student

איתמר, מעניין אותי - מה ההבדל בין התרחשות הבעיה רק על מנוע קר ולא במנוע חם? נ.ב.: בפונטו ספייס יש גם גיר רציף (יפני)

לדעתי כל המערכות המודרניות ברכבים פרטיים ואני די בטוח שב- 10 שנים האחרונות הן עם 4 חיישנים.

חיישן מהירות לכל גלגל שמזהה תאוטות (ההיפך מהאצה) חדות שיכולות להיגרם מזה שהגלגל ננעל. ברור שצריך את שני הגלגלים ואני חושב שזה עובד לכל הארבע כי אחרת גלגל אחד ינעל והשני לא והמטרה של המערכת היא להחזיר את היציבות והשליטה ברכב.

באופן מפתיע - ABS ושלג לא הולכים ביחד. הגלגל שלא ננעל בזכות ה- ABS מעין מרחף על פני השלג וככה האוטו לא בולם טוב. כי החיכוך נמוך. אם הגלגל ננעל אז דווקא האוטו מתחפר לתוך השלג ובולם טוב יותר כי החיכוך גדול. מה שמעלה את השאלה - כל המכוניות המודרניות (פרט לאחת מהמכוניות הכי נמכרות בארץ בשנים האחרונות) יש להן ABS - מה עושים איתן בחורף ברוב מדינות אירופה? האם מבטלים את ה- ABS, האם השרשראות מקזזות על החיסרון הזה, צמיגי השלג ? מעניין אותי עריכה - ה- ABS על שלג רך מגדיל מרחק בלימה אבל! האוטו נשאר יציב ויש לו יכולת היגוי מה שאין עם בלמים רגילים.

ארזארז - אתה סתם משמיצן ואתה זה שלא מבין OK אז טיפה טעיתי בניסוח - ABS ברגע שמזהה נעילת גלגלים אז המערכת משחררת את הנעילה ובהמשך מונעת ניעלה חוזרת על ידי פעולתה. ניסוח טוב ? סליחה שאני לא כותב "מדריכי מורה נבוכים ל..." שנית, ABS מקטין מרחק בלימה על רוב המשטחים פרט לשלג וחול או משטח רך אחר. המערכות שמותקנות ברכבים העממיים החל מאיפשהו בשנות ה- 90 והלאה אז אין להם יותר תופעה של הארכת מרחק הבלימה על כביש יבש וגם אם כן אז זה שולי. ואגב - שקניתי את הפונטו, דבר ראשון תירגלתי בלימות עם הפעלת ה- ABS והפניית ההגה תוך כדי בלימה במגרש ריק. כל מי שבמקרה נוהג ברכב שלי אני מזכיר לו על ה- ABS על הרעש שנלווה לפעולתו ואיך צריך לבלום איתו. אני מציע דווקא לך ללכת לקרוא קצת...אני עושה את זה ולא רק בעיתונים.

אז קבל תיקון - בעבר במערכות מיושנות יותר של ABS אכן בכביש יבש היה הארכה משמעותית של מרחק הבלימה. אבל היום במערכות חדשות הדבר הזה כבר לא תקף והארכת מרחק הבלימה אם קיימת היא שולית ביותר!!! לעומת האופציה האחרת של נעילת גלגלים ובעצם האוטו לא בולם. עם ABS האוטו יבלום הכי טוב (אני לא מדבר על מירוצים). בזכותו יש גם שליטה על ההיגוי - זו מטרתו. ברגע שהמע' מזהה נעילת גלגלים אז ללא ABS הייתה צריך להרפות מהבלימה ולדעתי אף נהג ממוצע או סביר לא מסוגל להגיב באותה מהירות כמו שמגיבה המע'. אין סיכוי! לכן גם אם יש הגדלת מרחק בלימה היא שולית ביחס ליתרון - האוטו בולם ולא מחליק גם בכביש יבש. שנית, בטח צריך לבלום חזק - הלחיצה על הדוושה קובעת את עוצמת הבלימה ה- ABS מונע נעילת גלגלים, החלקה ומאפשר היגוי. לכן אם הוא ראה שהוא ממש קרוב הוא היה צריך לבלום חזק יותר וה- ABS דאג לכך שהגלגלים לא ינעלו. מה שכן כאשר הבלמים גמורים או הדיסקים עקומים ה- ABS נכנס לפעולה הרבה יותר פעמים ממה שהוא אמור.

