Ctzvi

אני מבין מהשאלה שלך שיש לך כניסת AUX. לצערך, אין חיה כזו 'כבל USB ל-AUX'. יש צורך ביחידה שתדע לקרוא את המידע ולהמיר אותו לאות אנלוגי. כדי לחבר דיסק-און-קי למערכת שלך אתה זקוק למתאם כזה או כזה (בהתאם לסוג המערכת המותקנת אצלך). המתאם מתחבר לכניסת ה-changer ביחידת הראש וכך יש לך אפשרות לדיפדוף בין שירים/תיקיות מהמערכת המקורית.

אני לא בטוח שהמגבר השני באמת חזק יותר. סתם ממבט בסוניק אלקטרוניק - הראשון הוא דגם ישן יותר, שאינו מיוצר יותר. הוא מוצהר 4x60 ובעל שני פיוזים של 25A. השני הוא הדגם הנוכחי. אפשר לומר שהוא המחליף של ה-cs60.4. גם הוא מוצהר 4x60 ובעל שני פיוזים של 20A. לפי הפיוזים אפשר להעריך שבפועל המגבר הראשון חזק יותר (אני מבסס את דברי על המאמר שמובא כאן).

אכן התקנה "רגילה" לחלוטין (כשזה מגיע ליוסי ) תאווה לעיניים - ואני מתאר שגם לאזניים.

אין מה לומר - השקעה מטורפת ומעולה מה העלות של החומר הנוזלי? יש לי בעבודה את כל הציוד הדרוש להתזה כך שזו בהחלט אופציה מעניינת לעתיד.

מצב standby משמעו שהמכשיר כבוי בזמן שהרכב מונע (או סוויטצ' פתוח). כדי לכבות את המכשיר בזמן שהרכב מונע, עליך ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור source. לגבי המסך - אני לא מכיר את המכשיר, אך האם יש לו אופציה לכיבוי המסך בזמן נגינה? אתה יכול לבצע איפוס למכשיר (ישנו כפתור מיוחד לשם כך - יש ללחוץ עליו באמצעות סיכה או אביזר דק אחר), אולי זה יפתור את הבעיה עם המסך.

לגבי מה שאליקו אמר - אם לא מדובר במצבר אטום, אתה מסתכן בהרעלה עקב הגזים הנפלטים מהמצבר. בכל מקרה, לאחר זמן מועט יחסית, המצבר יתרוקן ומה אז? אם אתה ממש מתעקש לחבר בבית מגבר לרכב - אתה זקוק לשנאי שמספק 12-14V DC באמפרג' מתאים. במידה ומדובר במגבר לא חזק, יתכן ותוכל להשתמש בספק של מחשב.

לאליקו יש וופרים L8 - הם בגודל 8 אינצ', מותקנים ומבודדים היטב וכמובן שמקבלים הרבה כח. לפני שאתה רץ להשתדרג - חזור על המנטרה הידועה: "התקנה וכיוונים התקנה וכיוונים"

אני מצטער אם אני מעט בוטה אבל - לא קיבלת המלצה להתקין קבל 'מרוב האנשים בפורום' כמו שכתבת - כנראה שהבנת מה שרצית להבין. קיבלת המלצות לגשת לחשמלאי רכב לבדיקה. אתה אפילו מצהיר שאתה מוכן לשלם על העבודה, אז על אחת כמה וכמה - גש לחשמלאי רכב!

בחיפוש קצר מצאתי את זה אבל המחיר גבוה בצורה מגוחכת. נראה ששווה להזמין מחו"ל.

מסכים עם ההמלצה לעבור לכבל 4g, אבל לא נראה לי שזה מקור הבעיה. יש מספיק התקנות חאפריות שסוחבות עם כבל 8g למספר מגברים. הבעיה העיקרית כאן היא סכנת שריפה במידה והכבל לא מוגן בפיוז בעל ערך מתאים (מה שקורה הרבה פעמים בהתקנות רעות). להערכתי מדובר בבעיית remote אשר ניתן לבדוק בקלות - יש לספק לכניסת ה-remote במגברים פלוס קבוע ולבדוק האם הבעיה חוזרת (וכמובן לא לשכוח לנתק אח"כ כדי לא לגמור את המצבר). במידה והבעיה לא מופיעה בזמן הבדיקה, הפיתרון הוא ממסר - relay.

