Ctzvi

שלום חברים ברשותי רנו קליאו B שנת 99 ידנית. בשבוע האחרון אני מרגיש חופש מסויים בהגה ומשיכות חזקות כאשר נכנסים לבורות וכו'. ביצעתי בדיקה בקטע כביש ישר ומשובש בנסיעה איטית (כ-20 קמ"ש). כאשר אינני אוחז את ההגה, הוא "משתולל" ימינה ושמאלה בכל מהמורה. אציין גם שבסיבוב של ההגה בעמידה נשמעים "קליקים" מכיוונו. לפני מספר חדשים הוחלף הגיר. בסביבות אותו זמן המוסכניק שלי ציין שיש חופש מסויים ולדעתו מדובר במסרק ההגה. האם התופעות שציינתי מתאימה לאבחנה זו? כמו כן אשמח לשמוע עלות משוערת לתיקון. תודה, צביקי

האם בדקת את הפיוזים על המגברים כפי שהציעו? במקרה כזה (ובאופן כללי כדי לבודד בעיות בצורה יעילה) כדאי לנתק הכל ולהתחיל לבדוק מאפס. השאר רק פלוס ומינוס מחוברים ובצע מעקף ל-remote כפי שהוצע (רק למקרה שהבעיה ברדיו דיסק). אם גם ככה הם לא עובדים, הבדיקה הבאה היא לקחת בכל פעם מגבר אחד אל תא המנוע ולחבר אותו ישירות למצבר (שוב תוך גישור ה-remote). מגבר תקין יעבוד תמיד במצב זה. אם המגברים עובדים - בודקים הלאה. מחברים רק remote מהרדיו דיסק ובודקים. עובד? ממשיכים לרמקולים וכו'. אני סתם תוהה לעצמי האם התנעה בכבלים יכולה להסב נזק למגברים. אני מכיר אנשים שגרמו נזק למחשב הרכב בהנעה לא נכונה עם כבלים - אולי זה מה שקרה כאן?

אז עוד שאלות, כדי שנוכל לצמצם אפשרויות כאשר המערכת מפסיקה לעבוד - בדוק את מצב המגברים ודווח. האם אחד מהם בפרוטקשן? האם הם עובדים בכלל? ושוב אני אשאל - איך בדיוק מחוברים הרמקולים? האם יש סאב ואם כן - מה ההתנגדות שלו? אם המגבר בפרוטקשן - אולי הוא עובד בהתנגדות נמוכה מדי (אבל אז רק חלק מהרמקולים אמורים להפסיק לנגן מאחר שיש שני מגברים. אם המגברים לא עובדים כלל - כנראה בעיית remote שניתן לפתור בעזרת ממסר. אם המגברים עובדים ולא בפרוטקשן - כנראה שהבעיה ב-HU.

כדאי שתציין איך מורכבת המערכת. HU בלבד? מגברים? כיצד בדיוק מחוברים הרמקולים (האם כראוי או שיש כמה רמקולים על יציאה אחת למשל)?

דברים כאלה תמיד עצוב לשמוע. באמת חבל.

זה מסביר הרבה. ראיתי את המודעה כמה פעמים ותהיתי לעצמי מי הגנוב שעושה כזה דבר לאוטו שלו 1+ גדול לאיתמר - הם מחפשים קונה שלא קיים. אני בטוח שיש כאן בפורום לא מעט אנשים, שהיו שמחים לקנות חלקים משומשים מהמערכת - בלי האריזה המשגעת. ומצד שני אני בטוח שיש טיפוסים מסויימים שישמחו להראות ברכב כזה, אבל ממש לא ירצו לשלם כל כך הרבה על המערכת שמורכבת בו (ובטח גם לא יוכלו להעריך אותה כראוי).

