ליין מן

פלאשינג לא תמיד עוזר, אם יש סתימה באזור שקשה להסרה. מדוע לבצע פלאשינג בכל טיפול אחת ל 30.000 ק"מ - במקום לשנות הוראות טיפול. מאוד עוזר - לבצע טיפול אחת לשנה ועד 15.000 ק"מ, בשמן איכותי בתקן המתאים לרכב. תקן השמן במערכת המולט-אייר הוא חשוב מאוד, ולא כל שמן 5W-40 מתאים. אני מסכים עם שרשמו: דבר עם נציג בכיר של סמל"ת לפני שאתה מאשר למוסך להחליף, יש להם רצון לעזור ואתה לא הראשון שנתקל בבעיה הזו .. אייל.

gsi16v צודק - יפה.. יפה מאוד על הידע. (צדקתי בכותרת, יש כאן גאונים - ותודה לכולם) רשמתי בכלליות את הנפח, (לא חכם ) כי לא האמנתי שיש ידע ברזולוציה ונפח כזה., נפח התיבות הסגורות כ 18-20 ליטר,דחוסות בצמר/ספוג אקוסטי. וכאשר הן דחוסות מאוד-מאוד 22 ליטר.(קפיץ אויר דחוס - acoustic suspension) תיבות הרמקולים הן המקוריות, של חברות איכות ישנות מסוף שנות ה 60-70. יש לי קצת ידע וניסיון, אני מתייעץ, כי מכל מלמדי השכלתי.(גם באתרים בחו"ל) כאשר מרקו ה10 כותב, הוא תמיד מוסיף עוד רעיונות, ונותן גם אופציות לכשלים. ובעיקר הוא עוזר גם בהכוונה להשגת הרכיבים, ועזרה בחישובי הרכיבים והמעגלים. וזה עוזר לי מאוד, כי יש לי תקופות בלק-אאוט, אשר בהם יש לי זמן לשפץ. לכן כייף להתייעץ בפורום. אני משפץ רק רמקולים ישנים, בגודל סביר לסלון הממוצע עד כ 25 ליטר. מעבר לשיפוץ הפיזי, מבוצעת התאמה לרמקולים הישנים לשמיעת המוסיקה היום. מאחר והמגברים כיום חזקים, ואנו שומעים מוסיקה כאשר היא מודגשת בתדרים הגבוהים והנמוכים. לכן צריך להוסיף הגנות מהספק יתר גבוה. ותדרי באס לרמקולים, אשר לא יורדים נמוך בבסיסם. הגישה שלי פרקטית, תשמע יפה וטוב ברמקולים , הם ישארו בסלון להנאה. ומנגד הרמקולים יפים עם שם ידוע - אבל לא מתמודדים טוב עם המוסיקה של היום. בטעות נשמע בהם חזק, נשרוף אותם ונזרוק אותם. או - נעביר אותם בינתיים למחסן, ונשמע ב סאב-וופר עם הרמקולים ההקפיים, או סאונד-בר. לכן אני מנסה לבצע התאמות להיום, שהרמקולים הישנים, ימשיכו את חייהם במרכז הסלון. יש דיון נוסף בנושא מלפני כ שנתיים, התייעצתי לגבי מספר רכיבים, להגנה מפני יתר הספק לרמקולים. אשר בסופו התקנתי נגדי PTC, להגנה על הרמקולים. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?530581-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-AR6-Acoustic-Research אייל.

בדוק האם לפני שהרכב הגיע אלייך, בוצעו טיפולים אחת לשנתיים או 30.000 ק"מ. לפי הוראות היבואן סמל"ת. במנועי המולטי-אייר , כאשר לא מחליפים שמן אחת לשנה, נוצרת בוצה ונסתמים מעברי השמן של היחידות ההידראוליות של המולטי-אייר. כיום מוסכי סמל"ת, מבצעים פלאשינג כמעט בכל טיפול במנועי המולטי-אייר . עקב הבעיה של המלצה על טיפולי ה 30.000 ק"מ. אייל.

