איציק נ.

תתחדש על ה 10 כ"ס - בהחלט שיפור משמעותי ! איציק

לא ביקשתי שיהיה קונצנזוס בפורום בנושא זה - אבל כמו שאמר רועי צוקרמן, מרבית האנשים שמשפרים לא מתקרבים בכלל לשינוי מלא ומקצועי במערכת הפליטה - וזה בדיוק העניין. במרבית המקרים, החלפת הדוד האחורי ב FF והסרת הממיר לא יתרמו במאומה למעט רעש נעים - וזה מה ש-95% מהאנשים עושים. מי שחושב אחרת, סביר להניח שהוא מדמיין . איציק

רוני, אני מזכיר לך שעל סמך ניסיון שערך חבר פורום ששמו אבנר, הוצאת רכיבים ממערכת הפליטה אינה משפרת במאומה את הביצועים ואני בספק אם היא מוסיפה סוסים למנוע. היא *אולי* גורמת לתגובת דוושה עדיפה במעט אך במדידות שנעשו בפועל ולא על דיינו לא היה **שום** הבדל בביצועים. מערכת הפליטה המקורית של הרכב מותאמת בצורה אופטימלית בין ביצועים טובים לבין חיי היום היום - דהיינו, האצות ביניים ונסיעה עירונית (דרישה למומנט בסלד נורמלי) איציק

חכה עוד קצת זמן ועקוב אחר תצרוכת השמן של המנוע. יותר חשוב, "למד" את הרכב והמנוע ואת התנהגותם בימים הקרובים ואח"כ נראה אם יש מקום לפלאשינג או לא. איציק

אתה תמיד יכול ללכת למס הכנסה לומר להם שהם עובדים בלי חשבונית שן תחת שן, עין תחת עין...מה יש לך להפסיד ? הרי ברור שלא תחזור לשם יותר - אז לפחות תוציא מהם את התיקון כמו שצריך. איציק

ללא ידיעה מה מצב המנוע - קשה לענות על כל השאלות ששאלת... נסה לדלות מידע בנוגע למנוע (גיל, ק"מ, מצבו, נזילות, קומפרסיה וכיוצ"ב) ונשתדל לעזור. איציק

כן. סביר להניח שמעבר לשמן צמיגי יותר בטמפרטורת עבודה רק יקל על לחת השמן. באיזה שמן אתה משתמש היום ולמה חשבת לעבור ? איציק

לאור מצבו המצויין של המנוע שלך, שקיבל עד כה שמן 10W40 חצי סינטטי, הייתי נשאר איתו בהמשך. ההבדלים העיקריים בין ה 5W40 ל 10W40 הם בראש ובראשונה הסוג. ה 5W40 הוא סינטטי מלא, והשני חצי סינטטי. ה 5W40 יתרום לסיכה מעט יותר טובה בטמפרטורות עבודה קרות / התנעה. שניהם יספקו את אותה ההגנה בטמפרטורת עבודה. אינני יודע מה ההפרש במחירים של חברת ESSO בין השמנים שציינת אבל אם ההפרש זניח, כדאי לעבור ל 5W40 רק בגלל תוחלת חיים ארוכה יותר. איציק

קרבורטור ? כדאי לשים ישר למנוע ולא דרך מיכל הדלק. ברכבים עם קרבורטור כל מה שיש לעשות הוא להסיר את מכסה פילטר האויר, להוציא את הפילטר - ובזמן שהאוטו על 4,000 סלד ~, לטפטף חומר לתוך לוע הקרבורטור. לקראת סוף הפחית (כ 1/4 פחית) רצוי לשפוך את תכולת הפחית "במכה אחת" ופשוט לחנוק את המנוע (לשחרר את הגז ולתת למנוע להחנק מהחומר). ממתינים 15 דקות - ואז מתניעים שוב (להתניע עם גז לחוץ עד הסוף - עד אשר המנוע נדלק). לא להיבהל מהעשן הלבן והסמיך שיצוץ לפתע מהאגזוז איציק