פתחתי את הודעתי במילים "תקנו אותי אם אני טועה" ואני שמח שתוקנתי תודה מיקי על המתמטיקה. אין שמח ממני ללמוד דברים חדשים וזה בהחלט מבהיר שכן יהיה שינוי בצריכה. איתמר- כיוון הגיין במגבר תלוי לחלוטין במתח שמגיע מה-HU (אולי התייחסתי לזה כמובן מאליו), אבל עדיין - כאשר מחוברת יחידת ראש מסויימת - גיין גבוה יותר = עוצמה גבוהה יותר ביציאה וצריכה גבוהה יותר ולהפך, בלי להתייחס לכיוון נכון של המערכת. מגבר הכח שבתוך המגבר שלנו, כן מגביר ביחס קבוע - לא אמרתי שזה יחס ליניארי. הכוונה שלי היא שמגבר הכח "מצפה" לאות בעוצמה מסויימת כדי לספק X וואט בהתנגדות מסויימת. זה לא שהמגבר יעשה ברוגז אם הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, הוא פשוט לא יעמוד בהצהרת ההספק שלו. עכשיו לגבי רמקול שמקבל גל קטום- כל עוד הרמקול לא עובר את נקודת ה-Xmax שלו והסליל לא מקבל יותר כח ממה שהוא מסוגל לספוג - לא יקרה לרמקול כלום. דוגמה מהחיים, שוב ממגברי גיטרות - תאר לך את הסטאפ הבא - גיטרה שמחוברת לבוסטר (מגביר את האות לפני הכניסה למגבר) ומשם למגבר. הבוסטר מגביר את האות לרמה כזו שקדם המגבר נכנס לרוויה. קדם המגבר בתורו מכוון על גיין גבוה ודוחף את מגבר הכח לרוויה - מה שהרמקול מקבל בסוף זה גל שעבר קטימה אכזרית. זה מצב סטנדרטי לחלוטין לקבלת דיסטורשן ממגבר גיטרה ועובדה שהרמקולים מחזיקים גם עשרות שנים. לגבי כל עניין הצריכה - אכן נראה שטעיתי

תתחדש. נקווה שההתפשרות זמנית באמת רק הערה - כדי לעשות השוואה בין שני סאבים, צריך לשמוע כל אחד מהם בתיבה שמתאימה לו. להשוות בין hertz ל-helix בתיבה שבכלל תוכננה לסאב כלשהו של רוקפורד לא אומר כלום. באופן כללי - אם אתה לא מרוצה מהסאב, תחליף לו תיבה לאחת שבנויה ע"פ המלצות היצרן (בין אם היא פתוחה או אטומה) לפני שאתה מחליף סאב ונשאר עם תיבה לא קשורה.

בקיצור - הוא חיבר מגבר לרמקולים, בזמן שאותם רמקולים מחוברים ל-HU. לא רעיון טוב. לגבי חילוץ - יש מצב שהפתרון הכי זול הוא להעיף את המערכת המקורית ולהתקין רדיו דיסק רגיל בתוך מסגרת יעודית. תיקון עלול לעלות הרבה, מערכת מקורית מפירוק תעלה יותר ומערכת מקורית מהחברה בכלל תעשה לך חור בכיס. את סקר השווקים אני משאיר לך, אבל יש לי תחושה שזה מה שתגלה.

