איציק נ.

איציק

אפשר, אבל אם כבר עסקינן בדיון תאורטי משהו, נניח ובמחיר של מנוע 1.8 (אני מדבר על ישראל...) אתה מביא מנוע 2.0 ליטר. ונניח שזה חוקי בישראל (למען הדיוק - בישראל לא, בחו"ל דווקא כן). ונניח שהשתלה כזו לא עולה יותר מ 10K שח ואינה דורשת שינויים קריטיים (פרט לציריות מחוזקות), אתה עדיין חושב שטורבו קטן עדיף ? למרות שמדובר בהפרש של 25 כ"ס בלבד בין ה 1.6 ל 2.0 - שזה לא יטעה אותך, הביצועים בפועל יהיו לא רעים - בסביבות ה 8.5-9 שניות ל 100 קמש כשבפועל ה 1.6 עושה את זה בסביבות ה 11.5-12 שניות. עדיין לא משתלם ? (תחשוב גם על היתרונות בחיי היום-יום: לינארי יותר, פחות התעסקות עם טורבו, צנרת, סעפת, המתנה לפני כיבוי וכד') אפרופו עלויות לפי אתר "המאגר" - מנוע 1.8 4,500 שח. מנוע 2.0 6,300 שח. מחשב מנוע 1,575 שח. יחידת טורבו למנוע 2 ליטר 4,500 שח. ריאלית כזה דבר יכול להיגמר בסביבות ה 11K שח. איציק

מוטי, 20K זה לא 10K (אפשר גם בפחות מ 10K שח לעשות את השדרוג, אבל לא זה העניין) ומעבר לעניין המחיר, יש גם את עניין ההיצע. לך תמצא בישראל טורבו קטן עם סעפות שיתאימו לאימפרזה 1.6. הכל זה עניין של כסף וברור שטורבו קטן (אולי) עדיף במקרה הזה על מנוע 1.8 - אבל הפרקטיקה מכתיבה אחרת. הפרקטיקה מכתיבה שדרוג מהיר יותר עם מנוע 1.8 ומקום למינימום תקלות/טעויות בדרך - אבל יחס עלות-תועלת בינוני. אך כשלא מסתכלים על הפרקטיקה, אפשר להשיג את כל הרכיבים לאט לאט אבל השדרוג לא תמיד הולך כ"כ בקלות ויש להתייחס לשינויים שמסביב למנוע ולא רק לטורבו עצמו (צריך סעפת פליטה ויניקה מתאימות ובחלק מהמקרים צריך לגבות את הטורבו ביותר דלק - קרי: שינויים ב ECU או מזרקים אחרים) בכל מקרה החלפת מנוע ל 1.8 היא הרף המינימאלי לשדרוג טוב ביחס סביר לעלות מאשר כל הקישוטים האחרים שברוב המקרים לא נותנים לך את המומנט וההספק הלינאריים יחסית. איציק

"חיה רעה" אומנם לא, אבל תוספת של 13 כ"ס ומומנט עדיף הם בהחלט המקסימום כ"ס לשקל שניתן לקבל בהחלפת מנוע כפי שציינתי (שהיא, אגב, חוקית - כי נמכרו כאלה בארץ) ואין צורך לצעצע את האוטו בצינורות פליטה עבים יותר / אגזוז זרימה חופשית / RAM AIR בשביל עוד 2-3 כ"ס. איציק

מיותר לגמרי אם המנוע תקין ואין שום בעיה. איציק

באיזה רכב מדובר ? אם קיים ברכב קלאץ' הדראולי, סביר להניח שכאן הבעיה (עקב תקלה חודר אויר למערכת ורק כאשר האויר מתחמם כל לחיצה שלך אכן מורגשת). בתור התחלה אתה יכול לנסות לנקז אויר ולהחליף את הנוזל כולו לחדש (DOT3 בד"כ... מדובר בנוזל בלמים לכל דבר) אבל אם זה יחזור אחרי כמה ימים, שם הבעיה. איציק

1. כן. פותחים את בורג הניקוז ב'קרטר' (אגן שמן) וממתינים שהשמן גיר יתרוקן לתוך כלי שתניח תחתיו. 2. שמן הדיפרנציאל הוא שמן 80W90 (שמן גיר ידני / ממסרות הינע) ויש לו פתח ניקוז נפרד ופתח מילוי נפרד. איציק

תוריד חצי. בכ- 10K שח הוא כבר ישים מנוע 1.8.... בכ- 5K שח (אפילו פחות) הוא יכול להעלות קצת יחס דחיסה ופורטינג. איציק

