4Runner

לקדמי אין ווסת הקדמי נושא בעומס של 70%-80% מהבלימה כמו שניסיתי להסביר, האחורי (20%-30%) הוא זה שמווסתים את העוצמה שלו, כי אסור שיינעל לעולם.

אבזריון זה האביזרים של עופר אבניר (סוזוקי, ג'ילרה, פיאג'ו) בסדנה 6 ת"א (אולי מביאים רק לאופנועים) גיפלנד זה ינוביץ שפתח שם אחר של חברה כדי ליבא מהם, כפי שאמרת, לא עדכני אם הוא כבר לא היבואן. בקיצור - מי שצריך, שיכנס לאיביי, 40$ הפילטר, 11$ כל קיט ניקוי, משלוח עוד 10-20 דולר, מגיע עד הבית

רק היום קנית רכב וכבר אתה משפר ??? "יישור קו" עשית ? הצמיגים במצב טוב ? קורס נהיגה מתקדמת עשית ? מומלץ להתרגל לאט לאט ל 190 כ"ס וללמוד מה חסר ברכב (רמז: כח לא חסר לאיביזה, דברים אחרים כן) ליאור

אני לא חושב שהבוסטר הוא הקובע, אני מניח שיש ווסת בלימה על הסרן האחורי, משום שאם הסרן "שקוע" יותר, זה סימן שהרכב עמוס, ויש שם משקל רב יותר, ואז הבלימה לסרן האחורי חזקה יותר, כי הוא לא יכול להינעל עקב המשקל שיושב עליו. אם הסרן האחורי "גבוה" יותר, הווסת מוריד את עומס הבלימה כדי שהגלגלים לא ינעלו, כי המשקל על הגלגלים קל יותר. הסיוט הכי גדול לנהג הוא שהסרן האחורי ננעל !!! לגבי מכונאים, בוא ואספר לך סיפור, יש לי גם ג'יפ, וכמו 99% מהישראלים התקנתי סת מתלים עם הגבהה (אצלי כמעט 3", 7 ס"מ) כמובן שווסת הבלימה המכני "חשב" שהסרן גבוה והפחית את העומס על הבלמים האחוריים, כל הג'יפאים והמומחים בארץ נוסעים עם מערכות לא מכויילות ... אני חיפשתי בארץ מכון, או מכונה, שיודעת למדוד יחסי בלימה בין סרנים, ויש לי משהו לספר לך, אין בישראל כזו מכונה !!! הדבר הקרוב ביותר, הוא המכונה שבודקת הספקי מנוע של רכבי 4X4, אבל לא יכולה למדוד בלימה, כי צריך להוסיף 80,000$ כדי לחבר לה מנועים שיניעו אותה כדי למדוד בלימה (בבדיקת הספק, הרכב מניע והמערכת רק בולמת אותו), בעל המכון ביקש את עזרת משרד התחבורה, וגם הטכניון במימון היקר, אבל זה לא נראה להם משהו חשוב .... ולכן במדינה המפגרת שלנו אי אפשר לבדוק יחסי בלימה. אני, בסופו של דבר, הצלחתי להסתדר עם הגיון פשוט, (מדדתי גאומטריה של זרוע הסנסור לפני ואחרי השינוי) אבל לא יכולתי למדוד האם הכיול שעשיתי אכן מדוייק בול כפי שהיצרן ממליץ. * עריכה * במחשבה שניה, ומכיוון שאני לא מכונאי, אולי מערכות הבלימה החדשות והממוחשבות, כולל ABS ומערכות נוספות, כבר לא משתמשות בווסתים מכניים אלא ב"שכל" של המערכת הממוחשבת .... שווה בדיקה של מומחים ... ליאור

אני הבאתי מאיביי, כולל משלוח אקספרס ושני קיטים של ניקוי, כולל משלוח 80 דולר. אכן גם אני שמעתי שינוביץ כבר לא היבואן, אבל יש סדנאות שמחזיקות K&N (שמעתי על E&A ופיטסטופ) דבר נוסף, עם כל הכבוד לפיפרקרוס, ITG, AKA וכל מיני יצרנים שמסתובבים בשוק, K&N נחשב הטוב מכולם, ואני לא הייתי חוסך כסף על רכיב כל כך זול, שפוטנציאל הנזק שלו למנוע (באם יכנס לכלוך) הוא אדיר !!! לגבי יבש \ רטוב, אני מחזיק שני רכבים, שניהם מצויידים ב K&N INBOX, האחד כבר 8 שנים, השני שנתיים, טפו, טפו, טפו, אפס בעיות. *עריכה* לפני כשנתיים רציתי לקנות K&N בארץ, המחיר שנקבו לי היה 600 שקל, כשאמרתי "תודה, אזמין מאיביי" המחיר ירד תוך דקה ל 350, אכן מחיר כמו של איביי, אבל בגלל חוסר ההוגנות של המוכר, לא קניתי בארץ. ליאור