אני קצת פסימי לצערי (והפסימים כידוע ברחו לאמריקה). תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שמעבר מ-1 אוהם ל-4 לא ישנה הרבה לצריכת החשמל. אני אנסה להסביר בהרחבה (או חפירה שמתאימה לליל חמישי חסר כח ) - צריכת החשמל של המגבר נקבעת לא רק על פי התנגדות הרמקול, אלא תלויה גם בכיוון הגיין במגבר. במגבר שלנו יש קדם מגבר (עם כיוון גיין וברוב המקרים גם קרוס אובר) ומגבר כח "טיפש" שעליו אין לנו שום שליטה ישירה. מגבר הכח מגביר את האות הנכנס אליו ביחס קבוע ומעביר אותו לרמקולים. את עוצמת האות הנ"ל קובעים בקדם המגבר ע"י שימוש בכפתור הגיין. מדידת יצרן של X וואט ב-Y אוהם, מביאה בחשבון רמת אות מאד מסויימת שמגיעה למגבר הכח. איזו עוצמת אות? - העוצמה הגבוהה ביותר שמגבר הכח מסוגל לספוג בלי להגיע לרמת קליפינג (דיסטורשן) מסויימת. המדידה של היצרן מציינת תמיד את כמות העיוות בזמן המדידה (THD) והמגבר יוכל להפיק עוצמה גבוהה יותר, אבל באחוזי עיוות גבוהים יותר. כיוון הגיין (וכל קדם המגבר) בא להתאים את עוצמת האות שמגיע מיחידת הראש לעוצמה שמגבר הכח "מצפה" לקבל. כיוון גיין נמוך יותר - תתקבל עוצמה נמוכה יותר ביציאה ממגבר הכח (וגם head-room נמוך יותר, אבל זה לא הנושא). וכאמור כיוון גבוה יותר יביא לדיסטורשן ואת זה אנחנו רוצים רק במגברי גיטרה כמובן שכדי להגיע להספק מסויים ביציאה, צריך רמקול שיכול להתמודד עם העוצמה הזו. רמקול שלא מסוגל לעמוד בהספק יעוות את הצליל בעצמו ויסבול מנזק טרמי - הסליל שלו ישרף. * סתם מסקנה קטנה שנובעת מכל זה - אפשר להרוס בקלות רמקול חלש בעזרת מגבר חזק. גם אם קדם המגבר לא "ידחוף" את מגבר הכח לדיסטורשן, הרמקול עצמו לא יעמוד בעוצמה. אבל - אפשר באותה קלות להרוס רמקול חזק בעזרת מגבר חלש (וזה הכי פשוט עם טוויטרים). במקרה הזה, כיוון גיין גבוה מדי יביא לעוצמה גבוהה מהמוצהר באחוזי עיוות גבוהים וזה יהרוס את הרמקול (כמו שקורה במערכות ללא הגברה שבהן רדיו דיסק חלש מחסל רמקולים חזקים). אפשר לקרוא על כל זה כאן. ולענייננו - אמנם המגבר הזה יכול לספק 1Kw ב-1 אוהם (ולהזדקק לזרם בהתאם), אבל אם זה היה המצב כאן הסאב כבר מזמן לא היה בחיים, מכיוון שזהו סאב בעל יכולת ספיגה מוצהרת של 500W RMS. לכן - בהנחה שהגיין מכוון נכון, הסאב מקבל כרגע כ-500 וואט. עכשיו, זה לא משנה באיזו התנגדות הסאב מחובר - כדי לספק ביציאה 500 וואט, המגבר יצטרך זרם של X אמפר. בחיבור של 4 אוהם וכיוון גיין נכון, המגבר יספק 420 וואט ויצרוך זרם לא הרבה יותר קטן מאותם X אמפרים. אתם יוצאים מנקודת הנחה שיש כאן מעבר מאמפרג' שנצרך כדי לספק 1Kw לאמפרג' שנצרך כדי לספק 420 וואט - אבל זה לא המצב. ולפותח השירשור - ראשית וסתם כאזהרה (מכיוון שעלתה כאן הצעה כזו) - אל תחליף פיוז לערך גבוה יותר בסטאפ הקיים מכיוון שאז מה שישרף לך זה האוטו. אתה אומר שחוץ מהפיוזים השרופים, יש לך בעיות חוסר חשמל ופריקה - כנראה שזה קורה עוד באמפרג' שהפיוז עומד בו ולכן אתה לא תפתור כלום גם אם תפתור את בעיית הפיוזים. גם אם תחליף לכבל 0 גייג', עדיין ילך לך המצבר ובסופו של דבר אולי גם האלטרנטור ואז תהיה חייב תקציב לזה גם אם אין (ושום קבל לא יפתור את זה). אולי שלושת הגדולים ומעבר ל-4 אוהם הם מה שיעשה את ההבדל (אם אתה בדיוק "על הקצה" כרגע מבחינת מערכת החשמל), אבל קשה לי להאמין שבלי שדרוג כללי למערכת החשמל אתה תוכל להחזיק את הסטאפ הזה. כל זה נאמר בהנחה שהגיין מכוון כראוי! אם הוא מכוון גבוה מדי - אולי אתה בדרך להרוס את הסאב, אבל מצד שני יתכן שהנמכה לגיין הנכון תקל על מערכת החשמל.

