Muzic4Ever

מצורפת תמונה לרפרנס (ימנית).. מקומות ממולצים בטווח חדרה-נתניה? עלויות, המלצות. כל דבר שקארזפורום יכול להציע. עברו 12 שנה והוקדמת הסכימה לגשת לבחור בעצמה. הסכום היה בזמנו 2500~ שח. בטח היום לא קונים בזה הרבה אבל מצד שני לא הייתי רוצה לטפס למחוזות ה 7-8. תודה רבה

יש סיפון כזה. פירקתי וניקיתי אותו. הוא אכן היה דיי סתום. נשפתי בצינור הניקוז ולא נראה כי הוא סתום. עם כל זאת, לאחר הרכבה והפעלה של שעתיים המזגן המשיך לנזול כרגיל לאחר כיבוי בדיוק כמו קודם..

אוקיי. אם זה כזה פשוט- נקווה שגם הטכנאי יודע את זה. אגב, לא בטוח שזו הבעיה זה רק מרגיש לי ככה. יש עוד סימפטומים שיכולים לגרום למזגן לנזול כך לאחר כיבוי?

בוקר אור ושבוע טוב לחברי הפורום הנכבדים, רציתי להתייעץ אתכם לפני שאני מזמין טכנאי, אולי תוכלו לשפוך קצת אור על העניין ולקבל מושג ראשוני. יש לנו מזגן מיני מרכזי של אלקטרה, בהספק של 4 כ"ס. שמותקן כבר כ-14 שנה תחת הנמכת תקרה. בשנה שעברה, לקראת סוף הקיץ, שמנו לב שהגבס בהנמכה היה קצת רטוב כמה שעות אחרי כיבוי המזגן. הקיץ נגמר ושכחנו מזה... אתמול, אחרי שהמזגן עבד כמעט יומיים רצוף — מצאנו את כל המסדרון רטוב, כולל התקרה. הצלחנו לאסוף מהשלולית שהתנקזה קרוב ל-2 ליטר מים! חשוב לציין שאנחנו מקפידים לנקות את המסננים באופן תדיר, והיחידה הפנימית נראית נקייה יחסית, כך שלא ברור מאיפה מגיעים כל המים האלה. התחושה היא כאילו גוש קרח פשוט מפשיר אחרי שמכבים את המזגן. האם למישהו יש רעיונות או ניסיון עם מצב כזה? תודה רבה מראש על כל עזרה!

לא בהכרח. יכול להיות גם באחת מנעלי הכבל בתוך המחבר. אבל נשמע מאוד כמו חיבור רופף כלשהו. חוץ מזה, היחידה כבר לפחות בת 20 שנה. אלקטרוניקה לא חיה לנצח. בטח לא בתנאי סביבה של רכב.

נשמע כמו הלחמה סוררת. כשקריר מתכווצת עד כדי ניתוק וכשחם מתרחבת והמגע יציב.

מתח נומינלי: 12.6–12.8V = טעון כמעט במלואו (100%). מתח של 12.4V ≈ 75% טעינה. מתח של 12.2V ≈ 50% טעינה. מתח של 12.0V ≈ 25% טעינה. מתח של 11.8V ≈ כמעט ריק (0–10%).

מתעלק על השרשור. גם אצלי בווינר הקפיא ואז תוך כדי נסיעה הפסיק בבת אחת. ניגשתי למזגניסט למלא גז, החזיק יום ואז שוב נעלם. כנראה שנוצרה דליפה רצינית. יש דרך לאבחן לבד? ניסיתי עם המכשיר הזה שמריח גז אבל לא מצאתי משהו..

זו מלגזה. הנהג מוריד אותה, פורק את עצמו וממשיך במקום להסתמך על המלגזנים באתר הלקוח. ממש מגניב. יש לי איפשהו וידאו שצילמתי איך יורד מהמשאית.

של האחיות. מבנה של טיפת חלב

ככה. באמצע הרחוב.

האמת שזה לא משנה. מה שמשנה זה המחיר כאן, המחיר שם, ההפרש, ועלות מיסים + משלוח. מה לעשות שדווקא בבולמים לא חסכת כלום?! התפשרת על בולם לא מקורי, בלי אחריות, ושילמת יקר. בכיסוי ידית הילוכים יצא לך טוב כי ההפרש גדול וזה פריט קל ללא נפח שאפשר להכניס אפילו במעטפת פץ-פץ. בפנס ההפרש גדול, ואפילו שהמשלוח יהיה יקר זה יכול להשתלם- בתנאי שהוא עם תקן כי אחרת הוא לא יעבור את המכס. בקיצור, נחמד לקנות בחו"ל ועל פי רוב אפילו משתלם. אבל כמו בכל דבר בחיים, כל עניין לגופו.