נתחיל מזה שאם אתה חשוב שיש בעיה בבלמים אז דחוף!! ביותר למוסך לשם בדיקת עוצמת הבלמים. שנית אם ה- ABS לא היה פועל אז בטוח היית עוצר באמצע בצומת. תגיד לעצמך "תודה ל- ABS". האם פשוט התחלת לבלום מאוחר? האם התחלת לבלום בעדינות ורק אחרי זה קלטת שלא תספיק והגברת את הבלימה - כי לא כך בולמים! האם ברגע שה- ABS החל לעבוד בטעות הורדת מהלחץ על הדוושה - זה אסור! שראית שאתה צריך לעצור ואתה קרוב מאוד לצומת למה לא הדבקת את דוושת הבלם לרצפה? ומעל הכל - באיזו מהירות הייתה שהגעת למצב שבלמת ונכנסת לצומת באדום??? גם אם הבלמים הקדמיים כמעט גמורים אז עדיין האוטו אמור לעצור טוב. ואם ב- HGT זה כמו בפונטו הרגילה אז אין סיכוי שאתה נוסע עם בלמים קדמיים גמורים כי הרעש שהם עושים הוא נורא וזה עוד לפני שהם מגיעים למצב של "גמורים". מניסיון רב! אולי לחץ האוויר בצמיגים גבוה מדי, אולי הצמיגים גמורים והאחיזה שלהם על הפנים. אולי הכביש היה רטוב ונסעת שלא לפני תנאי הדרך. תתחיל מבדיקת מצב נוזל בלמים ואח"כ לחץ אוויר בצמיגים ומצבם. נ.ב.: אם היית בסדר ונניח והברקסים וכל השאר בסדר אז אולי בולמים קדמיים גמורים...?

ממה שהבנתי לא ניתן לפרק את הפנס בגלל שהחלק הקדמי מודבק כל ניסיון להוציא אותו דרך שני הקליפסים עלול להסתיים בשבירה ובהחלפת כל יחידת הפנס. לא ניתן גם לנקות את הפנס מבפנים בגלל גישה מאוד צרה. זה די מבאס העסק כי זו בעיה מוכרת בספייס וגם בלא מעט מכוניות מודרניות אחרות. האם ניסית לנקות היטב את הפנסים? כל עוד האוטו עובר טסט (בטיפול הבא אפשר לבדוק במוסך את עוצמת ההארה), אז אולי המצב לא כל כך חמור. ברגע שהאוטו יכשל בטסט תהיה לך בעיה. פנס חדש הבנתי שעולה כ- 700 ש"ח ולא מומלץ לקנות מפירוקים שעלול לסבול מאותה תופעה לאחר זמן קצר. לגבי חלופי....??? יש בכלל. אתה יכול לברר בחנויות החלפים מ.י.ר או נחום סודאי בתל אביב לגבי מחיר פנסים ראשיים.

לא הייתה נדלקת נורת המצבר האדומה ? מה שבטוח - בינתיים אין שום תגובה מהשואל המקורי...

האם החלפת לאחרונה נוזל קירור?....האם אי פעם החלפת? האם לאחרונה האוטו מאבד נוזל קירור, האם עכשיו מאבד? האם שמעת או ראית את המאוורר של הרדיאטור פועל? אני לא מומחה אבל על פניו זה נשמע חמור מבחינת נזק פוטנציאלי (ולא בהכרח מבחינת עלות תיקון של התקלה כרגע) לכן אולי כדאי לגרור את האוטו למוסך ולא ליסוע עם אוטו שאולי מתחמם קשות. רעיונות אפשריים - הטרמוסטט נתקע על מצב סגור, המאוורר לא נכנס לפעולה. חיישן החום, אני חושב, נמצא על הבלוק מנוע. עוד - כדי להימנע מנזק אפשרי למחשבי הרכב תשתדל שלא להתניע עם כבלים מרכב אחר - יש כמה שרשורים בנושא מהימים האחרונים. הכי טוב זה לנתק את המצבר ברכב האחר, להניע את הרכב שלך ואז לחבר חזרה את הרכב האחר כמובן לאחר ניתוק הכבלים. נ.ב.: לא לפתוח את הרדיטור שהאוטו אולי רותח

מצערת אלקטרונית לפחות בדגם ה- 16 שסתומים. אגב בזמנו שהגיע הרכב לארץ כינו את זה באחד מהעיתונים - Fly by wire..........כן בטח.... צודק לגבי בית המצערת. הם מנקים את זה במוסך עם BG-44 ישירות למצערת.