כמו שכתבתי קודם, מסוכן מאד לשחק עם יחסי הבלימה בין הסרן הקדמי לאחורי, במיוחד לחזק את הבלימה מאחור ביחס לקדימה, מכיוון שכל רכב, גם VAG מגיע בתצורה שונה, ועד כמה שאני מבין, אף אחד מכם לא מהנדס מערכות בלימה של היצרן, ראו הוזהרתם (אני מרגיש כמו מטיף ...) למשל, בלאון-4 יש מערכת בלימה של דיסק 312 כפול מלפנים (נקרא גם רוחב 20 מ"מ) ו 256 כפול מאחור, בלאון 2X4 קדמי זהה, אחורי 256 מ"מ בודד (לא כפול), ואני מניח שווסת הבלימה מכוייל בהתאם, בגולף GTI, תלוי בשנים, יש קדמי בין 286 ל 312, אחורי בודד, בגולף R32 ובאאודי TTQ הקדמי 323 מפלצתי, האחורי 256 כפול, ולכן יחסי הבלימה בכל דגם מכוילים בהתאם, באיביזה, האחורי תמיד בודד, הקדמי כפול בגדלים של עד 286 (אני חושב) ... בקיצור אני מניח שהבנתם את הפואנטה ... ליאור

קפיש ?

לא !!! אסור לשנות את יחסי הבלימה קדימה אחורה, במיוחד לא לטובת הסרן האחורי !!! בבלימה חזקה, הסרן האחורי ינעל לפני הקדמי, והלך עליך ועל הרכב שלך !!! ליאור

ה 312 מתאים בול לג'אנט 16 של לאון תצטרך דיסקים וקליפרים של הלאון, כנ"ל חיבורי אוכף, אני אסתכל אצלי ואעביר לך ה"פ

שיהיה לחבר'ה מפיאט בהצלחה ... ד"א, למי שצריך, יש לי 2 דיסקים 312 מ"מ כפולים, מרווח 5X100 למסירה (גמורים 70%)

שקד אני לא יודע מה קוטר הדיסקים שלך, אבל אם הם פחות מ 286 מ"מ (כמו של ה GTI) תוכל לשדרג לסט כזה, כולל קליפרים כמובן, אם תעלה ל16" לפחות, תוכל לעלות גם לסט הנהדר והכי גדול של הקונצרן (312 מ"מ כפול, כמו שיש אצלי בלאון) היתרון הגדול שלך הוא שכמעט הכל מתחבר להכל, מרווח ברגים 5X100 בכל קבוצת ה MK4 של הקונצרן (גולף, לאון, A3) אם אתה "קצר" במזומן, תחליף רפידות לסט איכותי OEM (של LUCAS או ATE) סיפור של עד 300 ש"ח לסט קדמי, קצת פחות לאחורי, בדוק אם הדיסקים אינם דורשים החלפה או חריטה, אם נוזל הבלמים ישן (שנתיים) שווה להחליף על הדרך, ואתה מסודר עם אחלה מערכת בלימה, ועוד מקורית. שים לב, אל תתפתה לכל ה GREEN STUFF או ה RED וכל ה"משופרים" שפרט לחיסול דיסקים וריקון הארנק, לא יתנו לך יותר מידי ליאור

אם הרכב שלך אוט', בדוק קצת היסטוריית קריסת גירים בפורומים בחו"ל, הגירסה המקבילה שלך (2.7 ביטורבו) מבקרת לפעמים במוסכים עם גיר ששבק, העומס והמומנט המוגברים כנראה מזיקים לו יותר ממה שאפשר לחשוב... לגבי כח, ראה מה כתבו מעלי, 3.0T יתן יחס ביצועים לכסף טוב מכל שיפור. המנוע שלך, בתצורתו המקורית, הוא מנוע גמיש ונהדר, כל "שיפור" שלו יבוא על חשבון הגמישות, האמינות וצריכת הדלק.

קסנון לא חוקי צבע לא קשור לביטוח ושתי השאלות האלו בכלל לא קשורות לפורום שיפורים.

