erezfed

אל תגיד תודה , גם שרשרת טיימיניג מחליפים (אין דבר שמחזיק לנצח). תקין או לא, איזה ברירה יש לך? האוטו בן שנה , עוד באחריות. אתה חייב לטפל במורשה כדי שהיא תישאר. אולי כדאי לבדוק במורשים אחרים אם יש כאלה בסביבה שלך. השמן יחסית יקר, אבל מעבר לזה, אני לא רואה משהו חריג פה. 540 כולל מע"מ זה לא מחיר חריג כ"כ מטיפול כזה.

מעולה. אני אלך אתמול

קניתי ב-"איציק כדורי" מול השוק בב"ש. כדורי היא משפחה גדולה, ויש להם גם פירוקיה וגם מוסך מורשה UMI ו BMW , כך שידעתי שגם מה שארצה מקורי (ACDELCO) אמצא אצלם. מה מומלץ לרכב זה או אחר מבחינת שמן גיר איני יודע, (ראה את הפוסט הראשון שלי בשרשור זה). גיר זה נישה חדשה שאני מוסיף לטיפולים שלי רק לאחרונה.

מחשב רכב למשל, שויתר על פתיל חייו? הרכיב הכי חשוב, שהיינו חושבים שדוקא לו תינתן הגנה הכי מקסימלית. ובכ"ז , אני מגיעים למסקנות שאולי לא כדאי לתת/לקבל עזרה כאשר יש מחשב ברכב.

וואו דניאל , איזה פלאש-בק עשית לי מ"המרת אנרגיה" אם האיור הזה. זה הקורס (לדעתי) הכי מעשי ומעניין אצלנו , שלצערי מועבר בצורה הכי חובבנית ומחפירה שאפשר. חבל.

ובכ"ז , בעת חיבור הפוך אנו עדים לנזקים מרחיקי לכת, שלא מתבטאים רק בפיוז שרוף. אז מה ההגנה הזו שווה?

עריכה , לאור דבריו הנכונים של דניאל (שניער והזכיר נשכחות) : ישנו הרוטור , שעליו מלופף סליל. בסליל זה זורם זרם (הנקרא זרם עירור), ברגע שזורם בו זרם, נוצר שדה מגנטי משתנה בזמן. כעת , לפי לורנצ' (זכור לטוב), בתיל שנמצא בשד"מ משתנה בזמן יוצר מתח (ולכן גם זרם) חילופין. כך נוצר מתח החילופין. אח"כ שמים מיישרים וגשרי דיודות, על מנת לסנן ולקחת מהאות הסינוי שנוצר , רק את החלק החיובי שלו. לאחר יישור, מקבלים מעין "מטען DC" למצבר.

בטח שאפשר. כעיקרון, חיבור הפוך של מצברים (או כל מקור מתח אחר) לא מוגדר מבחינה חשמלית, מה שבפועל קורה זה זרם עצום שזורם בין המצברים בשאיפה להשוות מתחים (לכן גם במקרים מסויימים המצבר מתפוצץ בחיבור כזה). אפשר לחבר את הכבל למצבר דרך פיוז גדול , שישרף. אבל זה נכון רק תיאורטית, כי בעת התנעה גם זורם זרם גדול לאלטרנטור, ואיך תדע להבדיל בין זרם גבוה מחיבור לקוי לזרם גבוה שדורש האלטרנטור? בקיצור , יש מה לחקור בעניין.

אני חושב שזה המחוג תקול, ואתה צריך בעל מקצוע. ראה דוגמה: (אמנם זה לא מחוג של רכב, ואני די בטוח שמחוג הסל"ד עובד בצורה שונה, אבל העיקרון שגרם לתקלה יכול להיות דומה). *נלקח ממעבדת "המרת אנרגיה" , בחלק בו ניסוי ללמד אותנו איך לא להרוס את כל הציוד

