Roycohen1979

אם אתה בטוח שהרעש מגיע בעיקר מאחור תנסה להחליף גלגלים קדימה-אחורה. אם הרעש עובר קדימה סימן שהבעיה היא באחד הצמיגים. שים לב רק לכיוון הסיבוב כשאתה עושה את ההחלפות האלו.

תחזיר לפילטר המקורי ותראה אם זה ממשיך, אם ממשיך אז הבעיה היא לא בפילטר אלא אולי בחיישן maf או בבית מצערת. אם הבעיה מפסיקה סימן שהרכב שלך לא יודע להתמודד עם הפילטר בעצמו ולא יודע לפצות את תוספת האויר בתוספת של דלק או במילים אחרות אתה נוסע על תערובת עשירה...

תנסה להקליט כדי שננסה לעזור לך

בבקשה: אני לא בטוח כמה באמת חזיקו החיבורים האלו עם האפוקסי את הלחץ שמייצר הקומפרסור שלך וקח בחשבון שגריקן ממוצע מכיל בין 20 ל30 ליטר מים כלומר כל מה שיהיה לך הוא בין 20 ל 30 ליטר מים לשטיפת כל האוטו לפני שתצטרך ללכת ולמלא מחדש. בנוסף כן תצטרך להמשיך ולחבר אותו לקומפרסור בכל זמן העבודה על מנת להחזיר את הלחץ כאשר הנוזל מתרוקן.

האסטרה שלי, אמנם מודל 2017 דגם K (ולא הJ) של פותח השרשור עברה LSPI כשהיו לה 44 אלף קילומטר בעקבות טיפול לקוי של חברת אלדן שהחזיקה אותה (לפני שהרכב היה בבעלותי) הרכב עבר בסופו של דבר אובראול מלא אבל לא נדלקה לו שום מנורה. הבחור שהחזיק את הרכב נסע כך במשך 2000 ק"מ (הקילומטראז שעבר בין התלונה הראשונה ועד שהרכב נכנס לאובראול) והתלונן לחברת אלדן שהתעלמה בעדינות כיוון שלא דלקה שום מנורה. בסוף כשהרכב לאחר שהתעקש הגיע למוסך החברה הם עלו על הבעיה ועשו לו אובראול שכלל החלפת 4 בוכנות, רינגים ו4 טלטלים ועוד חצי מליון חלקים נלווים (אגב בבדיקה התגלו פלגים לא מקוריים ולפי הערכת במוסך שמן לא מתאים ששמו ברכב במוסך מדרכה כדי לחסוך בעלויות בזמן טיפול 30000 שלא היה קיים בהיסטוריית הטיפולים של הרכב).

לפני הכול תחשוב על זה: אתה רוצה לחבר קומפרסור שיכול להגיע ל8 באר ולהעביר את הלחץ הזה לתוך ג'ריקן שיכיל בתוכו מים כך שיהפוך להיות סוג של גרניק. האם אתה יודע מה זה אומר 8 באר ? עכשיו תיקח את הג'ריקן הזה, תסתכל עליו ותנסה לחשוב מה יקרה לו אם יצטרך להחזיק לחץ השווה ל8 ק"ג לסנטימטר מרובע ? זה אומר 8 קילוגרם של לחץ על כל שטח ששווה ערך בגודלו לקצה של האצבע שלך. אז קודם לפני שאתה עושה ניסויים כאלה תוודא שהמיכל אגירה שאתה מחבר אליו את המכשיר יכול לעמוד בלחצים כאלה או שפשוט כשאתה מתחיל את הניסוי שלך תצלם לנו ותשים פה בקבוצה. פעם ראיתי סרטון של מישהו שחשב שיכול להחליף את הג'ק של האוטו בכדור פיזיו של אשתו מחובר לקומפרסור לניפוח צמיגים- מפה לשם עפו לו כל השיניים מהפה...

