erezfed

אני לא מבין את הדילמה שלך. אם חוברת להוט, גם לחבילת הבסיס (חיבור אנלוגי, ללא ממיר בו אתה רואה כל מיני ערוצים שאותם אתה קולט ע"י ההיפרבאנד של הTV עצמה), אתה צריך לשלם על זה. אתה רוצה רק ערוץ 1 ו-2? שים אנטנטה פנימית כזו (בתוך הבית), המתחברת ישירות לTV וקווה לאיכות קליטה טובה. זה לא חדש העניין הזה, שהם נופלים עליך עם דרישה לתשלום ו/או תביעה. הם חוגגים פה על הסטודנטים שמתחברים פיראטית וזוכים בערוצי הבסיס האנלוגיים (לדעתי, בצדק). קילבת כל מיני ערוצים מעבר ל1,2? תשלם! לא רוצה לשלם? תתנתק מהוט ותתחיל לנייד עצמך עם אנטנה פנימית פשוטה עד שתקלוט משהו. *אם יש לך תיעוד או אסמכתה לכך שנאמר לך שלא תשלם על החיבור שעשו לך, יש בסיס להחלץ מזה. בכל מקרה, לבעל שירות צריך לשלם, גם אם השירות או שידורי TV

אתה מוסיף ישר למיכל, אין טעם או הגיון בלרוקן הכל (גם אין צורך להתעסק במה שלא צריך). נוח להכין תערובת מוכנה מראש לפי המהילה שצויינה ולהוסיף כמה שצריך. שים לב, בדקת נזילות? במערכות סגורות איבוד הנוזל הוא אפסי, ואם הרכב ממשיך לאבד מים, זה מצביע על תקלה כלשהי. *אם נוזל הקירור ורוד, ולבטח אם הוא G12+, זה מעיד שהבעלים הקודם לא זלזל ודאג לרכב. תתחדש.

אני מנחש שהוא חיבר מתח קבוע והתלהב מהקלאצ' שננעל. היית אצל בעל מקצוע בכלל? מהיכן האבחנה הזו? אולי רק הלך המנגנון שנועל את המדחס? אולי סתם נשרף איזה פיוז? הרכב היה מונע בעת הפגת השיעמום שלך? מצטער, מאופי הודעתך עושה רושם שאתה לא הכי מומחה (זה בסדר, גם אני לא), תקן אותי אם אני טועה.

כ-50 ש"ח לבקבוק ליטר וחצי , מהילה 1:1 (ליטר מי ברז על ליטר הנוזל הנ"ל). מרק מציין שאולי עדיף 40% חומר והשאר מי ברז , קשור ליעילות הסעת החום של מים ועוד 174378924 פרטים מעניינים שאותם תמצא בפרסומיו , ע"י חיפוש. ואל תשאל "מי ברז? אולי כדאי מזוקקים" , הנושא הזה נטחן כ"כ כ"כ הרבה , שכבר לא נשאר מה לטחון ממנו עוד. חיפוש יגלה את כל החפירות בנושא. *ספק אם תשיג את החומר לא דרך צ'מפיון, אבל בא נהיה אופטימיים, אולי מישהו מכיר מקום כזה.

הנוזל נקרא G12+ , תקנה בצ'מפיון, המחיר בהחלט סביר והנוזל מצויין. ההסתלבטות באה לרמוז לך לצרף פרטים על הרכב (למשל , איזה רכב זה! ) כדאי לערוך חיפוש על הנושא, תמצא מידע שיעסיק אותך לפחות בשבוע הקרוב, לרבות המון דפי הסבר ונתונים שמרק10 (שהוא באמת 10) מנפק לפורום דרך קבע.

אני לא חושב שהרב מודד הוא הבעיה אצלי (טווח שגיאה +- 1.5%) lm7805 במקרה נגיש לי, לרבות דפי מפרט (מזל שהקורס "מודולים" עוד פעיל גם בשביתה הזו). אולי אם אלקק מספיק ל-AD ואקנה מוצרים שלהם הם יקחו אתי לעבודה? ובקשר לתמונה , טיים זה ממש רע, תחליף מהר.

קצר וקולע , יפה מאוד. אבל, למה בכ"ז צריך לפרק ולכוון מידי פעם, לרוב כשרוצים למתוח את בלם היד? זה אמור לפתור את הבעיה , ולחסוך את העבודה הזו.

מאחר ולא קיבלת תשובה, קח סרגל (או קליבר אם יש לך), ותמדוד. אני לא רואה אפשרות אחרת (אולי לגרור את האוטו למוסך, או לנסוע בזהירות). עריכה: סליחה, פירסמת כולה לפני חצי שעה, הבלבול שלי, כי רשום לי הפרסום היה "אתמול" , וזה נהיה אתמול לפני 4 דקות )

דניאל, תוכל להרחיב מעט איך בדיוק קורה הכיוונון/מתיחה אוטומטית הזו?