איך הגעת עכשיו לידית הילוכים? חשבתי שדיברת על בולמים. בכל מקרה, הבנתי. אתה כנראה רוצה לצאת צודק בכל מקרה- תהנה. עשית אחלה עסקה. דפקת את המערכת. (מישהו יודע לאן נעלם הסמיילי עם הקונפטי?)

א. לא דיברתי על עבודה ב. לא דיברתי על זוג (שאז כל ההוצאות מתפרסות על שניים) ואל תשכח שלא קנית מקורי, ושאין לך אחריות לעומת שנתיים בארץ. עדיין אומר, במידה ותביא יחידה בודדת לא תצא כאן בפחות מ 500-600 ש"ח ועם קצת כאב ראש. דוגמא קלאסית לקניה עדיפה בארץ.

אתם נותנים יותר מדיי קרדיט לקניינים של היבואן. אני לא בטוח שהם באמת מתאמצים להשיג מחיר טוב מהיצרן, או שמנסים לייעל ולרכז הזמנות כדי לחסוך בעלויות הובלה או לצמצם תהליכי תקינה יקרים. ולמה שיתאמצו? ככל הנראה, אין ליבואנים תחרות של ממש ואנחנו, הלקוחות, משלמים בכל מקרה. נראה שהמודל פשוט: לוקחים את מחיר העלות ומוסיפים לו: רווח של300% או כלל אצבע דומה של מכירות , ועל זה מוסיפים מכס, מע"מ, עלויות הובלה, אחזקת מלאי וכל שאר ההוצאות. בסוף, זה המחיר שאנחנו רואים במחירון הסופי. אני אולי פחות מתעסק בייבוא חלקי רכב ספציפית, אבל מהיכרות עם תחום הרכש באופן כללי, חברות גדולות בדרך כלל לא "מחפשות את החור בגרוש" בכל הקשור להוצאות. יצא לי לראות לא פעם מסמכי ייבוא של חברות ענק (שכחו להוציא מארגז...), ופשוט הזדעזעתי ממחירי השילוח שהם משלמים. החברה שאני עובד בה, שהיא הרבה יותר קטנה, משלמת על הובלות רבע מחיר! בסופו של דבר, כל העלויות האלה מתגלגלות אלינו, הלקוחות הסופיים, עם ריבית דה ריבית. דווקא דוגמא לא הכי טוב. אחלה מחיר אצל היבואן, בטח למקורי. לא בטוח שתצא זול יותר אם בכלל במידה ותייבא לבד (פריט כבד, נפחי, ודורש אישור משרד התחבורה)

נשמע מעניין. אפשר קישור לערוץ?

ועוד דבר, לגבי השמדת מלאים. מצער לדעת אבל זה נכון. מלאי עולה כסף. ובאיזשהו שלב (כתלוי בשווי שלו) בין שנתיים ל 5 שנים לא כדאי כלכלית להיזעק בו. ואז יש שתי אפשרויות: א. למכור למאכר AS-IS כסטוק לפי משקל או משהו בגרוש וחצי. ב. להשמיד את המלאי כי שקלול האחזקה שלו עולה יותר ממנו. אפשרות שלישית אבל מניסיון לא עובדת-להצמיד למלאי עובד שיצלם ויפרסם באתרי מסחר למינהם. שוב, עם מלאים גדולים ההתעסקות לא זולה וצריכים לדאוג לשילוח, אחריות, חשבוניות וכו'. יש פלטפורמות יעודיות לנושא הזה אבל המחירים שם קרובים מאוד לאלו מאפשרות א'.

הכתובת היא לא כאן. הנושא עלה בפורום אינספור פעמים וקשה לי להאמין שיש כאן גולשים שלא מכירים את הנושא. הבעיה היא בחוץ. וכמו בכל תחום- מי שטורח ולומד יכול לחסוך. מי שלא, כנראה שיצטרך להמשיך לפחד ולשלם יקר. איפה כן יש בעיה קשה? שהרבה מוסכים מכניסים את הרווח ש"הפסידו" מחלפים במחיר העבודה. בשנה האחרונה עשיתי גדול עם טיימינג כולל תושבות, פלאגים, וכו'. חלפים עלו קרוב ל 3000 ש"ח בחו"ל ובארץ יותר מכפול. אבל עבודה במקום 1400 ש"ח בהצעה שכללה חלפים קפצה ל 3400 ש"ח עם חלפים מהבית. למה? ככה. וכמה שלא ניסיתי, לפחות באלפא זו מן קליקה של מוסכים עם אותו קונץ בכולם.