חפשתי רעיון חשמלי, לשיפור העצלנות שלי.. התקנתי שני רמקולים עם בקרת לחץ אוויר בתיבת הרמקולים, ע"י שסתום חד כיווני, על הפורט של הרמקול. בתנועה לאחור של הרמקול (-) - הרמקול דוחס אויר לתיבה, ודרך הפורט האויר היוצא מדגיש תדרי באס 40H. הרמקול עובד בתיבת פורט פתוחה. כאשר הרמקול נע קדימה (+) , ממברנת גומי נלחצת מתנועת האויר וסוגרת את הפורט, ואויר לא נכנס לתיבת הרמקול. כך הרמקול מבוקר יותר קדימה (מתפקד כמו רמקול בתיבה סגורה) ונותן פחות לחץ אויר קדימה. הרעיון - לקבל רמקול בתנועה קדימה מדויק בתיבה סגורה. ורמקול בתנועה לאחור פתוח , בתיבת פורט להדגשת תדרי באס. בתיבה סגורה בפעימת ה באס, הרמקול נע קדימה ואחורה עם התנגדות האוויר הכלוא בתיבת הרמקולים. הרמקול בפעימה אחורה - דוחס את האוויר הלכוד בתיבה, נוצר לחץ המתנגד לתנועה ומגביל את תנועת הרמקול. בתנועת הרמקול קדימה - נוצר תת לחץ בתיבה (ואקום) המחזיק את הרמקול מאחור ומגביל את התנועה קדימה. כך כי פעימת ה באס מדויקת, והיא המתח החשמלי של התדר. אבל - יש הפסדי כוח ותדר, עקב התנגדות האוויר הכלוא. ומאחר ואני עובד רק עם רמקולים של "8 אינץ, ותיבות קטנות של כ 20-25 ליטר, חסר לי באס. אני אוהב את תדרי ה באס של התיבה הפתוחה, הבעיה, הרמקול לפעמים מנפח אותם. לדעתי הגורם הוא, תנועת הרמקול קדימה לא מבוקרת. בתנועה לאחור הרמקול יוצר לחץ בתיבה, והאוויר היוצא החוצה דרך הפורט הוא מכוון בתדר מסוים. כדי שייוצר לחץ צריך התנגדות, ההתנגדות היא דפנות הרמקול. כך כי פעימת האוויר ממלאת את התיבה, פוגעת בדפנות ובתיבה נוצר לחץ. צינור האוויר של הפורט נמצא באמצע התיבה, עם יצירת פעימת הלחץ בתיבה. האוויר בחלקו בתדר המכוון יוצא בפעימה דרך צינור הפורט. בתיבה יש עדיין לחץ . ולכן לרמקול יש עדיין התנגדות בתנועה לאחור, הוא דוחס אויר לכוד שלא יצא דרך הפורט. ואילו בתנועת הרמקול קדימה - נוצר תת לחץ בתיבה, והאוויר נשאב לתיבה באופן חופשי, דרך צינור הפורט, הוא לא מוגבל. ההתנגדות היחידה בתנועה קדימה של הרמקול, הוא האוויר החופשי הדליל יחסית של חלל החדר. מול פני הרמקול, אין מאחוריו אוויר המחזיק ומגביל. לכן פעימת ה באס קדימה, מלאה מידי ולפעמים מרוחה. בניית השסתום די קשה, השסתום פנימי עם תכנון מדויק ושימוש בחומרים סופגים. בתחילה בניתי שני פורטים שקופים לראות את פעולת הממברנה. מאחורי ממברנת השסתום יש 2 טבעות צמר אליסטי מלאות המאפשרות מעבר אויר. הם גם אליסטיות ולוחצות על השסתום למצב סגור. כאשר הרמקול זז אחורה, נוצר לחץ אויר חזק בתיבה לפורט והחוצה, השסתום נפתח ויש פעימת אויר. כאשר הרמקול מבצע פעולה קדימה, נוצר תת לחץ בתיבה ותנועת האויר חוזרת לתיבה. השסתום נסגר מלחץ האויר החוזר הזורם עליו, ולחץ הטבעות האליסטיות הלוחצות עליו הרוצות לחזור למצבן הטבעי ההתחלתי. הרעיון עדיין בבניה, והוא עובד כבר כ חודש, די יפה.(אין עליו פטנט, אז אפשר לקחת ולשפר את הרעיון) גם כאן יש לי אזורי כשל, הבלאי על הטבעות האלסטיות, ואולי לא. לכן חיפשתי דרך יותר קלה חשמלית , אשר תבצע את הרעיון. אתם צודקים לגבי הפחד מה DC , והתחממות הסליל - אבל הסקרנות מחייבת אותי לבדוק את הרעיון.. מקסימום נשמיד רמקול וופר בניסיונות. בניתי מעגל פרובזורי, אני מתכנן לעבור ביום שישי למעבדת הרמקולים של דואק ניסים בחולון. לבדוק עם מכשור מדויק את הגלים, ותגובת התדרים. ותודה - אייל.