אם מרגיש לך שהרכב נוסע על 3 בוכנות ויש לו סחיבה חלשה תכנס למוסך, רצוי אחד שמכיר את האופל כמו מוסך שמתמחה בGM (מנוע זהה לשל השברולט קרוז\טראקס\ אופל מוקה) או מוסך לובינסקי. התופעה שאתה מזכיר נקראת LSPI - LOW APEED OPRE IGNITION ומשהו בתכנון של המנועים גורם להם להיות קצת רגישים לתופעה הזו. היא מתבטאת בבוכנות סדוקות או אפילו שבורות ולפעמים גם בתלתלים שבורים. האם נכנסת עם האוטו למוסך שאינו מוסך יבואן או עשית טיפולים מוזלים במוסך ? מסבר שישנו קשר ישיר בין שמנים לא איכותיים או לא מתאימים לדגם המנוע ובין תופעת ההצתה המוקדמת. תתנחם בזה שיש עוד הרבה אסטרות (וגם שברולט קרוז 1.4 טורבו) כמו שלך שכבר עברו פתיחת מנוע אחת. מצרף פה סרטון שיעור להבין את התופעה: בנוסף עוד סרטון שמסביר למה אסור למעוך את הדוושה בסל"ד נמוך ברכבי טורבו צנומי סל"ד:

הכול תלוי בקילומטראז בהיסטוריה של הרכב ובהיסטוריית הטיפולים שלו. הונדה רכב נהדר וסופר אמין היא בהחלט אופציה מצוינת בשבילך, שווה לך להיכנס למגרש ולראות אותה, לשבת בפנים ולבחון את הבגאז, היא תהיה מספיק מרווחת לצרכים שלכם ומתאימה לא פחות מהיונדאי. שים לב שגם שנושא הקילומטראז והיסטוריית הטיפולים נכונה גם להונדה למעשה לכל רכב שתקנה. עדיף רכב עם היסטוריה וגלויה טובה שעבר טיפולים בזמן במוסכים מורשים ושנתון נמוך יותר מאשר רכב חדש יותר אבל עם חורים בהיסטוריה שלו...

הפוקוס נמכרת בזול מסיבה טובה והיא שם גרוע ושוק גרוע יוד יותר בגלל אותו גיר ידוע לשמצה. אני אישית התחבטתי בשאלה הזו לפני כמה שנים עוד בימי שהגירים היו עדיין תחת האחריות המורחבת אבל חבר זקן וחכם (טוב לא כזה זקן) שאמר לי שנחמד שיש אחריות על הגיר כשאתה בכביש הערבה עם 3 ילדים באוטו בגאז' מפוצץ וחופשה שהתחילה על רגל שמאל... הוא אמר זאת מניסיון של פורד פוקוס פלוס גיר מקולקל פלוס 3 ילדים באוטו פלוס אוגוסט בכביש הערבה, זה לא תמיד שווה את הכסף...

לא חייבים להתמקד דווקא בקורולה וסיוויק, הבחירה של אבא שלך ביפנית מוכחת ואמינה בהחלט מוכרת בעיקר אצל הדור המבוגר יותר שזוכר את הצרפתיות של פעם... לא יודע אם יש טעם לנסות ולשנות לו את התפיסה. אם נושא האבזור כן חשוב לו שווה לכם לנסות למצוא מזדה 3 מנוע 2.0, הן מאובזרות יפה כבר מרמת הכניסה ומפוארת מעל לקטגוריה שלהם בגרסאות הפרימיום בטח יותר מהקורולה והרבה יותר מהסיוויק שבאופן מסורתי (עד לדור האחרון) היו מגיעות ערומות באופן מביך לעומת המתחרות שלהן.

