איציק נ.

נכון להיום הבדיקה היא ויזאולית (נזילות), אבל כפי שכבר ציינו לפניי - הדגש צריך להיות דווקא על הבטיחות שלך והנוחות מאשר העילה לפסילה בטסט. איציק

אכן. השאלה היא מה מימדי התופעה ועד כמה הוא מורגשת. איציק

אם הצינור מתנפח ומאבד את הקוטר המקורי שלו, יש להחליפו באחד חדש. צינור מים יהיה קשה למגע כאשר יש לחץ במערכת, אך הוא אינו צריך להתנפח. איציק

קראת את כל ההודעה לפני שהגבת ? קודם כל, דיברתי על מנוע 2500 סמק (156 כ"ס) ולא ה 2000 סמק (125 כ"ס) מנוע מאוס ? לא ממש. עם מערכת AWD ותיבה אוטומטית הביצועים טובים מאוד (0-100 ב 10 שניות) כשהיא עדיין נשארת מכונית מרווחת , נוחה ושקטה. האבזור הוא חשמלי תקני + 4 כריות אויר, חישוקים קלים ו ABS - ובחלק מהדגמים ריפודי עור, בקרת שיוט וחימום למושבים... לא נורא. תא הנוסעים הוא בהחלט לא מהמצטיינים מבחינת עיצוב/השראה אבל הוא נאה בהחלט ושורד היטב. הברקסים זו הנקודה החלשה שהכי קל לטפל בה (רפידות איכותיות פותרות את בעיית הנשיכה, מניסיון). במקרה כגון אלו - כל אחד והשיקולים שלו. אני הייתי מוכן לקחת את הדגם הקודם (שהוא לא רע בכלל) בתמורה לביצועים טובים יותר משמעותית (עדיין, יש הבדל משמעותי בין רכב שמאיץ ל 100 קמש ב 10 שניות לכזה שעושה את זה ב 13). אני בטוח שיהיו גם הרבה כאלה שהיו בוחרים ההפך ממני. איציק

חבר'ה, תודה רבה לכל המנחשים אבל מה לעשות שבאינטרנט קשה לאתר תקלות מבלי לבדוק את הרכב ומבלי לדעת את מצבו האמיתי וניתן לאבחנו רק לפי חוות דעת של נהג שלעיתים אינו מספיק מיומן לתאר את התקלה במלואה או בצורה מדוייקת. anyway, לפחות אצל חלי, בדיקה קצרה העלתה שיש חופש בתפוח הגה שמאלי שגורם לגלגל השמאלי "לכשכש" ימינה/שמאלה במהירות גבוה ולשדר להגה ויבראציות. חשוב לציין שבמקרה זה לא רק שמדובר ברעידות מעל מהירות מסויימת אלא גם שהרכב לא מרגיש יציב במהירויות בין-עירוניות. איציק

עוד משהו שנזכרתי בו ושכדאי לבדוק אם בכלל קיים ברכב שלך: בדגמי VW מסויימים קיימת בקרת EPC שמשמעותה Electronic Pedal Control. בקצרה אספר שמדובר בלחצן שממוקם (בדגם הידני) מעל דוושת הקלאץ' ותפקידו להפחית את המומנט בזמן לחיצה על דוושת הקלאץ' לצורך שמירה על מערכת ההינע ברכב (מצמד, ציריות). ייתכן ואצלך פעולתו מושהת (חיישן תקול או לא מכוון) ןלאחר כל לחיצה על הקלאץ' הרכב מתחיל עם מעט מומנט ואז ממשיך כרגיל. מה שצריך לעשות הוא; 1. לבדוק אם החיישן הזה קיים אצלך. 2. לבדוק האם הוא מתפקד ומכוון כראוי. כמו כן חשוב לציין גם את עניין הקויילים, למרות שאני לא רואה שום בעיה אצלך שמצביעה על קוייל פגום/תקול. מקווה שאולי פתחתי לך כיוון נוסף לבדיקה שיכול להואיל בפתרון הבעיה. נשמח אם תעדכן בפורום. איציק

יש מפירוק ויש חדשים. ברר מחירים בפירוקיות ובחנויות חלקי חילוף (אולי תצליח להשיג משופץ במחיר טוב). איציק