סליחה , גם מהפוזיציה שלנו, ישה מראה נקודה חמה. המחיר הוא פקטור, שחק עם 25 למטה לגבולות ה 200, ויש יותר קונים. בגדר המחירים הללו בישראל, לא נפזול החוצה, ונשאל, למה באנגליה המחיר שונה. ונעשה חישובי מס, ונסיים ב : גונבים אותנו. וגם אני נמצא שם, וגם אתם. התאמת מחיר לגבולות 180-200 - תפתח את השוק לעוד מאות יחידות בשנה. יותר צרכנים מחפשי הריגוש, יתאמצו ויארגנו את ההפרש, בין ממוצע ה 130-140 של האמצע. ויהיה שווה ליבואנים להכשיר ידע במוסכים לרכבים מיוחדים - ומכאן כולם מרווחים. שאלו אם מוסך טוב הוא שיקול בקניית רכב, לדעתי הוא שיקול. כאשר אלפא הייתה בראשון, התאים לי, לא מתאים לי לנסוע לפתח-תקווה. יותר רכבים לאלפא - יותר ידע ומוסכים קרובים אלינו.. אייל.

בדוק וברר למה מכשירים הלימודים . במידה וזה מעניין, הייתי מקבל את ההצעה והולך לצבא , לומד ומתמחה במקצוע. אח"כ - לפי המצב קבל החלטה , אתה צעיר ומנגד עם משפחה. כך כי בצבא תקבל הן משכורת תנאים, ידע ניסיון וקשרים. אייל.

השאר עם 10W-40, זו צמיגות שמן אשר היצרן רשם כמתאימה לרכב ולתנאי ישראל. (יש דיונים בפורום בעבר ) לרכבים בשנתון שלך, בעבר בחברה היו ממלאים 15W-40, והכל היה בסדר. כך ש 10W-40 לרכב בין 10-15 שנים, ועבר מעל 120.000 ק"מ - מתאים ותקין. אייל.

היי תודה, הרמקולים ביתיים, ואני צריך הענות תדרים מלאה של הוופר עד כ 800H . מעל הספק מסוים בלבד כ 15W - אני רוצה יותר הדגשת תדרי באס בתנועה של הוופר לאחור - דרך הפורט. ועדיין את כלל התדרים קדימה, אבל לא בעוצמה מלאה - הורדה קלה של כ 30%. זה רעיון שאפשר ולא יעיל, אבל שווה בדיקה מחשבה וסקרנות לתוצאה. אייל.

צריך שמאי שיבדוק ויעריך את הגורם לשריפה. במידה והמוסך אמר כי זו בעיה מובנת במערכת החשמל. יש אפשרות לתבוע את היצרן / היבואן / וגם המוסך - וזה אפילו יותר טוב. התחל עם הבאת שמאי מומחה , שיבצע בדיקה וירשום חוו"ד רצינית. בצע חיפוש באינטרנט - לא כל שמאי מתמחה בכך. אייל.