אם אתם מחפשים רכב שיהיה בעיקר אמין אני ממליץ לכם על יונדאי I30 שיכולה להיכנס יפה בתקציב שלכם, הרכב דם יותר מרווח מהI20 או ה208 שהציעו לכם פה ובכיף ניתן לרדת לחופשה ארוכה או לנסוע לנסיעה ארוכה עם עוד 2 מבוגרים באוטו במושב האחורי בלי להקשות עליהם את החיים יותר מדי. רכב אמין וסולידי, לא מצטיין באף קטגוריה באופן מובהק, יהיו יותר מרווחות, יהיו יותר חסכוניות, יהיו יותר מהנות לנהיגה אבל כחבילה כוללת מדובר בVFM מצוין ובעיקר מאוד אמין. אישית עברתי 2 יחידות כאלה מודל 2013 אחת מהעבודה ואחת פרטית שלי שהייתה עם עבר ליסינג, שתיהן חצו את רף ה150000 ק"מ ואפס תקלות. טיפולים בלמים וצמיגים וסע לשלום ולזוג טרי השקט המכני הזה שווה חיסכון של הרבה כאב ראש.

איך הסחיבה של הרכב ? מרגיש חלש יותר ? האם הרעידות מורגשות גם בעמידה ורק בדוושה או האוטו רועד ורוטט באופן קבוע ? אמרת שהאוטו עבר טסט לפני חודש, זה יפה אבל האם לפני חודש היו הרעידות האלו או שזו תופעה חדשה. שווה לבדוק שוב אם נושא העשן, הסממנים הראשונים מרגישים לי כמו הרבה סממנים ראשונים של מנועי האקוטק 1.4 טורבו של GM. הסדקות של בוכנה בעקבות הצתה מוקדמת. תנסה לחזור על התנאים שגורמים לך לרעידות האלו אבל בלי מזגן, התופעה מורגשת יותר בדרך כלל תחת עומס.

ב.מ.וו. M3 קומפטישן עם גיר ידני. אההה נכון יש לי משפחה 3 ילדים וכלב- טוב נו נסתפק בהונדה סיוויק R. זה אמור להספיק גם לחיי היום יום וגם לימי מסלול.

הונדה כנראה בונה על לקוחות מסורתיים שמאוהבים במותג על יתרונותיו וחסרונותיו. הרבה דברים הם סובייקטיביים גם במבחני דרכים ומה שהפריע לבוחן לא בהכרח יפריע ללקוח וגם ההיפך, בעבר נתקלתי בחבר שקנה פריוס דור 1 ושיבח אותה על ההנאה מהנהיגה שהיא מעניקה לו ועל רמת האחיזה- הפריוס הייתה הרבה דברים מהנה לנהיגה לא היה אחד מהם. עצוב מאוד לראות את מסך המולטימדיה אם בכלל אפשר לקרוא לזה כך בגרסה הנמוכה, שום יצרן בעולם לא צריך לשחרר רכב עם מסך כזה בטח כאשר גם דציה סנדרו נמכרת בכמעט חצי מחיר עם מערכת נורמלית יותר והיא הרכב הזול ביותר שניתן לקנות בארץ (לפני הנחות) ובטח כאשר הרכב עצמו עוצה מעל 100K ומתחרה מול יצרניות לא פחות מוצלחות ממנו.

בעיות ונזילות ממערכות קירור זאת בעיה ידועה של הרכבים האלה במיוחד בגרסאות 1.4 ליטר טורבו. תבדוק את שלמות הבית טרמוסטט.