אז אחרי קריאה חוזרת בשעה פחות עייפה- לפי הכתוב באתר של JL, מוצר שנרכש בארה"ב זכאי לאחריות בינלאומית דרך המפיץ המקומי. מוצר שנרכש מחוץ לארה"ב זכאי לשירות רק במקום בו הוא נקנה. רדיו מילנו, כמפיץ מורשה, חייבים לתת שירות למוצר שנקנה בארה"ב (אצל מפיץ מורשה כמובן). מפיץ מורשה (מעכשיו - מ"מ) של מוצר בעל אחריות בינ"ל מחוייב בחוזה מול היצרן לספק את השרות הזה. אם הוא לא היה מתחייב על כך, הוא לא היה הופך למ"מ. מה שאותי מעניין כרגע, הוא מה הסטטוס של sonicelectronix בכל העניין. יכול להיות שמבחינת JL הם בכלל לא מ"מ וכאשר שוחחת איתם בהתחלה הם חשבו שכן קנית אצל מ"מ. אני לא יודע אם זה הסט שקנית אבל שים לב שמצויין שיש שנת אחריות של האתר. יתכן והם נותנים אחריות משלהם ושכל ההתנהלות שלך צריכה להיות מולם. אני הייתי מברר איתם בכל מקרה. ולכל הבלגאן שהתפתח סביב דרור. ליביו - אני בטוח שאם ל-DLS הייתה אחריות בינ"ל, דרור היה שייך לקבוצה הראשונה שציינת. העניין הוא זה - ל-DLS אין אחריות בינ"ל! דרור יכול, כמו שהוא מציין, להשתדל לעזור ללקוחות שלא קנו דרכו - אבל הוא לא יכול ולא צריך לספק להם אחריות (אלא אם כן הוא ממש רוצה לפשוט רגל). ומילה אליך דרור ידידי - כואב לי לראות אותך נופל כל פעם בקטעים האלה. זה לא משנה אם בסוף היום (או השירשור) ההדורים מיושרים. מישהו שיעבור על השירשור הזה ברפרוף עדיין יכול להבין שלא כדאי לו לקנות אצלך. בכל פעם שאתה עומד לכתוב תגובה בפורום תאמר לעצמך עשר פעמים את תפילת "אני ספונסר" (Ave sponseria לנוצרים שביננו ). תחשוב תמיד על המקרה הכי גרוע - אולי מישהו לא יבין נכון את מה שכתבת, אולי מישהו בעל אינטרסים או סתם עודף מירמור יתגנב לשירשור. זה אמנם יהיה חבל מבחינת הפורום אם תאלץ לצנזר את עצמך, אבל נראה לי שאתה פשוט מסתכן בחופש שאתה נותן לעצמך. ורק על זה שאתה מזכיר לי את הבוס שלי, נשמה טובה וכנה שכמותו, אתה זוכה אצלי בהרבה נקודות

האמת שסיקרן אותי וקצת קראתי - וכנראה שאכן יש אחריות. אפשר לקרוא הכל כאן. שים לב לפסקה האחרונה (IF YOU NEED SERVICE ON YOUR JL AUDIO PRODUCT). מצד אחד אתה חייב לשלוח את המוצר דרך המשווק המורשה: מצד שני אתה אמור לשלם על המשלוח והביטוח: אם אני מבין נכון - אתה מגיע ליבואן, משלם על המשלוח (ועל המשלוח חזרה) והם שולחים את המוצר ליצרן. רק שכל זה בתאוריה. במציאות, לצערנו, נראה שהיבואן לא ממש משתף פעולה. אולי אם תפיל עליהם את העובדות האלה הם יזכרו מה התפקיד שלהם.