1. שמן גיר אדום מסוג דקסטרון 2 או 3 2. אגן השמן של הגיר...מתחת לרכב. 3. אכן. מומלץ להחליף גם את השמן דיפרנציאל (מסוג 80W90) - המדיד שלו נמצא קרוב למדיד שמן מנוע (במנועי 1600/1300). פתח הניקוז נמצא למטה בין הגיר למנוע. איציק

לא ממש. אפשר לומר שנסיעה בינעירונית באוטומט מודרני לא צורכת יותר דלק מידני מודרני (אחרי הכל, כל גיר אוטומטי שפוי מהעשור האחרון נועל ממיר מומנט בהילוך שיוט ומכאן אין הפסדי כח כמו בשאר ההילוכים) - מה גם שאם יש הבדלים הם יהיו אפסיים. הבעיה היא כמובן עם העליות. הפונטו עם הגיר הרציף תעלה אותן בלי בעיות מיוחדות, אבל גיר אוטומטי רגיל (הידראולי) יצטרך מנוע חזק יותר ברוב המקרים (אולי יאריס 1.3 דווקא תספק את הסחורה, אבל היא לא ממש בתקציב). בקיצור, אי אפשר לאכול את כל העוגה.... איציק

בדגמים ה"מפוארים" (XR וכד') צריך להוריד את הדיפון כי מסתתר מתחתיו בורג טורקס אחד, אצלך אין את הדיפון הזה עד גובה החלון לכן יש פשוט להסיר עם מברג שטוח את הכיסוי השחור המשולש מסביב לידית הכיוון ולשחרר את ברגי הטורקס מסביב. שים לב שבחלק מהמכוניות הידית כיוון עצמה מאובטחת ע"י בורג קטן מאוד מלמעלה/מלמטה (מה שמונע ממנה "ליפול פנימה" במידה ודוחפים אותה). לא לשכוח להחזיר חזרה את חתיכת הבידוד והאיטום. איציק

אמן. מהפה שלך ל... איציק

אני נאלץ להסכים עם בני בנושא, לא יעלה על הדעת שכאן בפורום תצמח תרבות החפיפניקיות ותיקונים אצל הערבים רק בשביל לחסוך כמה שקלים (ועוד לשלם שוחד בשביל לעבור טסט) על חשבון הבטיחות של כל המשתמשים בכביש הציבורי !!! פשוט גועל נפש ובושה וחרפה ! הגיע הזמן שאנשים יתחילו להפנים שאוטו זו הוצאה שגוזלת הרבה כסף, ואם אין לכם אותו - אל תקנו לעזאזל ! איציק נ.ב. גילוי נאות - אני נכשלתי עם הרכב הפרטי שלי במכון של עמית לפני חודשיים. הלכתי למוסך ותיקנתי את הליקוי והבאתי אישור כמו כל אחד מהמניין ! מה לעשות שישנן תקלות ברכב שנובעות מבלאי ולא ניתן לאתר אותן ביום יום ? אז עלה 400 שח, אף אחד לא מת מזה.

הסיכון שלך כרגע מתרכז בעיקר באיבוד שמן והזעות מהמנוע. המלצתי מניסיון לשסתומים הידראולים ומנוע ישן - 15W40. איציק

בפיאט, הרבה מהאמינות תלויה בטיפולים שהרכב עבר. הרכב רגיש להזנחה. חלק מהתרומה לכשלים מסויימים בפיאטים נובעים כתוצאה מתיקנון לקוי/דפוק של היצרן, אבל בסה"כ אם אתה מטפל ברכב כמו שצריך ועירני מספיק, הסיכוי לכשל גיר/מנוע הוא נמוך ביותר. עכשיו, למה התכוונתי כשאמרתי "מטפל ברכב כמו שצריך" ? התכוונתי לזה שאתה צריך לשים נוזל קירור יעודי ולא סתם זבל ירוק ב 20 שח ל-5 ליטר בשביל לצאת מידי חובה, לשים שמן מנוע טוב ולהחליפו בתדירות המתאימה (כל חצי שנה), להחליף שמן גיר בתדירות המתאימה + בדיקת המפלס במוסך לעיתים קרובות וכמובן להיות עירני לנזילות (באונו למשל, המחזיר שמן ביציאה מהגיר הוא למעשה גומיה לציריה מיוחדת עם מיסב בתוכה ! כמו ברנו אקספרס - מספיק שהגומיה נקרעת או המיסב נדפק, יש לך נזילת שמן גיר ומכן הדרך קצרה מאוד לגמור גיר. אין אפשרות לבדוק מפלס שמן גיר עם מדיד ברכבים אלו). עכשיו ביננו, כמה אנשים אתה מכיר שמטפלים כמו שצריך באוטו שלהם ? איציק