אכן video-in ו- av-in חד הם. לגבי שיטת השידור - דאג לרכוש מצלמה אשר עובדת באותה שיטה שבה עובד המכשיר.

דבר ראשון - שאפו ענק על כל הפרוייקט והפירוט הרב. פשוט מרתק אני נקרע מצחוק בכל פעם שאני רואה את המילה "פשוט" בכותרת של השירשור הזה לגבי הנחתה בעולם הדיגיטאלי - תמיד יהיה איבוד כלשהו שנובע משגיאות עיגול בזמן ההנחתה, אבל בפועל זה ממש לא משנה במערכות 16 ביט ומעלה. אני אצטט תגובה שכתב לי אחד התומכים בפורום אקט, לגבי שאלה ששאלתי בנושא זה (אם אינני טועה, כבר הבאתי את דבריו בעבר): כל זה לא משנה את העובדה, שגם באולפנים מעדיפים כמה שניתן לעבוד במלוא העוצמה בעולם הדיגיטאלי ולבצע הנחתות באמצעים אנלוגיים בלבד. אבל זה באולפנים שלא נוסעים בכבישי ארצנו השקטים והנעימים

ראשית התנצלות - כתבתי קודם מהזכרון העמום שלי (עברו ארבע שנים בערך מאז המודינג שביצעתי) ואני רוצה להעמיד מספר עובדות על דיוקן. את המוד לדיסטורשן המדובר (עם הסילבר-מיקה) לא מצאתי, אבל נזכרתי שלמעשה הקבלים האמורים הוחלפו בקבלים בעלי ערכים אחרים. ז"א שאין ממש משמעות לבדיקה לפני/אחרי השינוי, מכיוון שאין לדעת איזה שינוי נובע מהחלפת סוג הקבלים (שהוא להערכתי פחות משמעותי) ואיזה שינוי מקורו בהחלפת הערכים (מן הסתם מרבית השינוי נובע מכאן). אז אפשר לצבוע את הדוגמא על הדיסטורשן בכחול ולזרוק לים לעומת זאת, את המוד שביצעתי לקומפרסור מצאתי ונזכרתי בהשתלשלות העניינים. הסיבה שבגללה רציתי לבצע מוד לפדאל, הייתה עבודה מרעישה במיוחד שלו. צריך להבין שבשרשרת הגיטרה, כל רעש בהתחלה (היכן שהקומפרסור היה ממוקם אצלי) רק ילך ויתגבר, כאשר הוא צריך לעבור בדרך גם דיסטורשן ולהגיע למגבר רווי גיין - שמגביר כל היס מיסכן לצרחות איימים. כאשר מצאתי את המוד המדובר, תכננתי להשתמש רק בחלק אשר מתייחס להשקטת רעשים, אבל בסופו של דבר הלכתי 'על כל הקופה'. למרות זאת ביצעתי את השינוי בשני שלבים - ראשית ההשקטה ואחר כך שאר השינויים. לאחר השלב הראשון בדקתי את הפדאל ואכן הוא הפך לשקט יותר באופן ברור. השינוי היחיד בשלב זה היה החלפת ארבעה קבלים אלקטרוליטים בקבלים בעלי ערך זהה רק מסוג מטאל-פילם. אז נכון - לא הייתה כאן השפעה על 'אופי' הצליל (קר,חם,חמוץ,סגול) אבל בהחלט היה הבדל מבחינת רמת הרעש. לגבי האתרים עם הביקורות על שלל מיני קבלים וההשפעה שלהם על אופי הצליל - אני לא ממש קונה את זה ואני אסביר. שיטת הבדיקה הכי "מדעית" שננקטה בכל האתרים האלה, היא השמעה לאנשים, כאשר השתמשו באותו מסלול אות בכל אחד מהמקרים (פרט להחלפת הקבלים) - מה שנקרא מבחן A/B. השיטה הזו שאמורה להיות חפה