אפשרי שיש מגעים לא תקינים או ליכלוך - נסה בזהירות לרסס קצת שמן מגעים לתוך הסוויץ' ועל המגעים מאחור. הכנס והוצא את המפתח מספר פעמים, עם חצאי סיבוב בזהירות של הסוויץ'. המתן דקה שתיים, שהשמן יגיע למגעים מאחורי המפתח, ושוב סובב קלות, אולי יעזור. לפעמים יש בעיה עם ממסר (רליי) ההנעה, כאשר הוא חם,הוא נתפס. ורק כאשר הוא מתקרר, או מקבל מתח מספר פעמים הוא משתחרר - בדוק גם שם. ואולי הוא לא תקין, וצריך להחליף. אייל.

מרק תודה ובוקר צהריים טובים. בתמונה של ההסבר שלך - הוספתי עוד דיודה בערוץ מקביל מסומן B במנח הפוך. הדיודה המעבירה את חצי הגל החיובי - מסומן ערוץ A האם הדיודה הנוספת במקביל תצליח להעביר את חצי הגל השלילי - מסומן ערוץ B. השלמתי בצד ימין מעין מתח גל שלם. כאשר חצי הגל השלילי בחצי עוצמה (אדום) אבל בתדירות תואמת לחיובי - הוא עובר דרך נגד המנחית. [ATTACH=CONFIG]456010[/ATTACH] אייל.

gsi16v - סתם ..תמרונים תזמורתיים בחשיכה..OMD, הייתה להקה כזו, בשנות ה 80 עם שירים טובים. כגון: "אנולה גיי" https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhZ6g1_TLAhUJVBQKHXvhCPMQtwIIMjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd5XJ2GiR6Bo&usg=AFQjCNFnv9vInI2_5u_0tyvTCv_BSidyYw יש תשובה מפורטת - בתגובה מס' 7 בגדול הרעיון לנסות להגביל תנועה קדימה חזקה של ה וופר. ואת התנועה לאחור להשאיר חזקה, דרך הפורט הפנימי של התיבה, המכוון להדגשת תדר באסים מסויים. עד עוצמה סבירה + לשמיעה רגילה, אין הגבלות, ורמקול הוופר צועק יפה. וכאשר מעלים יותר את העוצמה, יודגשו יותר הבאסים. אייל.

מאחר והשתתפתי בדיון - לא הבנתי למה למי ומדוע רשמתה לשחרר. אני מעריך שיש דברים בגו', אבל קטונתי לא בורכתי בהבנת הקוד: שחרר. אפשר כי רשמתה קוד בדיון - למזריעי העננים לשחרר יודיד הכסף כל השנה להפרחת השממה. כך ישראל תהיה מדינה ממוזגת ולא חמה, ואפשר יהיה לטפל בשמנים דקים. - גם זה רעיון אבל גם לזה יש מחיר, ראה השלכות ונזקים. יודיד הכסף – ויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/יודיד_הכסף במהלך סדרת ניסויים המכונה ניסויי ישראל ליצירת כמות גשמים מוגברת, התברר שיודיד הכסף הוא היעיל מכולם לצורך השגת מטרה זו, יודיד הכסף מסוגל למשוך אליו את אדי המים ולקשור ... ‏היסטוריה - ‏ניסויי ישראל - ‏השלכות ונזקים - ‏בעולם אייל.

מבצע ריסט.. חושבים. אייל.