לא מדוייק, ההבדל הוא לא רק בתיבת ההילוכים אלא מדובר בדגם שונה לחלוטין. I30 דור 1 היתה בעלת מנוע אומוספרי 1.6 ליטר עם 125 כ״ס וגיר פלנטרי 4 הילוכים. במהלך 2012 התחילו להגיע לישראל מכוניות דור 2, מדובר לא במתיחת פנים אלא ברכב חדש לגמרי, מנוע 1.6 עם 135 כ״ס וגיר פלנטרי טיפטרוניק 6 הילוכים שלאחר מכן ב2016-17 הוחלף בגיר רובוטי. הדור השני מלוטש יותר מבחינת איכות חומרים, עדכני יותר ומהנה יותר לנהיגה אם כי להגיד הנאה מנהיגה על i30 זאת קצת הגזמה. אם לקנות אז למתוח את התקציב ולקנות את ה2012, במהלך 2013 היא גם החלה לקבל מערכת מולטימדיה בסיסית בהתקנה מקומית. בגדול מדובר ברכב מומלץ מאוד, נחשב אמין ועלויות אחזקה סבירות. הוא כן צרכן דלק מעל הממוצע בקטגוריה שלו ובגלל היצע גדול של רכבים יוצאי ליסינג (בעיקר גרסת cw) ניתן להתמקח על מחירים ולמצוא אחת טובה. אני אישית עברתי 2 יונדאי כאלה מודל 2013 אחת מהעבודה שעברתי עליה 150000 ק״מ והשניה פרטית עם היסטוריית ליסינג ומכרתי אותה עם 158000 ק״מ. שתיהן לא ראו מוסך מעולם. אפס תקלות עם חיים לא קלים בכלל.

תעמוד עם האוטו כמה דקות כשהמזגן פועל, אח"כ תצא החוצה ותסתכל מתחת לאוטו האם אתה רואה טיפות של מזגן מטפטפות מתחת לאוטו, אמור להיות באמצע האוטו באזור הדש בורד או אחרי הגלגלים הקדמיים... יש מצב שפשוט הניקוז של המזגן סתום והמים מצטברים ומטיילים לך באזור התעלות של המזגן מתחת לדש בורד. אגב כשיצטברו מספיק מים הם גם ימצאו את הדרך החוצה ככול הנראה דרך המפוח ויתחילו לעוף לך לאוטו דרך התריסים של המזגן

כמה גרועה השקיעה ? תנסה לעמוד עמידה מלאה על דרייב וללחוץ על הברקס ולהחזיק את הבלימה, האם הדוושה שוקעת ומגיעה לבסוף עד לרצפה ? תנסה שוב ללחוץ ואז לשחרר מעט לחץ וללחוץ שוב כמה פעמים, האם הדוושה יורדת גם כן ? אם כן יתכן מאוד ובאמת מדובר במשאבת בלם מרכזית.

מה הנתונים של הרכב הזה ? האם יש לך היסטוריית טיפולים מלאה או שהנהג מטעמי חיסכון נכנס לאיזה סימטה בדרום העיר ועשה טיפול עם שמן בישול שנגנב מהמסעדה בקצה של הרחוב ? כשאתה קטנה מונית לשעבר אתה צריך להבין כמה דברים: 1) קילומטראז זה נחמד אבל יש לקחת בחשבון ש200k בתוך העיר הם לא כמו 200k בנסיעה משולבת כשהשחיקה גדולה הרבה יותר ושעות המנוע בשמיים ! 2) מוניות חוטפות מכות לה ושם, הנטייה של נהגי המוניות בגלל עלויות הביטוח הגדולות היא לא תמיד לבטח כלל את האוטו ולא תמיד להפעיל ביטוח ולכן לא בהכרח תקבל תמונת מצב אמיתית אם מנסה לברר היסטוריה ביטוחית של האוטו. 3) בלאי בלאי ובלאי, לא מדבר רק על קילומטראז. תחשוב כמה שעות האוטו עמד מותנע עם מזגן מחכה ללקוח שירד בתחנת הרכבת וירצה מונית, תחשוב כמה פעמים נפתחו הדלתות ונטרקו ואז תבין מה עבר על הידיות המסכנות של הדלתות האחוריות סתם כדוגמא לבלאי הרבה יותר מבלרי סביר, כמה פעמים החלונות, כמה נכנסו ויצאו מהאוטו ומה עבר על המושבים האחוריים... במילים אחרות הכול עניין של עלות מול תועלת, כל עוד אתה לוקח בחשבון שה200k שהרכב עבר הם למעשה כמו הרבה יותר, כל עוד אתב לוקח בחשבון שיהיה תקלות והתפרקויות ושברים וסדקים שלא תצפה להם מרכב עם היסטוריה נורמלית ותהיה מוכן לכך ומחיר הרכב יהיה מבחינתך שווה את הסיכון אז הכול בסדר. אם תצפה לרמת אמינות ובלאי סטנדרטי שמתאים לפיקסו עם 200k מבעלות פרטית אתה תופתע לרעה.