בדקת את המכסה מפלג ? רוטור ? האם יש חופש בציר המפלג ? איציק

עוד מילה קטנה לפותח השרשור: אני ממליץ לחפש B4 מודל 2000-2003 (דגם קודם) עם מנוע 2500 סמ"ק. סביר להניח שתוכל למצוא אחת במחיר שיתאים לך, היא משמעותית יותר חזקה מהחדשות בעלות מנוע 2000 סמ"ק. חסרונות ויתרונות ? בדגם החדש תמצא שמרבית החסרונות מהדגם הקודם טופלו (עיצוב טוב יותר, שימוש בחומרים איכותיים יותר, ברקסים טובים יותר וכד') אבל הביצועים בדגם ה 2 ליטר פושרים. הדגם הקודם לא יאכזב אותך מבחינת איכות חומרים ונוחות - ובנוסף הוא יהיה משמעותית חזק יותר עם מנוע 2500 סמק מהדגם החדש בעל מנוע ה 2000 סמק. הדבר היחידי שכן תצטרך לטפל בו יהיה הברקסים, פשוט למצוא רפידות תחליפיות טובות (המקוריות גרועות מבחינת בלימה אבל מחזיקות נצח...). איציק

התאוצות אומנם לא מדהימות, אבל בכל מה שקשור לתצרוכת דלק היא דווקא הפתיעה חלק מהבוחנים במבחני השוואה שנעשו בארץ (האחרון היה ב"אוטו" מול C5 החדשה - הבדל של כ 5% בנסיעת מבחן- 7.9 קמ לליטר ב C5 מול 8.3 קמ לליטר). ההבדל אומנם לא גדול אבל אי אפשר לומר שהיא ממש שותה דלק ביחס לחברותיה לקבוצה (שכולן נעות בין 8 ל 9 קמ לליטר). איציק

יש מקרים של נזילות כתוצאה מבלאי (אטמים) ויש מקרים בהם רכיב מסויים שניתן להחלפה, כושל. לדוגמא - בדגמי רנו ופיאט מסויימים, הגומיה לציריה (זו שנמצאת סמוך לגיר) מכילה מייסב. אותו מייסב כושל לעיתים ודרכו מתחילה הזעה/נזילה. עלות החלק נעה סביב ה 100 שח בד"כ + עבודה וברוב המקרים אלו הבעיות. איציק

הצבע יתפוס לזמן קצר. אם אתה כבר צובע, שים שכבה ראשונה של יסוד. מניסיון, גם אני צבעתי פעם ראשונה ללא יסוד, הצבע מתקלף לאט לאט אחרי כמה חודשים (אין קילופים, אתה פשוט רואה מקומות שמתחיל בהן מחסור צבע, החלקיקים פשוט נושרים לאט לאט). פעם שניה שמתי שכבה ראשונה של צבע יסוד... עד לרגע זה, הכל בסדר. איציק

צודק ! התבלבלתי עם משאבת בלם מרכזית. איציק

אני אפריד את הנושא ל-2 נושאים עיקריים: מכונאות - בכל מה שקשור למכונאות נטו, הכל תלוי בעובדים ובידע שלהם. במקרים כאלו לא נדיר למצוא מוסכים שאינם מורשי יבואן ועושים עבודה נהדרת פי כמה וכמה ממוסכים מורשי יבואן - ובמחיר זול יותר. מאידך, ישנם גם חאפרים שלוקחים יותר כסף ממוסך מורשה. כל מקרה לגופו. חשמל ודיאגנוסטיקה - בכל מה שקשור לזה, במרבית המקרים היתרון שייך למוסכים מורשי יבואן, להם מחשבים וכלים יעודיים לבדיקה ודיאגנוסטיקה. כמובן שישנם מקרים יוצאים מן הכלל ויש גם מוסכים שאינם מורשי יבואן שברשותם מכשור לבדיקה ועושים את עבודתם נאמנה. אם אני באופן אישי הייתי נתקל בבעיה שדורשת דיאגנוסטיקה מקצועית, הייתי הולך למוסך מורשה יבואן/מוסך מרכזי שמתמחה ברכב שלי או בבעיה הספציפית שלי. אגב, בנושא זה קיימת אופציה נוספת של מעבדה שמתמחה בדיאגנוסטיקה ותקלות מחשב (נ.אייל ואלדר שנמצאים ברחובות) - ולמי שגר באיזור המרכז בהחלט הייתי ממליץ ללכת ישירות למקום זה במידה ויש לו בעיה עם מחשב כלשהו או משהו שקשור בזה. אופציה זו שקולה למוסך מורשה יבואן או מוסך מרכזי מבחינתי. עבור מי שלא גר באיזור המרכז, לא תמיד שווה להגיע (למרות שבסכומים שלעיתים מדובר עליהם, שווה להגיע גם ממקומות רחוקים מאוד). בנוגע לאיכות חומרים - הכל תלוי בך (כספית) ובניסיונו של המוסך (שיכול להמליץ לך). בכל מה שקשור לתיקונים אחרים, לא הייתי רץ לשום מוסך אלא ללכת ל"רופא" היעודי של הבעיה. אם יש לך בעיה ברדיאטור - עדיף ללכת למכון לרדיאטורים, כנ"ל גם לגבי גיר אוטומטי, מיזוג אויר, מערכת דלק וכד'... איציק