מהטיות פסיכולוגיות, אינה כזו כלל. ברגע שאותם מאזינים יודעים שברגע נתון הם שומעים קבל אחד וברגע שלאחריו קבל אחר (גם אם הם אינם יודעים איזה קבל בדיוק נמצא במעגל בכל רגע) - הם ישמעו הבדלים, כי זה מה שמצפים מהם. הדוגמא המובהקת לבעייתיות של מבחנים כאלה מתומצתת במקרה הבא: נאמר לקבוצת אנשים שהם עומדים לבחון מספר כבלים (כבלים הפעם ולא קבלים, שימו לב ) שונים לרמקולים ושעליהם לחוות דעה על כל כבל. כמובן שלא נאמר להם מהם הכבלים כדי שהמבחן יהיה "מדעי" (או לפחות כדי שהם יחשבו כך). הוצבו בפניהם שני רמקולים אשר צידם האחורי מוסתר בפרגוד (כדי שהם לא יוכלו לראות אילו כבלים מחוברים) ונוגן קטע מוזיקלי. הם התבקשו לחוות את דעתם על כבל A ולאחר מכן ניגשו שני טכנאים אל מאחורי הפרגודים כדי להחליף את הכבלים. הושמע אותו קטע מוזיקלי בדיוק והם התבקשו לחוות דעה על כבל B. בצורה זו נאספו חוות הדעת של המשתתפים לגבי מספר כבלים. התוצאות - בכל השמעה אנשים שמעו דברים אחרים. כמובן שלא הייתה התאמה בין חוות דעת של אנשים שונים - חלק היללו את כבל A ואחרים נשבעו שהם רצים לקנות את כבל D ולא משנה מה המחיר. לאחר שנאספו כל חוות הדעת, גילו לצוות 'הבוחנים' כי הם שמעו בכל הפעמים את אותו כבל 3.5 מ"מ פשוט. הטכנאים נכנסו אל מאחורי הפרגוד, לא עשו כלום ויצאו החוצה - ההחלפה התבצעה רק בראש שלהם על מנת להוכיח שאין כאן וודו, אין שום סיבה לבצע מבחני A/B לקהל אנושי כדי לדעת האם קיים איזשהו הבדל באות, כאשר ניתן לבצע בקלות מבחני A-B (איי מינוס בי) מדוייקים להפליא. השיטה פשוטה ביותר - מחברים למחשב את ציוד הבדיקה ומקליטים פעמיים את הקטע המוזיקלי/הרעש הלבן/גל הסינוס שרוצים. כמובן שבכל הקלטה משתמשים באותו ציוד בדיוק כאשר רק הפריט הנבדק (כבל,קבל,נגד,שפופרת וכו') משתנה בכל פעם. את שתי ההקלטות פותחים בתוכנת העריכה החביבה עליכם (קיובייס למשל) בשני ערוצי מונו נפרדים. הופכים פאזה לאחד הערוצים ומסכמים אותם לערוץ נוסף. מה שביצענו הוא תהליך אשר מבטל לחלוטין את החלקים הזהים באות ומשאיר רק את ההבדלים בין שני האותות. במידה וישנם הבדלים הם יראו/ימדדו בקלות ואם אין הבדלים נקבל שקט מוחלט. מעניין מאד שבכל המבחנים שכן מבוצעים כך כל כבלי הואן-דר-שנוזל וחבריהם סופגים מפלה גורפת. הם לא שונים מכבל נחושת פשוט. למי שרוצה להתעמק אני אזכיר את הסרט שפרסמתי כאן בעבר.

אני אחפש, אבל זה באמת היה מזמן

מדובר בדיסטורשן מסויים. קבל בערך של 220pf. בסך הכל עקבתי אחר הוראות למודינג של הפדאל - רמת הידע שלי באלקטרוניקה לא גבוהה במיוחד - כך שאין לי מושג מה תפקידו במעגל.