תמיד יש ביקוש לרכב שיודע לתת קצת יותר מאשר הגעה מנקודה א' לב'. למשל: רכבי 4*4, ספורט, אספנות או 7 מקומות. לדעתי אם הוא במצב נסיעה סביר, לא יקח הרבה זמן למכור אותו. כמובן במחיר הנכון.

עד לפני חצי שנה היה לי נוט 10 (משנת 2019) שעשה פשוט הכל ובצורה חלקה. הבעיה שעדכונים הפסיקו לפני שנתיים בערך והיה חשוב לי בעיקר נושא האבטחה. בכל אופן, כבר לא מיצרים מכשירים בגודל ובמשקל הזה. אחרי שהתייאשתי מהחיפושים- הלכתי על הכי קרוב S24. היה חשוב DEX, איזור מאובטח ויש גם כמה טאגים בבית כך שהייתי דיי נעול. בכל אופן, ה S24 קצת יותר זריז, מסך קצת יותר בהיר. אבל בדיעבד- לא שווה את ההפרש. היה עדיף להמתין ל S25 גם כי הוא עם 12gb ראם וגם כי הוא מגיע עם מעבד סנפאדרגון כך שיהיה אפשר לעדכן בעתיד לרום צד שלישי. בדיוק מה שהיה חסר לי בנוט. הברזל היה מצוין אבל התוכנה ענתיקה.

Tube = פנימית (או צינור אם להיות יותר מדוייקים) Less = ללא (או פחות אם להיות מדוייקים) TubeLess=טיובלס=צמיג ללא פנימית. הצמיגים הראשונים ששאלת לגביהם הם צמיגים מלאים. כבדים, קשים כמו בטון ושוברים את השיניים, ועדיין - אפשר לקרוא להם טיובלס כי לא צריכים שם פנימית. אנחנו (או לפחות אני) דיברתי על צמיג שמתלבש על החישוק המקורי, ממלאים אותו באויר, אבל הוא אטום ואין צורך בפנימית. במידה ויש תקר- פשוט מתקנים עם תולעת וממשיכים לנסוע. הוא פחות רגיש לעצמים שתקועים בו. כל עוד הוא אטום מבחוץ האויר לא ייצא.

לא, לאורך כל הפוסט מנסים להסביר שטיובלס עדיף על פנימית. לבסוף חזרת עם לינק לצמיג ופנימית...

בארץ המחירים כמעט כמו של צמיג רכב. https://www.bike.oz-digital.co.il/product/צמיג-קדמי-רחב-10x3-טיובלס/ באלי המהיר קצת יותר טוב: https://www.aliexpress.com/item/1005009022921682.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.76c3a8hca8hc1A&algo_pvid=bcf62994-5c8f-4332-9cc7-d3579610eca5&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

ברור שיש סטייה כלשהי. ביטוח יכול להציג סטיה של 25-30% בקצוות ובכל זאת הוא מייצג משתנה בודד במשוואה. דלק גם כן, יש נתוני צריכה אמיתיים לכל דגם מההשוואה במרשתת. אמנם העליתי לו את שלי אבל המומצע לדגם הזה לא רחוק מהמדידה בפועל (בין 9 ל 11 ק"מ\ליטר) לבסוף ההשוואה בוצעה מול ממוצעים של רכבים דיי עמימיים כדי לקבל סדר גודל בעיקר מבחינת ירידת ערך כי היא משפיעה דרמטית על העלות לק"מ בסופו של דבר. כמו שרשמתי בהתחלה. היה צריך דיי הרבה פרומטים כדי לחדד ולהגיע לתוצאה הזו כמו גיל הרכבים, תוואי הנסיעה, מקרי קיצון של תקלות יקרות וכו'. וכמובן, לא לשכוח שזו רק הערכה המבוססת על נתונים ברשת כדי לקבל סדר גודל. ברור שכדי לקבל נתון מדויק צריכים להעלות טבלאות אמיתיות לכל דגם. לצורך העניין, אלו הדגמים שנבחרו להשוואה: סופר מיני יונדאי i10 / סוזוקי סוויפט/ פיקנטו משפחתית טויוטה קורולה / מאזדה 3/ אוקטביה פאר מרצדס E / אאודי A6 ספורט אלפא ג'ולייה , BMW 330i, גולף GTI SUV קיה ספורטאז' / טוסון/טויוטה RAV4 שטח טויוטה לנדקרוזר / רנגלר/ ברונקו טנדר עבודה טויוטה היילקס / איסוזו D-MAX

הגרף מציג עלות משוקללת לק"מ (בפנים כאמור עלות אחזקה, רישוי, ביטוח, ירידת ערך ודלק).