רגע רגע חבר'ה. בואו נפריד בין מוצרים שיש עליהם אחריות בינ"ל (ולי עדיין לא ברור אם זה המקרה כאן) ובין מוצרים ללא אחריות כזו. כאשר קיימת אחריות בינ"ל למוצר, ליצרן וליבואן חייב להיות הסכם כלשהו אשר מסדיר את העניין. אם זהו מותג נחשק שיבואנים 'נלחמים' עליו, יכול להיות שהיבואן יסכים לספוג את ההפסדים האלה. במקרים אחרים היצרן יכול להציע פיצוי כלשהו על כל טיפול במוצר בעל אחריות כזו (כי גם אם היצרן סופג את העלות והמשלוח, היבואן עדיין מפסיד זמן על הטיפול). במוצרים שלא נמכרים מראש עם אחריות כזו, היצרן יכול לספר ללקוח שהיבואן יגיע בלימוזינה מוזהבת כדי להחליף את המוצר - אבל היבואן ממש לא חייב לעשות את זה. אאל"ט דרור התייחס למוצרים כאלה ולכן אין מה להתרעם עליו. במקרה הנ"ל - לפי תגובת היצרן, אפשר אולי להבין שיש אחריות בינ"ל, אבל פותח השרשור לא ציין זאת בשום מקום. אם אכן קיימת אחריות כזו - אזי היבואן פועל בשיטת מצליח ומנסה לנער מעליו את הלקוח. זו כבר סיבה 'להכנס בהם'. אם אין אחריות כזו, היבואן לא חייב לך כלום.

אני עדיין חושב שהבעיה שלך היא חוסר התאמה של התיבה. אתה צריך להבין שאתה לא יכול לזרוק את הסאב בכל תיבה ולקוות שהיא תתאים, בעיקר כשמדובר בתיבה פתוחה. בתיבה פתוחה יש הרבה פחות מקום לטעויות ויש אפילו סכנה לפגיעה בסאב כשלא עובדים עם תיבה מתאימה. למעשה הפורט קובע מה יהיה התדר הנמוך ביותר שניתן יהיה לנגן ועדיין לקבל שליטה מספקת ברמקול עצמו - וזה תלוי באורך וקוטר הפורט לעומת גודל התיבה. מתחת לתדר זה, לסאב לא תהיה שליטה (הוא ינוע אל מעבר לנקודה שהוא אמור להגיע אליה מכיוון שאין התנגדות של האויר בתיבה) ואתה עלול לפגוע בו - זה בהנחה שאתה לא משתמש בפילטר hi-pass שקבוע על סביבות התדר שאליו מכוונת התיבה. בתיבה שבנויה לא כהלכה התדר הזה עלול להיות גבוה ולכן במצב זה ילכו לאיבוד הרבה תדרים נמוכים ובמקומם נקבל סימפוניה של עיוותים. לגבי צורת הפורט - אני לא חושב שזה משנה כל כך, אבל על כך צריכים לענות אנשים עם יותר ניסיון בתיבות פתוחות (מה שלי אין). אם אתה רוצה המלצה מה לעשות - דבר ראשון תחזיר את התיבה הקודמת אם שמעת יותר טוב. אם אתה באמת רציני בעניין, אני ממליץ לך ללכת לנגר או מתקין רציני ולהביא איתך דף עם מידות מדוייקות. כמובן שאם יש לך את האמצעים והידע אתה יכול לבנות תיבה בעצמך. לגבי המידות שאתה צריך, אני לצערי לא יכול לעזור כי שוב - אין לי ממש נסיון בתיבות פתוחות. אני מאמין שאם יש לך חוברת של הסאב, יהיו מצויינות שם המידות (כולל מידות של הפורט והתדר אליו הוא מכוון).