מרק. אני בדיוק חושב על רעיון דומה. עד עוצמת כ 8V - הרמקול עובד רגיל ללא הגבלות. הנגד העליון שייך למעגל הרגיל - אבל צריך גם להתייחס אליו, עובר דרכו מתח לרמקול. הוא מאזן את התנגדות / עכבת הסליל. ההתנגדות של הסלילים לא קבועה, כ 0.6 אום, אולם בתדרים והשראות מסויימות העכבה עולה. לכן הנגד העליון במקביל, מיישר את העכבה הכללית של המעגל. רק מעל 6-8V ועוצמה של 1A . חשבתי אולי לחלק את הגבלת העוצמה - לחלק את מתח החילופין - להתקין שתי דיודות על הקו . כאשר תנועת הרמקול קדימה לאוויר החופשי ( הגבלת העוצמה החשמלית תפעל מעל 1A PTC ) - על התנועה קדימה, להתקין דיודה + התנגדות PTC על פס ה +, וכאשר הרמקול עובר לתנועה לאחור לא תהיה הגבלה חשמלית (התנגדות) - ישאר חופשי. ( שם קיימת הגבלה מכנית ע"י דחיסת האוויר הפנימית של תיבת הרמקול עם הפורט, המגבילים תנועה) ראה את הרעיון : [ATTACH=CONFIG]455865[/ATTACH] ההתנגדות של המעגל לפני הרמקול. מצב רגיל - כאשר ה PTC לא עובד - סליל 0.6 אום / לחלק לנגד העליון 3.3 אום = כ 0.5 אום כאשר ה PTC עובד על כ 5 אום + סליל 0.6 אום / לחלק לנגד העליון 3.3 אום = כ 2 אום כאשר ה PTC עובד על כ 20 אום + סליל 0.6 אום / לחלק לנגד העליון 3.3 אום = כ 2.8 אום כאשר ה PTC עובד על כ 30 אום + סליל 0.6 אום / לחלק לנגד העליון 3.3 אום = כ 3 אום כך שבמצב עד 8V - התנגדות המעגל כ 0.5 אום - מצב רגיל לשני הצדדים קדימה ואחורה. מעל 8V - ה PTC נכנס לפעולה על הקו קדימה של הרמקול - ומייצר התנגדות. על הקו החוזר בתנועה אחורה - ההתנגדות נשארת כ 0.5 אום. הבעיות - לאיזו התנגדות מעלה ה PTC במתח 10-15V - אני צריך התנגדות. והאם הוא יכול לעבוד לאורך זמן. הראש שלי כבר חם, והאמת אני די מבולבל. נראה לך סביר ואפשרי . אייל.

האמת אני מבולבל - רשמתה בתשובה הקודמת .. וצדקתה - לא הבאנו סימוכין - לכן רשמתי לך סימוכין את הוראות היבואן, אשר מבוצעות באישור היצרן וכעת אתה רושם כי גם זה לא מקובל עלייך. אתה רק שוכח הוראות בסיסיות של היצרן. היצרן הונדה / ובד"כ כל יצרני הרכב, רושמים בספר ההוראות, החרגות. לאזורי קנדה רוסיה, דרום אפריקה אוסטרליה, ורושם פנה ליבואן המקומי. ובספר הבעלים בארצות הללו, הowner's manual יש החרגות, כמו בישראל. בא לך לטפל עם 5W-30 בכייף, אבל אל תתקוף ותשמיץ אחרים אשר מעדיפים אחרת.. יש את הוראות היבואן אשר אחראי לתקינות הרכבים ומאושרות ע"י היצרן לישראל. ויותר מכך, חשבתה ..בדקתה, מדוע היבואן ממליץ לישראל על 5W-40. ו אולי בייעוץ שלך אפשר ותגרום לנזק לאחרים. (לכן הדגש - יש את הוראות היבואן, ויש לך עכשיו סימוכין לכך.. ואני עושה את המתאים לי) אייל.