לא נכון בעליל. לפג'ו, בדיוק כמו ליצרנים אחרים, יש פקק ריקון ופקק מילוי ! איציק

מזדקנת בצורה לא רעה בכלל (בהנחה שלא עברה התעללות). מול מה אתה משווה אותה ? איציק

האקורד יקרה רק באגרת הרישוי ובדלק. הטיפולים השוטפים זהים (הסיביק היא בסה"כ אקורד קטנה מבחינה מכאנית). האקורד היא ליגה מעל הסיביק בכל מה שקשור לנוחות, מרווח פנים ותא נוסעים. תעשה את החישוב מה טוב לך... (לשתיהן הביטוח יקר, אבל אם אדם מבוגר נוהג ברכב ויש לו וותק ביטוחי עם העדר תביעות, לא יעלה לו הרבה לבטח את הרכב במקיף). הנ"ל תקף ל-2 הדגמים. איציק

מפתח מיוחד 8 ממ על 8 ממ. איציק

בצע חיפוש ב GOOGLE למלל: transmission flush additive איציק

יש (לאוטומטי בלבד) איציק

שלום משה, בהמשך לנושא הגיר האוטומטי, החלפה של השמן בהחלט יכולה לשפר את המצב (את ה"אבל" תקרא בהמשך ). החלפות הילוכים לא חלקות ב 100% הן דבר שכיח במזג אויר קר מאוד כשהשמן צמיגי מאוד, אך שים לב לדבר חשוב: גיר אוטומטי שלא עבר טיפול המון זמן הוא מכלול שפיתח הרבה בלאי והרבה חופשים. בזכות זה שהשמן לא הוחלף המון זמן, הוא נהיה סמיך יותר כי ספח אליו חלקיקי מתכת ולכלוך מהגיר - ובכך שמר על הכושר במשך תקופה כה ארוכה. החלפת שמן יכולה להביא ל-2 סיטואציות: 1. שיפור מצב. החלפת הילוכים חלקה יותר ושמירה על הגיר. 2. הרעה במצב. הילוכים יתחילו להחליק, לחץ השמן בגיר ירד ובכך תאלץ לשפר גיר. אם הגיר כבר עבר טיפול בעבר, אפילו 1 או 2, הסיכון הוא מינימאלי, סביר להניח שתיתקל בשיפור משמעותי במצב. אם הגיר מעולם לא עבר שום טיפול ושום החלפת שמן, קיים סיכוי 50%/50% שתיתכן הרעה במצב. מה שאפשר לעשות ע"מ לצמצם את ה"נזקים" הוא פשוט לשמור את השמן הישן ולבצע נסיעת מבחן לאחר הטיפול. במידה וחשת הרעה וההילוכים מחליקים כאשר השמן חם, רוקן את השמן והחזר את הקודם עד שתהיה מוכן לשיפוץ גיר. עקרונית, אם ה"ניתוח" הצליח והחולה לא מת, תקפיד בהמשך הדרך להחליף את השמן לעיתים קרובות. בהנחה ואתה נוסע ק"מ שנתי ממוצע (כ 18,000 קמ), החלף את השמן כל שנה עד שנה-וחצי. רק לידיעה, אני החלפתי שמן גיר אצלי ברכב לפני 10 חודשים (כשמאז עשיתי 17,000 קמ). באותה תקופה ביצעתי טיפול גדול לגיר (כולל מסנן גיר) וכמות השמן שנכנסה כיסתה כמעט את כל כמות השמן בגיר (נכנס כ 6 ליטר, כל הגיר הוא בסביבות 8 ליטר). השמן היה אדום במשך תקופה ארוכה אך לאחרונה הוא כבר איבד את צבעו האדום ונהפך לשקוף (קיבל גוון ורדרד עם טיפונת גוון חום). מצב השמן טוב עם כי לא חדש... (לגיטימי). השבוע ביצעתי שוב החלפת שמן, הפעם ללא מסנן גיר. הכמות שיצאה היתה בסביבות 3.5-4 ליטר ובאותה ההזדמנות החלפתי גם שמן דיפרנציאל (אין אצלך) ו"על הדרך" שמן מנוע + מסנן שמן (אבל זה כבר לא ממש קשור ). כמובן שההבדלים (מספיק כמה טיפות על מטלית לבנה נקיה) היו גדולים מאוד בצבע אבל ניתן לראות שהשמן ה"ישן" לא היה מלוכלך אלא נקי יחסית. לאחר ההחלפה הגיר מעביר הילוכים בצורה יותר מדוייקת, מהירה ורכה ממקודם. למרות הכל, במזג אויר ממש קר כמו שפוקד את איזורנו בימים האחרונים - ההעברות בבוקר הן לא חלקות לגמרי כמו שהשמן חם (אך ללא ספק חל שיפור). חשוב לציין שכאשר האוטו קר תקפיד ממש ללטף את דוושת הגז עד שהשמן בגיר יתחמם, כי העברת הילוכים תחת עומס כאשר הגיר עדיין קר היא מיותרת וגורמת נזק לגיר (מה גם שמספיק קילומטרים בודדים להחריד עד שהשמן מגיע לטמפרטורה סבירה והגיר נהיה חלק). בנוגע לכמות השמן שאתה צריך: אם קיים אצלך מדיד עם סימונים של HOT ו COLD, תקפיד לבצע את הבדיקה הבאה; סע ברכב כמה קילומטרים עד שהשמן בגיר יתחמם לגמרי. לאחר מכן החנה את הרכב על משטח ישר, העבר את בורר ההילוכים בכל המצבים (1-2-3-D-R ובסוף P) וכאשר המנוע בסרק בצע בדיקה של מפלס השמן בגיר האוטומטי (הוצאת המדיד, ניגוב, החזרה והוצאה חוזרת). השמן אמור לגיע עד לסימון FULL HOT. במידה והשמן מגיע בדיוק עד הסימון של FULL HOT, תקפיד לאחר הטיפול למלא בדיוק את אותה כמות שמן שרוקנת מהגיר. אם יש יותר מידי שמן, תזכור לשים פחות, ואם יש פחות שמן, תוסיף לפי הצורך. הנ"ל מתייחס למכוניות שהמדידה בהן מתבצעת כאשר המנוע חייב להיות מונע (כי יש מכוניות אוטומטיות, אומנם בודדות, שאינן דורשות זאת בניגוד לרוב). איציק