אתה מדבר פה על מהלכים שלקוחים מקורסים מתקדמים ויכולות נהיגה מקצועניות, מינון בלימה בבלימת חירום, רפרוף דוושות וכדומה הם מושגים ויכולות שלא נמצאות אצל רוב הנהגים לא מכיוון שהם נהגים גרועים אלא פשוט מכיוון שלא התאמנו על כך ולא מודעים לטכניקה הזו. פה רק קורס ההיגה מתקדמת יוכל ללמד אותך. לנהג הממוצע אין את היכולות האלו והוא מעולם לא ניסה אותם במסגרת שיעורי הנהיגה שנלמדים בארץ (וחבל שכך). לגבי האימון העצמי- פה אני חולק איתך, עצם הידיעה שכך עושים זאת כבר ההתחלה, אני פעלתי כל עוד לפני שהתחלתי קורסים של נהיגה מתקדמת, אבא שלי כנהג רכב כבד במקצועו היה מדריך אותי על כך עוד לפני שהוצאתי בכלל רישיון במאות אלפי הקילומטרים שבילינו יחד על הכביש וזאת טכניקה שבהחלט אפשר להתחיל ללמוד לבד גם אם לא בצורה המקצועית ביותר.

לחיצה חזקה עם רגל ימין על דוושת הבלם, שים לב ללחוץ בכל הכוח כבר מההתחלה. אל תדאג לגבי הקלאץ רגל שמאל שלך תמצא אותו באופן אינסנקטיבי וגם אם לא הרכב יכבה במהירות כלכך נמוכה עד שזה כבר לא ישנה, תגבור הבלימה בזמן הלחיצה נשמר גם כאשר המנוע כבה. 2 ידיים על ההגה (הן אמורות היו להיות שם כל הזמן, יד ימין יורדת מההגה רק למטרת החלפת הילוך), אוחזות בהגה בעוצמה אבל לא נעולות ומרפקים לא נעולים (אם נעולים סימן שתנוחת הנהיגה שלך לא נכונה). עכשיו הקאצ׳, באופן אוטומטי העיניים שלך ינעצו בתחת המתקרב של הרכב לפניך והמוח יתפלל שתספיק לעצור, פה נכנס קןרס הנהיגה המתקדמת או לכל הפחות תרגול ונסיון שבו אתה מאמן את עצמך לחפש נקודת מפלט מימין או משמאל לסכנה שנמצאת לפניך, אם תסתכל קדימה באופן איטומטי לשם יגיע הרכב שלך, אם תביט הצידה לשוליים הידיים כבר יובילו אותך לשם. בכל הזמן הרגל על דווושת הבלם, אם תוריד אותה משם למטרת תמרוץ ההתחמקות תשנה את מרכז הכובד של הרכב (הרכב נוטה קדימה בזמן הבלימה וגם נועץ את הגלגלים הקדמיים קרי הגלגלים שמחפשים אחיזה ויכולים להוציא אותך מהבעיה שנכנסת אליה) ותוציא את הרכב מאיזון. לרכבים מודרניים יש מערכת בקרת יציבות- תן לה לעבוד בשבילך ואל תוריד את הרגל מדוושת הבלם עד לעצירה מוחלטת. סע בזהירות ושמור מרחק.