תודה מרק. (קבלתי גם את ההודעה) א- אצלי כל העולם הפוך, אז האומגה בעיני בסדר.. אני כותב כך שנים, ואתה הראשון שהעיר, וצודק. ב- אני מחפש רכיב תואם עבודת דיודה אבל הפוך, לא פותח כמו דיודת זנר, הפוך סוגר. ג - האם פולי סוויץ בפעולה בהרמת ההתנגדות על הקו התחתון, יחסום את מעבר האות החשמלי דרך הסליל. ויעביר את מירב האות החשמלי בקו העליון. ד - ה פוליסווץ אמור לעבוד תמידית על הקו, הוא יכנס לפעולה די הרבה., באופן רצוף. האם דיודה מבחינת הפעלה , לא יותר עדיפה ועמידה לשעות עבודה, או זה תואם. ה - יש את דיודת המינהור, אשר מאפשרת מעבר אות חשמלי, ובערך מסויים חוסמת, ואז שוב נפרצת. האם יש דיודה מהסוג הנ"ל או דומה - המעבירה אות חשמלי עד כ 8V ואז חוסמת. ומאפשרת מעבר שוב לדוגמה ב 50V - בתחום אשר לא מופיע במעגל, ולכן החסימה בעצם קבועה. בבקשה לחשוב,, היום כבר 2 באפריל. תודה - אייל

מחפש דיודות המאפשרות מעבר בנתונים מתחת לדרישת החסימה. ומעל חוסמת מתח או זרם, לא מאפשרות מעבר המעגל אנלוגי לרמקולים – מתח חילופין 15V– התנגדות כ 8-11אום – זרם מקסימלי 1.5A הספק כ 22W נתוני הדרישה מהחסימה. חסימה כאשר מגיע מתח מעל - 6-8V או חסימת זרם ב סביבות 1A. עמידה במתח כללי של 40V ומעלה, הספק של כ 10W ומעלה. (אפשר לצרף מספר דיודות במקביל לעמידה בהספק) נתוני העבודה: צריכות לעבוד בתדירות רגילה 50H ומעלה– עד 10.000H אבל אין הגבלה ליותר או פחות. מאפשרות מעבר ללא הפרעות של מתח עד 6-8V ו 1A זרם, בנתונים מתחת לדרישת החסימה. יש אפשרות לזליגה של כ10-20% . כאשר הדיודות נכנסות למצב חסימה (ראה בתרשים) כלל הזרם עובר לענף העליון. שם מחוברים נגדים המורידים את ההספק. [ATTACH=CONFIG]455736[/ATTACH] כרגיל ניסיון לאזן הספק לרמקולים, לבצע הגבלה מעל מתח או זרם בהספק גבוה. ומנגד – בשמיעה רגילה עד 8V להשאיר את הרמקולים פתוחים ללא הגבלה. לכן אני מחפש דיודות החוסמות מעבר זרם או מתח. ראיתי דיודות מינהור ,מנהרה Esaki שאפשר שמתאימות או אולי דיודות Varicap, קיבול משתנה. אין לי ידע בדיודות הנ"ל - ואם יש דיודות אחרות העומדות בדרישה אשמח להתמודד גם איתן. מצורף תרשים העבודה. בתודה – אייל.

השאלה בכותרת לא מדוייקת - אתה מחפש בולמי זעזועים, ולא מיתלים ככללי, קפיצים בולמים ומוטות. (בולמי הזעזועים הם חלק מהמיתלים) בקש שיחליפו את הכותרת - ל: בעיה עם בולמי זעזועים לשברולט מאליבו 2009. פנה לאחד המנהלים, או פתח דיון חדש לדעתי העדיף. בתחילה מצטער, אין לי ידע בבולמים הללו, אבל: כדאי כי את הבולמים יזמין המוסך המטפל, כל תשמר האחריות על הבולמים והעבודה. במידה ותהיה בעיה בתקופת האחריות, לא תחוייב שוב על העבודה . אייל.

yogev20 - סבבה, לפחות עכשיו אתה יודע , יש כאלה שמחפשים תתשובה בויקפדיה.. ואם לא השתכנעתה לבצע החלפת נוזל, לפחות הוסף את הבלינקרים בביטוח המקיף שאם תהיה בעיה תהיה מכוסה. אייל.