מיליוני מכוניות ???? תן לי דוגמא אחת (לרכב הנעה קדמית כמו של פותח השירשור).

YOHAN - בתור אחד "שהתקין לא מזמן קוליוברים", תשחק קצת עם הגובה, אפילו בצורה קיצונית בין מקסימום גובה למינימום גובה, ואז תחזור לדווח, לפני שאתה קובע קביעות שמגיעות מחוסר ניסיון במקרה הטוב. אני כתבתי מה שכתבתי בתור אחד שיש לו 3 כלים, כולם מוקשחים, אחד מונמך קלות (4X4 כביש) אחד מוגבה קלות (4X4 שטח) ואחד רק מוקשח בצורה חביבה (לא 4X4 ), אחד מהם כבר 9 שנים ברשותי לאחר ההקשחה, כך שיש לי מעט ניסיון... ליאור

מוט גישור בד"כ שמים לרכב מוקשח כדי להקשיח מעט את השילדה עקב העומס המוגבר עליה. בגדול, הקשחת החלק הקדמי תייצר יותר תת היגוי ממה שיש לך כיום !!! הדרך "למנוע הימרחות" היא ע"פ הסדר הזה: 1. ללמוד לנהוג (קורס ?) 2. צמיגים הכי טובים שאפשר לקנות, לפחות UHP 3. שוב ללמוד לנהוג 4. מתלים טובים יותר (ברנו המקורים מקצועיים והרכב מכוייל נהדר) 5. שוב ללמוד לנהוג 6. מוטות מייצבים (קדמי ואחורי כדי לשמור על האיזון המקורי הטוב) 7. רק אם אתה ממש גרזן, תחשוב על מוטות חיזוק נ.ב: אני מכיר לפחות רנו קליאו אחת, שהדבר היחיד שמוט הגישור עזה לה הוא ... חור בכנף !!! עקב העומס המוט התנתק וחורר את הרכב !!! ליאור

אין דבר כזה 2 באר על K03S בכל מקרה, המחשב נכנס ל SAFE MODE כמו שאמרו לך, או בגלל אחד הפרמטרים שהגיעו למגבלה (EGT, חיישן מצערת, תערובת) או בגלל שהרכב ממש לא מכויל, או בריחת לחצים, או פורק שמעיף אוויר החוצה, תן יותר פרטים, האם מתחת WG, האם הטורבו מקורי ? בכל מקרה, אנחנו סתם מברברים בפורום וזה לא יעזור לך לסדר כלום, לך להתחבר לואג-קום אצל מישהו שמבין, המנורה שנדלקה לא סתם עשתה את זה. ליאור

בולמים ספורטיביים הם חלק תחליפי - וככזה הוא חוקי !!! לגבי גובה, גם כאן אני חושב שאין בעיה, הרי גם קפיץ מקורי שוקע עם השנים ב 2-4 ס"מ. ובכלל, עם שאלות קיטבג כנראה שמקומך בבקום מה לא חוקי ??? לא חוקי למהול דלק לא חוקי לבנות כבישים מסוכנים שאינם עומדים בשום תקן. לא חוקי לצבוע מעברי חציה בצבע שמן חלקלק (שאל את רוכבי הדו גלגלי) לא חוקי לתכנן גשר או מחלף ולשכוח שוליים. לא חוקי לתאם מחירי רכבים בין יבואנים. לא חוקי ..... אני מבין שהפנמת את הרעיון. ליאור

כמו שכתבו לך מעליי, קודם כל, למד את הרכב, אח"כ מומלץ מאד ללכת לקורס נהיגה מתקדמת, זה השיפור הכי זול והכי משמעותי, האמן לי. רק לאחר מכן שקול להתקין צמיגים סופר ספורטיביים (אם שלך ישנים בני 3 ומעלה, אפילו חובה) רקלאחר מכן לך לכיוון סא מתלים, עדיף של יצרן מוכר ומכובד, לא חייבים קוילאובר ... ובכל מקרה, זכור תמיד, יש לך רכב סופר-מיני חביב וחם, לא מכונית מסלול, אם תשלים עם העובדה ותשפר במתינות ובנכונות, תהיה לך מכונת פאן חביבה וזולה ... ליאור

