מה לעשות ורצפת הרעש של המכשיר גבוהה בכל מקרה. הנה דיון לדוגמא שגיגלתי. מסבירים שם את העניין די טוב.

נראה שהחנות התבלבלה הנה מחירים נורמאליים. לגבי האילייט - ממה שהבנתי הם דורשים המון השקעה בהתקנה נכונה. הסט שקישרת אליו הוא 2way למרות שבתמונה מופיע ה-3way.

ממבט מהיר - המכשיר הזה מכיל HD radio tuner ואני משער שהרבה מהמחיר הולך על התכונה הזו, שלא תעזור לך בארץ.

מנסיון עם כמה רשרושים- זה יכול להיות ממיר, הפח שבין האגזוז לגוף הרכב, או גופים זרים בדוד המרכזי או האחורי. אם הרישרוש נשמע גם בעמידה, ניתן לעלות על ליפט כאשר אתה בתוך הרכב ולוחץ על הגז. בצורה זו ניתן יהיה לזהות את הרעש בקלות יחסית. אם זו חתיכת פח, כל מה שצריך לעשות הוא לעקם אותה למקומה.

יפה מאד