נכון, אתה צודק. כאשר פנס הזכוכית עקב החום זז מהתושבת קדימה, עיקר הפגיעה תהיה בהולך רגל מפנס הזכוכית. ושאריות הזכוכית המרוסקת פוצעות ומפזרות אבק דוקרני הנספג בריאות. וכאשר הפנס בתושבת, הפגיעה בהולך רגל תחולק על כל החלק הקדמי ותספג בפגוש ובמכסה,(וקצת בפנס) המתוכננים לספיגה גמישה ולהתקפל. לפני שעברו לפנסי פלסטיק, היו מספר חברות אשר בנו תושבות הפוכות לפנס הזכוכית. כאשר הוא התחמם יתר על המידה וזז, התושבת דחפה אותו הפוך פנימה, ולא החוצה. הרעיון לא הצליח מאחר וגם קו האור זז אחורה, ונוצר מחסור בהארה קדימה. וכאשר פנס הזכוכית נדחף פנימה הוא התחמם יותר, כי האויר החיצוני לא הגיע לקרר אותו. ולכן הוא שוב נדחף ע" התושבת פנימה, עד שהגיע אחורה. אייל.

ולמה הפסיקו ליצר פנסים מזכוכית.. פנסי האיתות החדשים מפלסטיק יותר גמישים, ובשינויי מזג אויר שומרים על לחץ קבוע בבסיס הנורה. ובזכוכית אשר לא גמישה, כאשר הטמפרטורה הפנימית עולה מחום הנורה, כלל הפנס זז מהתושבת. ברכבים ישנים כאשר אתה מסתכל על קו הפנסים הקדמיים הפגוש ומכסה המנוע. פנס הזכוכית בגלל חוסר הגמישות, יוצא מהחום החוצה, ולא שומר על הקו המקורי. בבקשה, אל תצא לרכב לבדוק.. אייל.

תקרא מההתחלה, יש עוד אנשים אשר לא הבינו, ולכן אנו דנים. במאזדה יש תקלה בחלק מהפנסים ונכנסים מים. אנו מדברים על פנס האיתות הוינקר, עם יחידת בלינקר פנימית המקורר מראש עם נוזל. כמו השמן אשר יש בשנאים של חברת החשמל לשמירת טמפרטורה יציבה ובידוד. אם אין לך ידע, אל תפרק או תנסה למלא לבד , היתייעץ עם מישהו מהכנופיה שלידך. או גש למוסך יבואן בפעם הראשונה. אייל.

לאבק והמלחיות באוויר החדר, יש מקדם הולכה שונה מאזור לאזור, וגם בין יום ולילה. לכן - יצרנים מובילים, מערבבים נוזלים ממספר אצוות להגיע לממוצע אקראי. הדגשתי - הבהירות אצלך באמת מרשימה. - אבל אתה מסנוור אחורה. בצע בדיקה פשוטה בלילה, הדלק אורות קדמיים והפעל וינקר. בקש מהנהג מאחורייך לנסוע רוורס כשאתה נוסע קדימה, ותראה שהצל שלו גדל - כך תתרשם מגודל הלופ בזרם החוזר.. אייל.

SlowRide - המוליכות של מי המזגן לא קבועה, באזורים טרופיים היא שונה מאזורים קרים. בימים מסוימים עם זיעה רבה באוויר, יש בהם יותר מליחות והולכה מוגברת. דבר היכול לגרום ללופ בזרם החוזר והשראה לפנסים הקדמיים. דבר הגורם לפנסים הקדמיים להידלק אחורה ולסנוור את הרכבים מאחורייך, דבר שאתה לא רואה. אני לא ממליץ להשתמש בנוזל הנ"ל - אבל במידה וכן אתה אוסף. לכן, רצוי לאסוף את נוזלי המזגן רק בלילות קרירים ללא ירח, המחמם את האויר. אייל.