יש דבר כזה שנקרא מוסך... סע לשם, תגדיר את הבעיה ויתקנו לך. עם ברקסים אל תתעסק לבד ! איציק

קונים חדש ! עלות החלק נעה סביב ה 200-250 שח בממוצע + עבודה. איציק

ברמה העקרונית, תקין , בגלל שבפונטו הגל זיזים נמצא ממש צמוד למכסה מילוי שמן ובזמן פעולה ברור שמשפריץ שם שמן... איציק

בג'אסטי 1.2 החיישנים יושבים על ה INTAKE MANIFOLD כשהיוניט מאוורר נמצא סמוך ליוניט (חיישן) חום. איציק

QUOTE=redbaron]OK, נוודא... אגב, לא הורידו את המנוע בסולו של דבר (הוא חילץ את המיסב ככה. אין לי מושג איך, והוא גם לא רצה שאני אשאר )... אגב, איפה הקונטקטור של הטרמוסטט של מער' הקרור? גיליברדיאטור או בבלוק מנוע. חיישן של 2 חוטים בד"כ. איציק

QUOTE=redbaron]: המזגן הוא מהתקנה מקומית. 1: המזגן עבד (זה היה הדבר הכי טוב באוטו, הוא היה ממש מקפיא) 2: אין לי מושג איך לבדוק, יש את העיינית, אבל אני לא ממש רואה שם משהו... הסיפור הוא כזה, מאז סאגת המשאבת מים לא הפעלתי את המזגן (אני מפעיל אותו בחורף פעם בחודש/חודשיים כדי לשמן את המערכת). לפני כמה ימים חשבתי להפעיל אותו וגיליתי האין את ה"קליק" שיש למצמד של המדחס... אחרי נסיעה ארוכה בפקקים שמתי לב שהאוטו מיתחמם (וגם הוונטה של הקירור לא עובדת). אולי יש קשר בין כל המיקרים ואולי לא... יש על המעבה של המזגן (זה עם העינית) חיבור חשמלי, זה האינדיקטור שלו ל"אם יש גז"? מה זה? איך אפשר לבדוק את זה? זה מתג לחץ פשוט? יש מספיק לחץ אז הוא סוגר מעגל או שזה עובד על היתנגדות מישתנה? איפה הטרמוסטט של הרדיאטור באוטו הזה? כשזה היה קורה לי ברכבים אחרים הייתי מקצר את הטרמוסטט ורואה אם הבעיה היא בטרמוסטט או במשהו אחר? כאן, הוא נעלם לי (במכוניות אחרות הוא יושב על הרדיאטור ככל הנראה ההיתחכמות של סובארו לא ניגמרה במשאבת מים ) תודה! גיליאוקיי, אז זאת אומרת שהוונטות בכלל לא עובדות, בלי שום קשר למדחס. מאחר והאוטו היה במוסך... יש לעשות כמה דברים: קודם כל, תעבור על כל החיבורים שקיימים בתא המנוע באור יום ! כולל החיבורים ליוניט מאוורר + כל הקונקטורים שקשורים למזגן (מדחס - חוט 1, מתג לחץ שמותקן על המייבש - כמה חוטים). כמו כן אם הורידו את המנוע יחד עם המדחס, כדאי שתוודא שלא פירקו אותו ורוקנו את הגז מהמערכת (מבלי למלא שנית). אין לי ספק שמישהו במוסך לא החזיר את המחברים כמו שצריך למקומם או שגרם להם נזק (משך אותם וקרע את החוטים בתוך הקונקטור). איציק

תלוי. יש סיליקונים (בעיקר האדום) שהם SENSOR SAFE. איציק

אני מהמר שהבעיה כאן או בטרמוסטט של המזגן. אם אין גז המתג הזה מזהה חוסר גז ואינו מפעיל את המערכת (הסוויץ' הזה סוגר מעגל טורי יחד עם המתג בפנים הרכב והטרמוסטט של המזגן) השאלות שצריך לשאול הן: 1. האם בתקופה שהרכב אצלך המזגן אי פעם עבד ? 2. האם יש גז במערכת ? 3. האם מדובר במזגן מהתקנה מקומית ויש גישה לטרמוסטט שלו ? איציק

בתור התחלה לוודא שהנשם תקין ולא סתום. נשם סתום יעלה את הלחץ בעוקה ויגרום להזעות ואף לפריצת מחזירי שמן. אני לא תומך בפתרון הסיליקון באטם, האם מדובר באטם מקורי ? איציק