1. למה בכלל החלפת תיבה? 2. האם לתיבה החדשה יש איזשהו קשר למידות המומלצות/מחושבות לסאב שלך? 3. איזה 'תדרים גבוהים' בדיוק אתה שומע מהסאב? מה התדר שבו הקרוס חותך אותו?

אני לא רוצה לבאס, אבל כנראה שדרך הפורום לא תבוא הישועה, מכיוון שאין לנו אפשרות לשמוע את הרעשים ולבחון את הדלת 'בזמן אמת'. את מה שאתה מכנה 'רעידות', אני אולי אכנה קירקושים ואחר יקרא להם ויברוצים. אם יש לך איך להקליט את הרעש - זה הזמן לעשות זאת ולהעלות לפורום (עדיין - זה לא אומר שנוכל לכוון אותך בדיוק לנקודה הבעייתית, אבל לפחות נדע באיזה סוג רעש מדובר). האם הרעש הופיע מיד עם התקנת הרמקולים, או התחיל רק לאחר זמן? בתוך דלת ממוצעת יש הרבה חלקים שעלולים להרעיש כמו מנגנון החלון, הנעילה המרכזית וכו'. אני די בטוח שאם תכנס למתקין מנוסה ותיתן לו להקשיב לרעשים, הוא יוכל לזהות מהר את הבעיה (עניין של נסיון). לגבי הפס השחור מחוץ לחלון - אתה יכול לנסות את מה שאני עשיתי עם פסי הקישוט המקרקשים שלי (אלה שבמורד הדלת) - פירקתי והרכבתי חזרה בתוספת ספוגים וכמות נדיבה של סיליקון שקוף על כל ההיקף. לדעתי - אצלך סיליקון יספיק (רק לתת לו מספיק זמן להתייבש כמו שצריך). לאחר שהוא מתייבש אפשר להסיר בקלות את העודפים, אז אל תיבהל אם הוא בורח החוצה.

אם תשאיר את הסטאפ הקיים ורק תחליף טוויטרים - לא עשית כלום. בצורה שבה מחברים את 'עיגולי הפלסטיק' כמו שאיתמר קרא להם (או כל טוויטר אשר 'מתעלק' על החיווט לרמקולים), יש צרה כפולה. ראשית - הטוויטר מקבל את מלוא טווח התדרים, מה שגורם לו 'לצרוח'. שנית - מכשיר הרדיו דיסק עובד בעומס שהוא לא בנוי לעבוד בו (פחות מ-4 אוהם). אתה יכול לרכוש קרוס אובר פסיבי (מסתובבים כמה ביד שניה) ולהשתמש בו לחלוקת תדרים בין הרמקולים הקואקסליים בדלתות ובין הטוויטרים, אבל אז עדיין תישאר עם טוויטרים רעים שיכולים להמשיך ולצרום. בתור פיתרון ראשוני (ובלי להוציא שקל) - כמו שאיתמר הציע, להעיף את הטוויטרים האלה. וכמו שרומק אמר, אם אתה באמת רוצה שיפור ומוכן להשקיע , כדאי לקנות סט קומפוננט.