לא ברור לי העניין, ממה שהבנתי אין בספייס מנוע צעדים אלא הכל עובד דרך המחשב ובמקר הכי גרוע צריכים להחליף את כל בית המצערת.

האם הוחלפו אי פעם חוטי הצתה? אם הם מקוריים אז יש סיכוי שמהם הבעיה. בעיקרון ומהניסיון!! - לבדוק תקינות מצבר וטעינה. אם זה קורה כאשר אין עומס (מזגן אורות ובניוטרל) אז לדעתי זה קצת יותר חמור מאשר אם זה קורה בעומס. האם אתה מתדלק בתחנת דלק קבועה, אם כן אולי כדאי להחליף? בעיקרון במוסך: יבדקו מצבר תחת עומס, יבדקו ספיקת משאבת דלק, לא בטוח בכלל שיעשו בדיקת מחשב כי למעשה צריך דיאגנוזה מקצועית של בדיקת חיישנים ופעולתם ולא סתם לראות אם יש תקלות. ובמוסכים המורשים שמתי לב שאין להם מושג לעשות דבר כזה. סל"ד סרק תקין הוא 900 +- 50 סל"ד כלומר 850-950. בפונטו ספייס בעיות נפוצות: משאבת דלק, חוטי הצתה!, ניקוי בית מצערת ו/או מזרקים (ממליצים כל 60K ק"מ) וכן חיישני למבדה. חשוב לבדוק שכל הצינורות שמובילים אל וממכלול פילטר האוויר תקינים ולא קרועים ושיש על כולם בנקודות החיבור בנדים-אזיקונים. אגב למה שמן 5W-30 - זה בכלל מומלץ באוטו ?? עוד דבר שאפשר, BG-44. ומצטרף לקביעה שלך - בעית הרעידות הקלילות הללו מאוד נפוצה בספייס.

המלצה - לדעתי האישית תסעי למוסך המרכזי בתל אביב או למוסך אחר באזור המרכז. אני עושה ככה כי אני לא סומך על הרמה המקצועית של המוסך בתלפיות.

אם ככה - לאן הולכים 2 ליטר שמן CVT ? (לא שזה הרבה למלא תיבה). ל- "קלץ'/קלצ'ים" של התיבה, אם יש דבר כזה? לממיר המומנט? ולגבי אופן הפעולה - זה לא שהרצועה עצמה נעה, אלא ששני הפולים מתקרבים ומתרחקים אחד מהשני? תודה מראש!

אני לא משתמש יותר במצב E בכלל. גם בכביש בין-עירוני!. הביצועים כל כך ירודים שאתה ממש צריך לתכנן מראש עקיפה וכל האצה קלה דורשת מאמץ. לדעתי זה לא בריא לאוטו ולא בריא לעצבים שלי ושל הנהגים מסביב. מבחינתי הדבר הכי חשוב בתיבה זה מצב L - לירידות.

אופס טעיתי!!! - מניסיוני, בכביש בין-עירוני ללא דרישה לשום האצות ועקיפות (אלא אם עקיפה על פני "10" ק"מ) אז צריכת הדלק טובה יותר. בעיר (יותר נכון בעיר אירופאית) במסלול הימני ולסבתא בת 80 צריכת הדלק טובה יותר. בכל שאר המצבים הנורמליים: במצב E צריכת הדלק או שווה או גבוהה יותר ממצב D

למען יאריכו מאוד חיי התיבה שלך - קח טיפ: תנהג במצב D או מקסימום D+E ותמנע מהמצב "הידני". במצב הידני התיבה מתחממת יותר מאשר במצב האוטומטי (זו עובדה). זה בטוח לא דבר "שעוזר" לה לחיות שנים וק"מ רבים. המשפט האחרון - הערכה אישית.

תודה על התיקון, כל יום לומדים. לפחות בגדול ההסבר שלי היה נכון. נ.ב.: מקווה שאני אף פעם לא אזדקק לראות את פנים התיבה.

אתה כתבת!!! - צריכת דלק טובה יותר אבל על חשבון ביצועים ושכל אחד יחליט לבד אם זה מתאים לו.