מעניין. מה נאמר? לפעמים לקנות מקורי זה יותר משתלם כנראה. דוקא שאלתי על BG , אמרו שאין. באוטו דיפו ניסוי לדחוף לי אמריקן איגל , ואח"כ איזה שמן גיר לאוטומטי של "דלק" ב-140 שקל בערך. לא חסכתי בזה, כי אני לא יודע מה יש לי בגיר עכשיו. ראיתי מוסכניקים ששמים בגירים גם שמן מנוע 20W50!!!! בימינו, אם לא תעשה בעצמך בסוף תמצא שיש לך במנוע שמן סויה לבישול (ה"מהדרין" ישימו קנולה או שמן זית )

ועוד דבר: עכשיו באוטו דיפו במבצע, שמן ליקווי מולי ב-100 שקל, ומתנה מקבלים 10 "מטליות שמפו" לניקוי האוטו. זה אמור להיות לניקיון ללא מים ושאר עניינים, רק לנגב את האוטו והן עושות הכל מוזר? נותנים לך-תיקח. ננסה ונראה. *הערה: כיצד ניתן לשים הודעה, כך שיופיע מלל, ואז תמונה מסויימת, ואח"כ עוד מלל ושוב תמונה אחרת? המטרה היא: שלא יהיה כל המלל למעלה, ואז כל התמונות מצורפות מטה, אלא לעשות סדר שיהיה מלל ומיד אח"כ התמונה הקשורה אליו. תודה

טוב, לאחר שלל התשובות שניתנו כאן , קניתי בסוף את השמן המצולם. מקורי של ACDELCO , מחיר 65 ש"ח ל-4 ליטר (בגיר הידני נכנס 2 ליטר). לא מצויין עליו אם הוא לידני או אוטומטי.

מקפיץ יש יותר נסיון כעת למישהו עם הנוזל הזה? האם הנוזל הזה שווה משהו?

צודק בהחלט!!! אני טעיתי , ובלבלתי בינו לבין "פורמולה1 " , בדקתי זאת היום. "מונדיאל" הוא אכן מכון בדיקה בב"ש , מתנצל על הטעות.

אני לא יודע לאן הברזילי הזה נעלם. הוא מנהל מוסך "מונדיאל" בב"ש, מוסך המוצהר כ-"המומחה לשברולט", למי שמעוניין. הוא לא עונה לה"פ, דוקא חשבתי שיש על מה לדבר איתו בקשר לאיזו קוואליר. נמתין שישוב.

יש לי ניחוש מושכל: מרכיבים משרוקית על ההברגה של הפלג , ומסובבים את המנוע כך שהבוכנה תעלה (כמובן במצב "דחיסה", כשהשסתומים של אותה בוכנה סגורים), עם יציאת האויר תישמע השריקה מהמשרוקית, ברגע שאתה בנ.מ.ע , הבוכנה לא תעלה יותר, ולכן לא תדחוף אויר וכלן השריקה תיפסק והופה , אתה בנ.מ.ע נשמע הגיוני? מישהו יכול לחזק/להפריך?

אולי לא הבנתי למה הכוונה בפתח כיוון? הרי בלי להוריד את הדראם כלל אי אפשר להגיע לבורג הנ"ל. התכוונתי לכך שחוץ מפירוק הדראם אין צורך לפרק עוד כלום, מיד הכל נגיש לעבודה.

הנה, מצאתי תמונה של הבורג שאתה צריך, תוכל גם להבחין בזיז המתכת שתופס אותו. למיטב זכרוני, אין שום פתח לכוון את המותחן ברכב הזה. וזה בכלל יהיה הרבה יותר נוח להוריד את הדראם, ולעשות זאת כמו שצריך. נ.ב - חבל שהתייאשת באמצע. באתר ממנו הורדת את התמונה ההיא יש הסבר מצויין איך לעשות זאת, וכן בעוד המון אתרים, עם תמונות. אציין, שאם אין לך מושג אז עדיף שבעל מקצוע יטפל בזה, בלמים זה עניין בטיחותי חשוב.