את המזרקים ניתן לנקות ב-2 דרכים: 1. במוסך. מפרקים את המזרקים ומנקים אותם בלחץ גבוה עם חומרי ניקוי במיכשור מיוחד. 2. תוספים לדלק בריכוז גבוה. ניתן להשיג ברוב חנויות האביזרםי לרכב. החברות המומלצות: LM (באריזה גדולה שחורה או באריזה כסופה קטנה יותר. השחורה עולה 90~ שח, הקטנה כ 30~ שח.) BG - יש להם תוס; מיוחד לניקוי אינג'קטורים )פחית בצבע אדום עם הכיתוב: "Fuel Injector Cleaner( אם תצליח להשיג, מה טוב. יש לעקוב אחר הוראות היצרן (באנגלית) בגב האריזה. KOMPY - מתנצל על מחיקת ההודעה - פשוט היא לא נכונה... (44K משמש לניקוי פיח ומשקעים מהמנוע ומערכת הדלק ולא לניקוי אינ'גקטורים). איציק

בכמה תשלומים ? :mm_tongu: איציק

בניגוד ל YNET, כאן יש כמה מטורפים עם יד רצינית על המחק כך שאת התפל לא תזכה לראות אצלנו במערכת... כמו שכבר נאמר, זו בדיוק הבעיה ב YNET - וכבר הצעתי לג'רמי את שירותיי כמחק איכותי מבית 'קרביץ' אבל הוא לא הסכים . איציק

אתה גורם נזק עצום לתיבה !!!!!!!!! בגיר אוטומטי אסור לנסוע על N - זה גורם לחוסר שימון בתיבה ויכול להביא להרס !! בנוגע להורדת הילוכים - כנ"ל ! בלימה בעזרת הורדת הילוכים בגיר האוטומטי נועדה עבור ירידות ו/או טיפוס עליות - ולא לשם האטה לפני רמזורים או עצירה שיגרתית ! שים על D ותנהג כמו בן אדם - לשם כך נועד הגיר האוטומטי ! איציק

באוטו דיפו מוכרים ערכה מיוחדת שמכילה חתיכת פלסטלינה עם נוזל מתאים לעבודה (כזכור, העבודה עם הפלסטלינה חייבת להתבצע על גבי משטח רטוב). באופן כללי, ההמלצה היא לעבוד עם מים מהולים במעט סבון (אפשר להיסתדר גם בלי הסבון) כך שסביר להניח שמדובר בבקבוק עם מים וקצת סבון... עלות הערכה: כ 140~ ש"ח. לאחרונה נצפתה בסניף "אוטו-דיפו" בצומת ירקונים (הסניף הוא סניף פנימי בתוך "ACE קנה ובנה"). איציק

חבל שלא אמרת... ליד העבודה שלי עומדת גולף GTI MK-1 מודל 83 מדהימה למכירה, אחרי צבע (איכותי) כללי ונראית מקורית ושמורה מאוד (גם בפנים). על השלט רשום שהיא יד שלישית. איציק

אין בעיה - נתראה עוד שנתיים (למדוד במדוייק או שזו סתם השערה/הערכה של זמן ?) ודרך אגב, מה אתה נותן אם אין סדקים או חריץ בכתי הסוליה והדפנות נשארות שלמות , ללא סדקים ? תחשוב על משהו - ואני אחשוב על משהו אחר לצ'פר אותך במידה והניסוי יוכיח אחרת איציק - ניסויים בע"מ :mm_tongu:

אכן - יש מצב. כדאי לשים על חצי מיכל...נפח המיכל בוולבו גם ככה ענק איציק

אני שמח לראות שאנשים יצאו מהבועה... אני זוכר את ימי IOL ו YNET (בהתחלה) העליזים בהם היה נשמע רק מישלין/פירלי/גוד-ייר וכל דבר אחר היה נפסל על הסף... כנראה שהעניין התחיל לדגדג בכיס - אז בודקים גם חלופות אחרות. אני שמתי באוטו שלי 4 צמיגי ברידג'סטון ומאוד מרוצה. הם מ-א-ו-ד שקטים על האספלט הישראלי, אחיזה מצויינת ובטוחה (להזכירכם: אין לי שום יומרות ספורטיביות על רכב משפחתי סטנדרטי) והמחיר סביר (כ 880 שח לרביעיה). היום נראה לי שהיה אפשר להשיג אותם בזול יותר. בשישי האחרון החלפתי זוג צמיגים ברכבה של זוגתי - והלכתי על הפחות מוכר (לכם), יותר זול - ושיעשה עבודה טובה. מניסיון איתם של (רק) שנה וחצי על לגאסי שהיתה בבעלותי, שמתי (בשנית) צמיגים של ALLSTAR (אליאנס). מדובר בצמיגים שלא צברו מוניטין חיובי במיוחד כאשר שווקו לראשונה בישראל על השם ALLIANCE, אך מבט זריז על הדגם הנ"ל מראה שמדובר במשהו שונה לגמרי ממה שהיה פעם. 300 ש"ח כולל מע"מ איזון והרכבה לז-ו-ג צמיגים קדמיים, עם תאריך ייצור של השבוע ה 25 וה 28 לשנת 2002. כדאי. זה בדיוק מה שחיפשתי...צמיג חדש, שקט נפשי, מחיר טוב - וגם ה LOOK שלהם לא רע בכלל. אני חושב שהם אוחזים בכביש (מבחינת שטח סוליה שבא במגע עם האספלט) טוב יותר מהברידג'סטונים שיש לי באוטו, שתיאורטית רחבים יותר ב 10 מ"מ ואמורים לאחוז טוב יותר. איציק