WTF ??? החלק הראשון של תשובתך - נהדר. החלק השני לא - מתלים מוקשחים אכן מעבירים פחות משקל מצד לצד, אבל אין שום קשר למרכז כובד. מתלים מונמכים מורידים את מרכז הכובד, מה שמשפר מעט מאד את ההתנהגות. לסיכום, מתלים מוקשחים ומונמכים משפרים את ההתנהגות, מרבית השיפור בגלל ההקשחה, מיעוטו בגלל ההנמכה (היא בעיקר טובה לפוזה) ליאור

עם כל הכבוד לממירים ה"ספורטיבים" ולפני שנכנסים לעניין המחיר (שהוא הוגן מאד, עד חשוד כחלק לא איכותי) הייתי מציע לך לבדוק האם הספיקה של הממיר מסוגלת לטפל ב 150-200 כ"ס. הרכב שלך מייצר נפח גבוה בהרבה מרכב 1.6 100 כ"ס ולכן צריך ממיר להספק גבוה הרבה יותר, זה דומה בדיוק לדוד ספורטיבי, שמתוכנן לספיקה מסויימת, למשל על פיג'ו 106 הוא יעבוד נהדר וישפר, אם אתקין אותו על הרכב שלי, אני אפרק אותו ואסתום את המנוע שלי ... עצתי לך, אם תוכל להשיג מבעל הרכב את הממיר המקורי שפורק - לך על זה !!! my 2 cents ליאור

בשם שלך יש 106 בחתימה שלך VR6 קנית בכלל V5 ואתה רוצה GTI .... WTF ??? מה, לא קראת כאן ביקורות קטלניות לפני שרכשת V5 ועוד אוט' ?? אני, עם כל הכבוד חושב שעולויות ההסבה לא כדאיות, תוסיף ל 20,000 שכתבת גם שידרוגי מתלים (7000) בלמים (כי ב GTI הם טובים יותר) ועוד אי אלו זוטות ששכחת, תוסיף את עלויות המוסך, הריצות, החלקים הקטנים והמעצבנים, ואחרי כל הבלאגן של חצי שנה ריצות במוסכים תגיע במקסימום לרכב ששווה ל GTI לא פשוט יותר להפסיד 10 במכירה ולקנות GTI ??? ליאור

תפסיקו כבר עם התאוריות של 50\50, רכבי VAG עם מצערת אלקטרונית חייבים פורק פנימי !!! כל מי שלא חושב כך, היו מספר דיונים עם הסברים מלומדים, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור "חיפוש" לגבי פורק פנימי, אני נוסע כבר שנתיים עם גדישה של 1.1 באר על הפורק הפנימי המקורי, ה"שיפור" היחיד הוא INLET סיליקון ופילטר INBOX של K&N, העסק פשוט עובד נפלא, אני לא חושב שביום יום + מעט נסיעות קרביות צריך "להתחרע" יותר מזה. לגבי פותח השירשור (תתחדש) הרכב שקנית, ללא הממיר, כנראה "עבר" טיפול חובבני בהסרת חיישני הלמדא ובביטול התקלה במחשב שנבעה מהסרתם, וחבל, החיישן הקדמי, לפני הממיר חשוב ביותר לסגירת הלופ מול המחשב וכוונון נכון של תערובת, החיישן האחורי חשוב פחות, תפקידו היחיד כמעט הוא לוודא שהממיר תקין, אין לו השפעה על התערובת והמפות במחשב. עצתי לך, אם כבר אתה קונה ממיר חדש, שקול ללכת על ממיר "ספורטיבי" או פתוח מעט יותר ... אם בכל זאת קיבלת את המקורי, הוא לא רע בכלל. My 2 Cents ליאור

אין הרבה לאן להתקדם עם הפלטפורמה הזו (מנוע, גיר, מתלים), מה גם שהחלופות (FR \ CUPRA) יעילות וזולות.

אנא הגדר האם השיפור הוא לנהיגת כביש או שטח, ההבדלים תהומיים !!! בשטח לא צריך הספק, אלא מומנט זמין בסלד נמוך (סופרצ'רג'ר ?) בכביש להיפך. כנ"ל לגבי מתלים, לשטח רכות, הגבהה ומהלך ארוך, לכביש קשיחות, הנמכה ומהלך קצר. בנוסף, אם התשובה שלך היא "כביש", שווה לחשוב שוב, די קשה לקחת רכב שיועד במקור למשהו מסויים ולהפוך אותו לאחר, הסרן החי מאחור, רכות השילדה, תיבת ההעברה בנוסף לגיר, ועוד ועוד פשוט לא מתאימים ליעוד השונה ... my 2 cents ליאור