ידעתי שזיהיתי את החיבור הזה מיד. שמע חבר , מנסיון על הקוואליר, תשכח מלמתוח אותו מהחיבור שהראית, גם לא מהידית. קרה לי אותו דבר, האוטו לא עבר טסט כתוצאה מבלם לא מתוח. אתה צריך להוריד את הדראמים (נאבות) של הבלמים האחוריים, שם אתה תראה גלגל שיניים שמותקן על מוט כזה, עם זיז אבטחה שדואג שהגלגל שיניים לא יסתובב (זה הרגולז'). הגלגל הזה הוא בורג המתיחה שלך, אתה מזיז את זיז האבטחה שנועל את הבורג, ומסובב אותו (לא זוכר לאיזה כיוון, אתה תגלה מהר מאוד), כך אתה מותח את בלם היד ברכב זה. מתי המתיחה נכונה? כעיקרון בעל מקצוע עם "תחושה בידיים" ידע להבחין. אם אתה עושה זאת, המתיחה היא עד שהדראם חוזר על הרפידות "קצת בקושי מסויים", אתה מרכיב את הדראם, ומסובב אותו, אם הוא מסתובב לא חופשי לגמרי, אלא עם מעט חיכוך שאתה יכול להרגיש, זו מתיחה מספקת. דאג למתיחה שווה בשני הצדדים. לעזרה נוספת, פנה שוב.

נסה גם את "המאגר" , בראשל"צ. 03-9487222 עדיין לא נתקלתי בחלק שאין להם, למעט חלקים שלא מוכנים למכור לי כי אני לא מוסך (כמו יחידת ABS למשל).

it's a long shot but..... אצל מני ניסית? "איציק כדורי" חלפים משומשים לרכב ר"ח הבדיל 11, עמק שרה 08-6654088/7

טוב , לפי הפירוט שנתת ניתן להסיק שכנראה פעם בכמה דקות, משאית נוסעת רוורס לידך

אני מניח שכן. בתקופת הקליאו הייתי פחות "מבין" ברכב, ואולי נתנו שמות שונים לאותו הדבר (זה היה הרכב הראשון שלי). ובשפה פשוטה: יש מין מוט בצורת האות ח (מאוד רחב , |____|), שמחבר בין שני הגלגלים לתחתית הרכב. אני בהחלט חושב שזהו שמו , מייצב אחורי.

לחום מנוע יש "חסם עליון" ו-"חסם תחתון" , מה ז"א? חסם תחתון: יש מינימום טמפ' שהוא אמור להיות בה , לאחר שהגיע לטמפ' עבודה , וזה בד"כ 90 מעלות או 8X (שמונים ומשהו) מעלות. האחראי לכך שהרכב לא ירד מטמפ' עבודה הוא הטרמוסטט. אם רכבך מתקרר מידי בשיוט, ייתכן והתרמוסטט תקוע על מצב "פתוח" או לא קיים בכלל (האם לוקח לרכב הרבה זמן להגיע לטמפ' עבודה?) חסם עליון: יש מקס' טמפ' שהרכב אמור להיות בה. במקרה של עומס (עליות למשל) או מאמץ, המנוע מתחמם יותר. האחראי להוריד את הטמפ' היא יוניט החום (בד"כ על הרדיאטור), היא מזהה חום גבוה , ומפעילה את המאוורר/ים לשם קירור הרדיאטור והנוזל בתוכו. מגיעים למצב זה למשל כאשר אין מספיק איוורור (כמו בפקק). המזגן כמערכת נפרדת, אמור להשאר בלחץ מסויים, כשאתה מפעיל מזגן, המעבה (סוג של רדיאטור) של המזגן צריך לקבל קירור על מנת לא להיות בלחץ גבוה מידי, לכן בהפעלת מזגן בד"כ פועל מאוורר/ים (לפעמים באופן קבוע), וכדרך אגב מקררים גם את נוזל הקירור. מקווה שהובן. לפי תאורך את הבעיה , אני חושב שייתכן והתרמוסטט תקול/לא קיים (לכן האוטו מתקרר בשיוט) ובנוסף , בעיית יוניט חום (או דבר שקול) אשר מונע מהמאווררים לפעול כשהאוטו חם (לכן הוא מתחמם בפקק). תתחיל לבדוק את ה"חסם עליון" , כלומר יוניט ושאר דברים קשורים. מנוע חם זה גרוע יותר ממנוע קר. אח"כ תתפנה ל"חסם תחתון", שהוא פחות דחוף מבחינתך בשלב זה.

דובר רבות על נוזל של פרסטון , חיפוש בפורום יגלה לך המון.