בתיבה הרציפה אין "הילוכים" אמיתיים אלא מיקום השרשרת קובע יחס העברה = בפשטות, השרשרת נעה מקצה לקצה באופן רציף. קצה אחד זה ההילוך הגבוה ביותר והקצה השני הוא ההילוך הנמוך ביותר. מיקום השרשרת בכל זמן נתון נקבע בלעדית על ידי מחשב הגיר האוטומטי (שנמצא אגב ברצפת הרכב מתחת לרגלי הנוסע ובדיוק מתחת לדשבורד). ההחלטה שלו נקבעת לפי כל חיישני הרכב וכמובן לפי הלחיצה על הדוושה ולפי מצב הידית - D, L ,D+E במצב E=ECONOMIC מחשב התיבה "מאלץ" את התיבה לעבור "להילוך" נמוך יותר מהר יותר ובדיוק ההפך מכך במצב L - לכן L חשוב ביותר בירידות. אבל - לטעמי ביצועי הרכב אפטיים במצב E וההאצה ארוכה יותר, הנהגים מאחור כועסים ונצמדים ובכביש מהיר אם צריך הרבה כוח אז צריך להשתמש הרבה יותר בלחיצה עד הסוף, "קיק-דאון", כך שבסיכום של דבר צריכת הדלק אולי נמוכה יותר אבל המנוע עולה יותר פעמים לטורים גבוהים. מעל כל זה - מצאתי שבירושלים עם כל העליות והירידות המצב הזה ממש לא טוב ולא יעיל. אני נמנע ממנו חוץ מאשר מדי פעם בכביש מהיר. "תגובת המנוע לדוושה טובה יותר" - ממש לא שמתי לב, להיפך!. ויש לי אוטו כמו שלך. "אין הבדל עצום בנסיעות הארוכות ברעש המנוע" - בטח שיש הבדל ברעש יש פחות רעש! אבל בכל זאת מדובר "רק" ב-200 סל"ד פחות. ברגע שלוחצים E מיד שומעים איך העסק שקט יותר ואפטי

באדיבות חברת "קונטיננטל" ובעקבות קישור שניתן בדיון כאן בפורום מצאתי קובץ PDF ממש מעניין שמכיל את לחצי האוויר המומלצים על ידי יצרני הרכב למגוון גדול מאוד של רכבים. הטבלאות הן לפי סוג מנוע ולפי מידת צמיגים, לרכב עם עומס רגיל או לעומס מלא!!! הערכים הם ביחידות באר וכדי להגיע ל- PSI יש לכפול ב- 14.5 האתר שממנו נלקח הקובץ קובץ PDF - לחצי האוויר המומלצים בצמיגי הרכב לפי יצרנים ומידת צמיגים 1.3MB להורדת Adobe Acrobat Reader - תוכנה לפתיחת קבצי PDF.

איזו יופי של דיון, זה באמת אחלה פורום, באמת! אבל רק שימו לב מי בכלל לא נכנס ומגיב..............כן זה השואל המקורי mrD......... ואכן כן - בפונטו ספייס החל משנת 2001 מידת הצמיגים המקורית היא 165/70/14 קוד מהירות T זו מידת צמיגים לא נפוצה מאוד. מניסיון אישי: Goodyear GT3 טובים מאוד קלבר (לא מצליח לזכור את הדגם) ממש בסדר ומעל שניהם נמצאים קונטיננטל אקוקונטקט 2 או 3 החדשים - יחסית יקרים אבלל ממש מצויינים והבנתי שקשים להשגה במידה הזו בארץ. כנראה שאין ביקוש גדול לצמיגים איכותיים במידה הזו.

איזה מצבר שמת - כמה אמפר ??

הייתה לי גם בעיה כזו (בפונטו) שבחורף הירושלמי בנסיעה מהירה הטמפ' הייתה יורדת. הטרמוסטט היה תקוע על מצב פתוח תמידי. היה גם לוקח הרבה זמן למנוע להגיע לטמפ' עבודה. וידאתי סופית שהטרמוסטט תקוע על מצב פתוח לפי זה שבבוקר קר כאשר התנעתי כמעט מיד הצינור העליון שמוביל לרדיאטור מכיוון המנוע, היה חמים בעוד שידעתי שלוקח זמן עד שהטרמוסטט נפתח חלקית ורק אז מתחילה זרימה לכיוון הרדיאטור. החלפת הטרמוסטט פתרה את הבעיה.