המערכת שלך (מגבר אחד לא חזק במיוחד) לא אמורה להוות עומס משמעותי על מערכת החשמל של הרכב - במידה וזו תקינה. כיצד קבעת שהאלטרנטור תקין? יתכן שהוא לקראת סוף חייו ולכן אינו מספק את המתח הנדרש בסל"ד סרק. במידה וזו הבעיה - הפעלת הרכב עם המערכת לאורך זמן בסל"ד סרק, עלולה לגרום לפריקת המצבר עקב מתח טעינה נמוך. הצעתי - גש לחשמלאי רכב לבדיקה אמיתית של מערכת החשמל. עד אז, אם ברצונך לבדוק בעצמך (עד כמה שניתן) - חבר מולטימטר להדקי המצבר ודווח לנו על המתח בסל"ד סרק ונפילות המתח בזמן באסים.

גם אני קצת טבעתי במתמטיקה, אבל תודה על המאמר המעניין מנסיוני המועט בתחום - בהחלט יש השפעה. ברשותי מספר אפקטים לגיטרה, בהם ביצעתי (ע"פ הוראות שהורדתי) החלפה של מספר קבלים אלקטרוליטיים בקבלי מטאל-פילם או silver-mica ובהקלטות לפני/אחרי יש הבדלים ניכרים.

אין צורך במנחת. במדריך למשתמש מצויין אופן החיבור (ראה תמונה מצורפת). עריכה: עכשיו אני רואה שכבר יש לך מנחת. אתה לא תשמע חזק יותר, אתה פשוט תשתמש במנחת הפנימי של המגבר.

כל אלו שמציעים לו לתקן לבד את ה-RCA - קראתם בכלל את תיאור הבעיה? מדובר בבעיה אחרת לחלוטין.

אני משער שההצהרה שלהם לגבי ה-RCA קשורה לבעיה הידועה במכשירי פיוניר (רעשים עקב בעיית סיכוך - נכתב על כך רבות בפורום). בדרך כלל הבעיה נוצרת עקב חיבור/ניתוק של מגברים תוך כדי פעולה של המערכת - מה שלמעשה שולל את האחריות עקב שימוש לא נכון. בכל מקרה - נשמע שיש לך בעיה אחרת לגמרי (מופיעה גם בשימוש במגבר הפנימי של ה-HU). האם הם ינסו לדחוף לך תיקון כזה בכל זאת? - אי אפשר לדעת, אנחנו עדיין בישראל.

בהחלט עבודה מסודרת ויפה. הפתרון לחיבור הרמקול נחמד מאד - אבל זו עדיין בעיה שהוא מורכב על הדיפון. גם עם הבידוד, אין מה להשוות להתקנה על הדלת עצמה. כדאי לקרוא כאן על פתרון מוצלח ברכב דומה. בהצלחה בהמשך

כל מה שצריך להקפיד עליו, הוא כיוון נכון של הגיין במגבר והימנעות מהגעה לעיוות ב-HU. לאחר זמן מה, כשהסאב 'יפתח' (break in - אין לזה מילה יותר נורמלית בעברית?) תכוון גיין מחדש ושלום על ישראל כמובן שזה נכון לגבי כל רמקול חדש ולא רק סאבים.

אאל"ט ה-785 תומך בחיבור ישיר לאייפוד דרך כבל ה-USB. ה-775 מצריך מתאם.

יופי של עבודה ויופי של פרטים! (אני חייב להודות שיש לי משיכה מוזרה לברגי אלן עם ראש צילינדר ). סתם מתוך עניין - באיזה עובי הפלקסיגלס בתיבה של הסאב? אין בעיה עם הגמישות של החומר?

אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? חיבור USB נותן 5 וולט מיוצב, בעוד מתח ישיר ממערכת החשמל ברכב נע בסביבות 12-14 וולט והוא אינו מיוצב. כנראה שהחיבור הקבוע נעשה ע"י חיבור ממיר המתח (זה שמתחבר למצית) ישירות למערכת החשמל.