אין מספר אחד אבסולוטי לכל הרכבים ! הנתון הזה משתנה מרכב לרכב ואין דינו של רכב עם מנוט טורבו שמספק 25 קג״מ כבר ב2000 סל״ד ומשייט 120 בהילוך שישי על 1800 סל״ד כדין רכב אחר אטמוספרי עם גיר 4 הילוכים שבאותם 120 קמ״ש נמצא כבר ב3500 בזבזניים ועדיין יהיה רחוק מאוד משיא עקומת המומנט- הספק. אני יכול להגיד לך שממעקב על מחשב הרכב שלי האוטו שלי חסכוני יותר בשיוט בהילוך שישי על 110-115 קמ״ש מאשר על 80 באותו הילוך כיוון שהוא רחוק מאוד מהנקודה שבה המנוע מייצר כוח ביעילות והמומנט שהמנוע מייצר ב1200 סל״ד במהירות הזו נמוכה יחסית ולכן עליו לספק יותר דלק על מנת לשמור על קצב ההתקדמות. הכול שאלה של הילוך נכון, שמירה על מהירות קבועה ככול הניתן ובעיקר ברכבי טורבו שהמומנט מתקבל כבר בסל״ד נמוך לשמור על המנוע קרוב לנקודה שבה גרף המומנט נמצא בתחום היעיל שלו.

עזוב כשרוצים למצוא מחלות לרכב תמיד אפשר למצוא, יונדאי i20 זה אחלה רכב סולידי ונעים למי שמחפש רכב שישרת אותו בלי דרמה. בכלל האמינות של הקוריאניות הולכת ומשתפרת מדור לדור והם היום כבר נחשבים לרכבים אמינים בקנה מידה אחד עם טובי היצרנים היפניים. אפילו הגיר הרובוטי שהיה מורכב על קיה סיד והחל מ2016 עם היונדאי i30 וכיום מורכב גם עליהן וגם על היו דאי i20 דור 2 עושה רושם של אמינות מצויינת ונראה שהם למדו מהטעויות של יצרני ענק כמו הואגיות ופורד.

אני לא רואה שום יתרון ליונדאי ברשימה הזאת על הרכבים האחרים מעבר לרף אמינות וסחירות עתידית, היא פחות נוחה, הרבה פחות זריזה והרבה יותר צמאה אבל מצד שני קניה סולידית ואמינה, רכב להתניע ולנסוע בשקט. בגלל הנסועה שלך שברובה עירונית הייתי מעדיף להמנע מהאיביזה עם הגיר הרובוטי והולך דווקא על הצרפתיות, רצוי כאלה מסוף 2017 תחילת 2018 שם בוצע עדכון למנוע והוחלפה רצועת טיימינג בעייתית, זה יהיה שווה למתוח את התקציב עבורה בגלל שהטיימינג המתפורר גם אם לא יצר טוטאלית לפני שהוחלף יתכן וכן יצר נזק מתמשך בגלל סתימה של מעברי שמן.

הקרוז המדוברת לא יצאה הרכב הכי אמין בעולם וסבלה מהרבה מחלות ילדות אבל רובן מגיעות דווקא למנועי הפיורטק 1.4L טורבו. הגרסאות האטמוספריות 1600 ומ1800 אמינות יותר אך מצד שני כבדות וצמאות. על פניו במחיר כזה במידה והרכב עובר בדיקה ויצא תקין ועם היסטוריית טיפולים מלאה זאת יכולה להיות עסקה לא רעה בטח לכלי שעבר רק 64000 ק״מ. למרות שזה שכן ודווקא בגלל שזה שכן על מנת למנוע אי נעימות בעתיד אני ממש ממליץ לך לקחת לבדיקה, לחתום על זכרון דברים וכו וכו ולעשות עסקה כמו שצריך כדי שאם חלילה בעוד כמה חודשים תהיה לך תקלה משמעותית לא יצא מצב של אי נעימות מצידו או מצידך...