אולי, אני לא אסכים איתך באופן גורף (שכחת שגם לי היתה בעיית גיר לא מזמן? , אך אני לא מהמקפיצים). האמת, לא אתנגד לאיזה "מומחה על" לגירי VAG שירים את הכפפה וייתן פתרונות טובים. הסיבה היחידה שאמרתי לאבי לא להחליף לאאודי חדש, זה הגיר והעלות שלו לכשיתקלקל (וזה בטח יגיע בשלב יחסית מוקדם). אסתייג ואומר, שאנשים מזניחים, לא מבינים את חשיבות הטיפול בגיר, החלפת שמן או מסנן אם צריך. כל עוד הוא שם והוא עובד, מתעלמים. קצת תשומת לב ובדיקה גם לרכיב הזה, וכבר יהיה יותר טוב. קשה לי להאמין שכל הגירים של VW תקולים. יש בעיתיות לחדשים, אבל מה עם אלו משנתונים קודמים? אם התקלה ביצרן, אז אני מרים ידיים וזונח גרמניות לאלתר (אלא אם הן בלונדיניות ) (*להשוואה, הגיר של אחותי, קוואליר מעוך שהיה לימוד נהיגה ועבר 300K ללא טיפול בגיר, ולאחרונה עירבל שמן מנוע מאיכות ירודה, ורק חצי מהכמות הדרושה, עוד חי ובועט ללא רחם. הייתכן שהאמריקאים הראו לגרמנים איך בונים גיר?)

למיטב ידיעתי, מעולם לא הוחלפו נורות ברכב, לפחות לא משנת 98 (כי אם היו מחליפים, זה היה עובר דרכי כמובן). עם זאת, לא הרגשתי שום שינוי עם החלפת הנורות, ההתנגדות שהנורות מספקות, זהה (חדשות וישנות), למרות שבמבט על חוט הלהט, ניתן להבחין בפגמים מינוריים בחוט עצמו, לעומת הנורות החדשות, בהן החוט מושלם חלק וחדש. מדדתי כלאחר יד מתח במצבר כ-12 וולט, ובמוצא למנורה מדדתי 10.88 וולט (מצבר מחובר, ואורות דלוקים, פנס אחד מנותק, זה הנמדד). מדידות לא מדוייקות, אך כנראה יש פה עניין של הפרש רב. החשוד שלי הוא כנראה הממסר של המנורות, שאולי מפיל על עצמו מתח רב מידי (להשיג ממסרי אמריקאי נראה לי יהיה סרט). בשלב ראשון, ניקוי הפנסים (מצאתי שרשורים יפים לנושא, ויש לי סבלנות ), אולי אשיג גם luminator למדידת עצמת האור להשלמת הבדיקה, אני מקווה שבמעבדה ישאילו לי את זה.

תודה מרק. אציין שיש לי רב מודד לא הכי הכי (כן אני יודע, כשאקבל הסמכה אקנה אחד רציני), והבדיקה שעשיתי היתה "באויר", לחוש מה הולך (ללא ניתוק מינוס וכו'). עכשיו חזרתי מהאוטו, ובלילה קל לראות שהפנסים מבפנים כאילו מכוסים שכבת אבק כזו, לכן מחר אפרקם ואנקה ביסודיות, ואז אמשיך לבדוק הלאה.

שלום צעירון (כן אתה, יורם לוי). שים לב שהקפצת שרשור מלפני יותר משנה, המנע מכך, אלא אם כן יש לך בעיה מאוד דומה, ולא מצאת פיתרון בחיפוש

להלן הנורות החדשות, מיוצרות בקוריאה. מישהו מכיר, יודע? שוות משהו או לזרוק ולקנות חדש?

ואם כבר יש שרשור חי ונושם, אנצל אותו (לטובת קוואליר עם תאורה חלשה מאוד). מה המתח שאמור להיות בהדקי החיבור למנורה? יש לי תאורה מאוד חלשה, חפרתי המון בחיפוש, אבל כולם רשמו "בדוק הפרשי מתח/נפילות מתח". החלפתי למנורות חדשות (לא זוכר את הסוג, קיבלתי מקנדה, 7וחצי דולר קנדי כל אחת), בהחלפה חיברתי לסירוגין ישנה וחדשה, ולא ראיתי הרבה הבדל. מעבר לכיוון אורות וניקוי יסודי שאעשה מחר, מה עוד ניתן לבדוק? בדקתי התנגדות של הנורות הישנות והחדשות, ההתנגדות זהה פחות או יותר. המתח שמדדתי בהדקי הנורה (אור מעבר) הוא 10.88 , כאשר המצבר נתן 12 (רכב כבוי). בדומה אורות הדרך (אור גבוה). (סימון הנורות המקוריות: HB4 לאור מעבר ו HB3 לאור דרך)

התכוונתי לדראם, מעניין, חייתי בשקר עד היום? ולמה אתה עושה חצי עבודה? טעיתי ? תן הסבר מקיף!