ברצוני לרכוש מצתים (פלאגים) חדשים לרכב. מדובר בקליאו B שנת 99 מנוע 1.4 שמונה שסתומים. הייתי שמח אם תוכלו להפנות אותי ליצרן ודגם מתאימים. תודה, צביקי

זו התקנה מעולה, כרגיל אצל יוסי - בעיקר במסגרת המגבלות הפיזיות, דרישות הלקוח והחלקים שהוא הביא. הדבר היחיד שהייתי משנה הם החריצים שנראים כאשר המסך מוגבה. הברגים הכסופים גם מציקים לי בעין. אם אני מבין נכון הברגים האלה מתחברים אל החתיכה השקופה ולכן ניתן להבחין בחריצים בבירור כאשר האור חודר דרכם. שימוש בפלסטיק שחור מאחורה ובברגים שחורים, היה 'מעלים' כמעט לגמרי את החריצים. סתם רעיון לעתיד. האמת שבהתקנות שכאלה, הצד שבאמת מעניין אותי הוא הצד הטכני (המסילות הננעלות במקרה הזה). חבל שאין קצת יותר תמונות של המנגנון עצמו (אבל זו כבר שאלה לפותח השירשור). לגבי הויכוח המיותר על המחשב - אני חושב שרוב האנשים מהפורום שהתקינו carpc, משתמשים בו בתור פרוססור שאחראי על עיבוד האות. אני לא יודע אם אתה קורא בפורום באופן קבוע, אבל יש כאן הרבה מערכות די איכותיות שמוגברות אקטיבית ועוברות איקוליזציה ותיקוני זמנים כדי לקבל תמונת סאונד כמה שיותר קרובה למציאות. מחשב מאפשר לך את כל זה במחיר נמוך יותר מיחידת ראש איכותית+פרוססור חיצוני וכל זאת עם הרבה יותר גמישות - שלא לדבר על RTA, ניגון של כל פורמט (flac, bd-rom וכו') ושאר ירקות. ולראיה - כמה עולה יחידת הראש שלך? בחיפוש מהיר בזאפ מצאתי יחידה קרובה (8024) עם כל האפשרויות הנ"ל במחיר מפתה של כמעט 9000 שקל בחצי מזה אתה מקבל מחשב שיודע לעשות את אותם דברים ויותר. ובכלל נראה לי שפיספסת את הנקודה העיקרית - אנשים לא מתקינים carpc כדי לעבוד ברכב! בתור איש היי-טק לשעבר, אני בהחלט מבין למה אתה חושב ככה וזו גם בדיוק הסיבה שברחתי מהתחום הזה (ראה 'עבדי הייטק' במילון הקרוב). אני רק מקווה שאתה לא מאלה שיושבים בפקק עם הלפטופ פתוח - כי זו פשוט סכנת נפשות (וראיתי מספיק כאלה בימים שהייתי עומד כל יום בפקקים של תל אביב). שיהיה אחלה ערב

כבר דובר על הנושא בעבר. חפש את הביטוי רצפת רעש. הרעש הזה הוא "רעש העבודה" של המעגלים האלקטרוניים (במקרה שלנו, ב-HU ובמגבר) והוא יהיה קיים בכל מערכת אודיו (אם כי ברמות נמוכות שלא אמורות להישמע). ברוב המקרים בהם שומעים את הרעש, מדובר בבעיית מינוסים, כמו שכבר הוזכר כאן. האם ניסית לחזק אותם? בצע בדיקה פשוטה כדי לקבוע את מקור הבעיה - נתק את כבלי ה-RCA מהמגבר (כאשר הוא כבוי כמובן) ובדוק לאחר מכן אם הרעש ממשיך. אם הוא ממשיך הבעיה במגבר ואם לא, כנראה שהרעש מגיע מה-HU. חזק מינוסים בהתאם - אם מדובר ב-HU יש לחבר את המינוס ישירות לגוף הרכב כמה שיותר קרוב למכשיר (ולא לצמה המקורית). במידה והרעש ממשיך, יתכן ומדובר בתקלה בציוד.

כמו שאמרו - הדגם הזה לא תומך בחיבור ישיר ל-ipod. ה-785 כן תומך.