מוגזמת זה לרוב מינוס 1.5 ואף יותר. ברוב המכוניות הסטנדרטיות מדובר בזוויות של פלוס/מינוס 3/4 (שלושת רבעי) מעלה כסטנדרט תקין שהוגדר ע"י היצרן. איציק

ברכב כמו שלך, מודל 89, אין הזרקת דלק. בהנחה שקיימת בעיה כלשהיא (סחיבה רעה / עצלנות, תצרוכת דלק רעה, בעיות קשות בהתנעת בוקר, עשן שחור מהמפלט בזמן לחיצה בריאה על הגז) את הכסף הייתי מציע לשים על ניקוי קרבורטור במכון מורשה - ולא על תוספים (כי במקרה שלך, התוסף לא ממש יעזור במשהו). בנוסף, הייתי גם בודק כיוון הצתה. אם הרכב נוסע טוב, אתה יכול לרכוש LM לניקוי קרבורטור+שסתומים (כך כתוב גם על האריזה) לתחזוקה שוטפת של הקרבורטור והשסתומים (ניקיון עדין). שים לב לא להתבלבל עם LM-ים אחרים. איציק

לירון - תשים את זה על חצי מיכל הדלק (חכה שהוא יתרוקן, שפוך את תוכן הפחית למיכל הדלק ומלא 1/2 מיכל). על מנועים ישנים עדיף לא לעשות ישיר. מומלץ לנסוע "חזק" עד לכאשר המיכל יתרוקן שוב - וזהו. לסטודנט_דתי: לא לשפוך לשמן !!! מדובר בחומר מנקה שסתומים דרך סעפת היניקה. באם אינך יודע, עשה כהמלצתי לאדון זורע - זפוך את תוך הפחית לחצי מיכל דלק (טרם המילוי). איציק

אני עושה בחניה. חצי אוטו (למעשה, אולי שליש) על המדרכה - והחצי השניה על הכביש. תסתכל בתמונה המצ"ב איציק

1. יום שישי נבדוק את מורכבות העניין. 2. נברר מחיר של שמן 75W90 בסדנאות השיפורים או בחנויות/תחנות שמוכרות שמנים כאלו. 3. ניתן הצעת/הערכת מחיר. 4. נקבע. הולך ? איציק

סתם יקר. ה 80W90 נפוץ מאוד ועולה 35 ש"ח ל 4 ליטר (!!!) השמנים האיכותיים עולים לפחות 35-70 ש"ח לליטר בודד !!! איציק

OK. מבירור קצר שעשיתי: לדיפרנציאל האחורי צריך כ-1 ליטר שמן 80W90 או 75W90 לגיר צריך כ-2 ליטר שמן, רצוי מאוד 75W90. הטיפול לגיר במיאטה הוא טיפה יותר מורכב מאשר במכוניות אחרות. יש, כרגיל, להחליף את השמן בגיר ובנוסף להחליף שמן בבית ידית ההילוכים (לפרק את הידית והקונסולה של משענת היד, לפרק את ידית ההילוכים עצמה, לשאוב את השמן ולשים חדש). פרט לעלויות השמן (בממוצע 50-100 ש"ח לליטר של 75W90 סינטטי) יש לא מעט עבודה על ידית ההילוכים עצמה והשמן גיר. מיקום פתח המילוי של הגיר גם לא-מדהים בכלל. ביום שישי אני אבדוק ויזואלית ברכב שלך או של איתן את מורכבות העניין ואז נוכל לדבר על מחיר. באם אינך רוצה להחליף שמן בדיפרנציאל (אולי כבר החליפו במוסך ?) ואינך זקוק לטיפול בידית הילוכים עצמה, כדאי שאדע מזה תעדכן אותי אם מדובר רק בהחלפת שמן גיר או בכל הנ"ל. איציק