אני רק רוצה להזכיר ולהוסיף שגם לעצור בשוליים עד שיחלוף הברד הוא לא תמיד רעיון חכם במיוחד... הרי אם *אתה* איבדת שליטה על הרכב בגלל הברד, ברור וידוע שגם אחרים המשתמשים בדרך עלולים לאבד שליטה על רכבם ולהסחף לכל מקום בכביש (שוליים למשל)... וכידוע השוליים הם לא לצורך מנוחה קלה או רגיעה מהברד. עיצה ידידותית, לא ביקורת - להבא תעצור במקום אחר או שתמשיך בנסיעה רגועה ואיטית הלאה. איציק

אתה משווה בין 2 מכוניות שונות לגמרי עם משקל שונה ותיבה שונה... או, בשביל שתבין, דוגמא קטנה: הפונטו ELX 16V של השכן שלי הרבה יותר חסכונית מכל משפחתית 1.6 כמעט בנוגע להעדפות - קח בחשבון שגם לרכב שלא נוסע הרבה יש בלאי, כך שיש סיכוי שמערכת הפליטה של ה 1600 כבר חצי רקובה ביחס ל 2000 סמק שנסעה יותר. בין המחלות שיש למגאן צריך לשים דגש על מערכת הפליטה שנוטה להרקב דיי מהר (במיוחד אם הרכב נסע מעט) ובולמי זעזועים אחוריים. טיפולים לפי הספר - חובה, ואם מדובר ב 1.6 אוטומטית, לבדוק היטב את הגיר. מבחינת עלויות אחזקה וכד' - עם ה 1.6 ל' אפשר לחיות יותר בקלות. זהו רכב מוכר (זהה ל 5 דלתות) וכל חלקי החילוף בנמצא ובשפע יחסית. עקרונית, אם אתה מחפש רכב זריז וחסכוני, ה 1.6 היא הבחירה. כל משפחתית כולל המגאן עם מנוע 1.6 וגיר ידני מספקת זריזות נאותה וחיסכון בדלק. לרוב הנהגים זה "פשרה" מעל ומעבר למי שמחפש רכב ליום-יום עם צריכת דלק שפויה ובנוסף גם מכונית שיודעת להיות זריזה ולא מקרטעת בעליות לקסטל בנוסף יש לבדוק היטב את המזגן ואם מילאו בו לאחרונה (או בכלל) גז, לוודא שהחימום בפנים עובד כראוי ולתחקר בנוגע לביצוע טיימינג (במודל 2000 1.6). כמו כן לבדוק היטב נזילות ממערכת ההגה (במיוחד מהצינורות עצמם ולא מהמסרק עצמו) ולהתייחס ברצינות לרעשים חריגים או בעיות שנראות לעין, המכוניות הללו לא מזדקנות בצורה מבריקה ויש נקודות של בלאי שדורשות התייחסות מגיל 4-5 ואילך. בהצלחה איציק

בעיה ידועה ? מעניין למי... איציק