אני לא חושב שאפשר לשייך את יכולת הבלימה של הרכב *רק* לצמיגים. מבחינת משמעות הבלימה אין הבדל מטורף בין צמיג של 165/80 R13 ל 175/70 R14 ואין ספק שמיקום הרפידות על הדיסק גם כן קשור לכל העניין. אם הרפידות בדיסקים של ה 250 מ"מ וה 260 מ"מ היו ממוקמות בדיוק באותו מרחק ממרכז ציר הנאבה, אין לי ספק שיכולת הבלימה היתה זהה בשתיהן למעט יכולת קירור עדיפה באחוזים נמוכים מאוד ב 260 מ"מ. כאן למעשה נכנסת המשמעות של דיסק גדול יותר (פרט לנושא הקירור) בדיוק כמו יתרון של ידית מומנט ארוכה על פני ידית מומנט קצרה. אנלוגיה נוספת קיימת גם בתחום האופניים; אם הברקסים היו נמצאים קרוב הרבה יותר למרכז הגלגל, היה צורך בהרבה יותר כח ושטח חיכוך מאשר המיקום צמוד לצמיג ורחוק מאוד ממרכז ציר הגלגל. בנוגע לדוגמא הקודמת שלי, האימפרזות בארץ נמכרו רק עם מנוע 1600 (כל המודלים) ו 1800 (במודלים 93-95). בכל שאר הדגמים תמיד הדגם המאובזר יותר קיבל דיסקים גדולים יותר (וצמיגים במידה אחת מעל) ללא קשר לנפח המנוע או המשקל. עליית המשקל הינה זניחה ואין שום הבדל מבחינת ביצועים (ציינת יכולת לצבור מהירות בזריזות יותר גבוהה). באותו העניין, הלגאסי 2.0 שלי מצויידת באותם הבלמים של אימפרזה 1.6 או לגאסי 1.8 - דיסקים של 260 מ"מ (על רפידות תחליפיות האוטו עוצר מעולה, על המקוריות - חרא) למרות שבאימפרזה GL יש צמיג 175/70 R14, בלגאסי 1.8 יש 175/70 R14 או 185/70 R14 ואצלי יש 195/60 R15. זו דוגמא קלאסית לזה שהברקסים שיש ברכב לא תמיד תלויים בנפח המנוע, במשקל או במידת הצמיג. תמיד יש הבדלים קטנים לפה ולשם במשקל או בנפח המנוע, אבל זה לא תמיד מחייב שינוי בברקסים (אפרופו ברקסים, פג'ו סיטרואן משתמשים בברקסים של 306 1.6 בכל סידרת הסיטרואן ZX וולקן 1.9/2.0 ידניות ואוטומטיות - למרות שהן פי כמה יותר זריזות מ 306 1.6 ...). כמובן שהדוגמאות הללו לא באות להצדיק ב 100% את הנעשה על ידי היצרנים, אבל זו עובדה קיימת. משום מה, יש לי הרגשה שגם פה נאלץ להסכים שאנחנו לא מסכימים : איציק

מוטי, זה ברור, אבל היתרון שברוב המקרים מרגישים הוא שיפור במומנט הבלימה כתוצאה ממרחק גדול יותר מציר הנאבה. בסובארו אימפרזה/גרנד לאונה ביצעו שינויים רק בקוטר הדיסק בין הבלמים (של הגרסאות הרגילות כמובן). בגרסה הבסיסית (לגאסי DL ואימפרזה LX עד 97) קוטר הדיסק הינו 250 מ"מ, כשהרפידות והדיסקים זהים בכל הדגמים ! בדגמים האחרים המאובזרים והחזקים יותר, אותה מערכת בלימה בדיוק על דיסקים של 260 מ"מ. ההבדלים ? מוחשיים מאוד. השאלה הנשאלת במקרה של אייל, האם ניתן לשפר את הקירור של הבלמים ? אייל ציין שיש אצלו דיסק לא מאווררים. בחלק מהמכוניות נתקלתי בתיעול מחזית הרכב לאיזור הבלמים לצורך קירור, ייתכן וזה יואיל במעט במקרה של אייל. נוזל בלמים אין מקום לשפר כי הוא ניזון מהמערכת ההידראולית של הרכב, וזו בעיה. החלפה לרפידות ספורטיביות יותר - לא בטוח אם זה יעלים את ה FADE שנוצר.... כי עדיין לרפידות ספורטיביות יש חיכוך גבוה מאוד שמייצר חום בכמויות נדיבות. איציק