הבנת נכון, שמחתי לעזור.

תוספת קטנה: עבור הורדת לחץ הדלק לפני החלפת פילטר דלק, יש 2 אפשרויות: 1. איתור פיוז/ממסר של משאבת הדלק, הוצאתו והנעת הרכב עד שיכבה לבד או לא יניע. 2. אפשרות יותר עדיפה, הנעת הרכב, ותוך כדי פעולת המנוע להוציא פיוז/ממסר. הרכב יצרוך את הדלק הנותר כתוצאה מהלחץ וכך הלחץ ישתחרר. תיקונים/הערות תתקבלנה בברכה.

בד"כ , עד שהאוטו מתחמם, הטורים לרוב לא הכי יציבים (לעיתים גבוהים יותר, לעיתים נמוכים יותר), תלוי במערכת ניהול מנוע, נקיון מערכת הדלק ועוד הרבה גורמים. כשהטורים נמצאים בתדר כזה הגורם לרעידות (resonance - תהודה), הרעידות מקבלות מקסימום ביטוי, כך שהאוטו רועד, וכן התיבת הילוכים/מנוע. התושבות אמורות לספוג את הרעידות הללו, כך שלא תרגיש בהן. למשל, יש רכבים (אוטומטיים) שבשעת שילוב הילוך (D), האוטו רועד בצורה יותר משמעותית, כי הרעידות נמצאות בדיוק ב"תדר תהודה", כשמעבירים לניוטרל (N), הטורים עולים במקצת והמערכת (מנוע-גיר-אוטו) לא נמצאת בתדר תהודה, בו הרעד מקבל מקסימום ביטוי. דוגמא נוספת: לעיתים אנו שומעים את המקרר (בד"כ ישן), עובד כאשר המדחס נכנס לפעולה, כשהוא מפסיק לפעול, תדר הרעידות הולך ויורד ל-0 (עד לפעם הבאה שהמדחס מתחיל לדחוס שוב), במעבר הזה מתדר פעולה לתדר 0, המערכת (מקרר-מדחס וכו') עוברת את תדר התהודה, בו אנו שומעים טרטור חזק מהמקרר, עד שהוא "נרגע" וחוזר להיות שקט. תדר תהודה הוא מושג נרחב וידוע, ונלקח בחשבון בהמון תחומים בחיים. תוכל למצוא עליו עוד מידע בויקיפדיה, לרבות דוגמה של גשר (שאיני זוכר את שמו), שכתוצאה מרוח חזקה, התנודות שלו התקבעו על תדר התהודה, דבר שגרם לו לקרוס מהר מאוד. תדר תהודה קשור גם לתנודות, אוסצילטורים ועוד. המושג נמצא גם במערכות חשמליות (במערכת קבל-נגד-סליל למשל, תדר תהודה הוא זה שבו אנרגיה עוברת מהסליל לנגד ולהיפך, במחזוריות קבועה, ולא הולכת לאיבוד- תיאורטית כמובן). למידע נוסף: גוגל, ויקיפדיה ושות' נזכרתי, גשר טקומה

נשמע מאוד הגיוני, גם הבעיה, גם המחיר וגם הטיפול. מה הבעיה, הרעש חזר?

אתה מכיר את הפתגם "יש ספק-אין ספק" ? אז הוא עובד מצויין, במיוחד בדברים קטנים ולא יקרים כמו מסנן דלק. אמנם זה לא אסון לא להחליף אותו, אבל החלפה שלו תעשה לך ולאוטו רק טוב, אז למה לחסוך?

נאבות קדמיות? תסלחו לי, אבל נאבה זה שם נרדף לדראם = בלמי תוף = בלמים אחוריים. פספסתי משהו? בכל מקרה, יפה שלא התביישת והורדת את האוטו מהליפט , הם ממש לא יודעים להגזים ה- UMI האלה. אתה יכול למצוא מליון מוסכים שיעשו עבודה טובה יותר, בהרבה פחות כסף.

מה קרה לך ג'וני? האנג'ל אייז האלה עושים את כל היופי , ממש מדהים. אני מניח שזה הולך רק עם פנסים עגולים? בקוואליר של אחותי המצב מבחינת תאורה ממש מזויע (אתמול, פשוט חשבתי לעצור ולחכות לבוקר, תאורה חרא), יכול להיות שיש דבר כזה גם לקוואליר? אני לא מבין בשיפורים הרבה

מאוד מאוד יפה. ד"א, העיגולים המוארים (כמו שיש ב BMW) זה גם חלק מהעבודה שנעשתה? ואם אפשר, מחיר?