אם זה קורה בשתי סביבות שונות (CF,RR), אז כנראה שהבעיה נמצאת בהמשך הדרך. אני יכול רק לשער שיש הגדרות בעייתיות אי שם בתוך הסטאפ שלך. למשל - יכול להיות פלאגין vst מסויים שמוגדר לבצע סיכום למונו. הייתי מציע לך לפעול כך - שמור את ההגדרות הנוכחיות ב-console והתחל מאפס. אני מתאר לעצמי שאתה עובד אקטיבית, אך בתור התחלה נתב את האות בצורה ישירה רק ליציאות המידבאסים. בדוק בשלב זה האם התופעה ממשיכה. אם כן - אתה צריך לעבור על כל ההגדרות ששמרת ולמצוא את הבעיה. אם לא - כנראה שזו בעיה בהגדרת ה-vac. לגבי הנקישות - בדרך כלל רעשים כאלה מופיעים כאשר המחשב מתאמץ (תדר דגימה גבוה + buffer קטן + הרבה vst וכו') והם מכונים 'קרחצים' (אני לא המצאתי את השם ). זה עלול להיות לא בריא, בעיקר לטוויטרים. כדי למנוע את העניין הזה, רצוי לבצע אופטימיזציה למערכת ההפעלה (מה שתמיד מועיל) ולהגדיל את ה-buffer של ממשק ה-asio. כדי להגדיל את ה-buffer, כנס להגדרות של asio4all ובתחתית המסך תראה הגדרה שנקראת asio buffer size. אין שום סיבה לעבוד עם buffer קטן, מכיוון שזה עוזר בעיקר למניעת איחור בהשמעה בזמן אמת של אותות מוקלטים. במקרה הזה זו מערכת שבנויה לנגן בלבד ולכן אפשר להגדיל את ה-buffer בצורה משמעותית.

איזה מיקרופון זה? אם מדובר במיקרופון דינמי (כמו אלה שזמרים מופיעים איתם) אז צריך כרטיס קול בעל פרה-אמפ מתאים. לא ניתן לחבר מיקרופון כזה לכניסת המיקרופון 1/8 אינצ' (PL קטן) שיש בכרטיסי קול פשוטים ו-onboard. מיקרופון דינמי עובד בחיבור מאוזן ומצריך מתח עבודה (או 'מתח פאנטום' בשפה מקצועית) של 48 וולט. מיקרופון למחשב (מסוג אלקטרט) עובד בחיבור לא מאוזן ומצריך מתח עבודה של כ-5 וולט. אין מתאם פשוט שיעשה את העבודה, אבל כמו שאמרו - כרטיס קול מקצועי יעשה את העבודה.

נסה לשים לב אם הסאונד זז קדימה-אחורה במקום ימינה-שמאלה (אפשר לבדוק בקלות בעזרת כיוון balance ברדיו דיסק). יצא לי לראות הרבה 'מתקינים' שמפצלים יציאה אחת של ה-HU ומחברים שני ערוצים של אותו צד לרמקולים הקדמיים ואת שני הערוצים של הצד השני לרמקולים האחוריים. בכל מקרה - אם אין לך יותר מדי מושג מה אתה עושה, לך למתקין נורמלי ואם זו בעיה פשוטה הם יסדרו לך את העניין בצ'יק. ובקשה קטנה למנהלים - אפשר לשים איזה דביק בראש הפורום שמסביר את ההבדלים בין קבל וכבל? אות אחת וכל כך הרבה בילבול

אכן נראה שהעניין הסתדר על הצד הטוב ביותר (רק חבל שהוא התחיל איך שהתחיל). בנוגע לחוק - במקרה בו משכנעים אותך לקנות בעזרת פרסום מוטעה או שקר, החוק כבר מזמן מחייב החזרת הכסף. לא מדובר כאן בסתם מקרה של חרטה וביטול העסקה בעקבותיה.