איציק נ.

מסכים עם מה שאתה אומר - ומוסיף: לדעתי זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה מתאר וזה לא נושא השירשור - כי כל נושא ה"יציאה מהבית" הוא מאוד מאוד תלוי משפחה\הורים וכד'. בחלק מהמקרים מפרשים את היציאה מהבית של הילד, סוג של התחלת עצמאות ו/או הקמת משפחה. כמו שאמרתי, תלוי הרבה במודל המשפחתי כאשר מסביב יש לא מעט שדים עדתיים, פחדים וחששות שיש לכל בן אדם. איציק

זה נכון שפעם היו פחות בכיינים. אבל - פעם היו מתחתנים בגיל יותר צעיר, והסבתות היו הרבה יותר צעירות. הסבתות פעם היו מגדלות את הנכדים שלהן. אני משוכנע שאם תשאל קצת מסביב תגלה לא מעט כאלה שממש גדלו אצל הסבתא שלהם. מאז זרמו לא מעט מים בנהר. פעם סבתא היתה סבתא - עקרת בית. היום זה שונה. הסבתות עובדות עד גיל פנסיה ואפילו יותר, כך שיש פחות על מי להסתמך שיגדל את הנכדים. לא רק זה, באופן אישי אני לא חושב שסבתא צריכה לגדל את הנכדים שלה (ויש הבדל דק מאוד בין לגדל לבין "לעזור". אם העזרה היא על בסיס כמעט יום-יומי, זו לא עזרה זה גידול. אם העזרה היא פעם בשבוע או גג פעמיים - אפשר לומר שזו עזרה). בעניין הזמן שבו מתחתנים - זה מאוד תלוי בבן אדם. יש הרבה אנשים שיודעים מה הם מחפשים - וכשהם מצאו אותו הם לא מבזבזים זמן ומתחתנים תוך חצי שנה\ שנה ולעיתים אפילו פחות (ותוך פחות משנתיים מאז שהכירו יש כבר ילד). יש אנשים שהם יותר שקולים ומחפשים להכיר את הבת זוג יותר טוב עד לרגע ההחלטה אם מתחתנים או לא, אז יוצאים קצת יותר ואז מתחתנים. ביננו ? זה לא משנה הרבה, גם אם תגורו יחד כמה שנים - אתה עדיין לא מכיר אותה בתור אמא לילדים או אחרי חתונה. דברים משתנים. יש דברים שלא תדע לעולם עד הרגע שהם יקרו. איציק

מסכים עם ישה בכל מילה - למעט דבר אחד: בתקופה שישה היה צעיר *לדעתי האישית* היה יותר קל להסתדר\לחיות ממשכורת אחת - והיום זה כמעט בלתי אפשרי (שכירות, משפחתון וכד' - הכל הון תועפות). איציק

אם מצאת את שאהבה נפשך בגיל צעיר, אני בהחלט ממליץ להתחתן בגיל צעיר ולהביא ילדים. בגיל 20 אולי זה מוקדם (קיצוני ?), אבל גם בגיל 35-40 זה קיצוני (לצד השני). אם אתה חושב שיהיה לך נעים שבגיל 60-70 עדיין יסתובבו לך ילדים בני 20-30 בין הרגליים בבית, כדאי שתחשוב פעמיים לפני שאתה מהמר על גיל 35-40 להבאת ילדים (שנחשב אצל נשים גיל מאוחר להבאת ילדים לעולם). בלי קשר לזה, להביא ילדים עבור אחוז מסויים מהאוכלוסיה הוא תהליך לא פשוט ולא קצר, להתחיל אותו בגיל 35-40 זה בערך גזר דין מוות לזוגיות ולחיים שלך. (ובלי קשר למה שאתה חושב, לכל אחד יש את הדיעות שלו וההשקפות שלו וזה בסדר גמור. בשבילי לראות משפחות שמביאות *עוד* ילד [בד"כ שלישי] בגיל 40 או יותר - נראה כמו התאבדות, אז אתה רוצה להתחיל את התהליך בשלב הזה ?!). בשביל לגדל ילדים צריך המון המון כוחות, ואם אתה חושב שאתה תסיים להנות ואז "תתפנה" לגידול ילדים - תישאר עם הלשון בחוץ דיי מהר (וגם תרגיש איך אתה והגוף שלך משתנים, כי בגיל 20-25 הגוף שלך רחוק מלהיות איך שהוא מרגיש ב 35. וגם ב 35 זה לא כמו 45... זה רק הולך ונהיה יותר גרוע ). מאחל לך שיהיו לך ילדים בגיל צעיר יחסית ושלא תתחיל את הסאגה בגיל 40. אם בכל זאת תחליט להתחיל בגיל 40 - הסיכוי שתראה נכדים הוא נמוך ולעיתים לא קיים. אם הילד שלך גם יתחתן בגיל 40 כמו האבא שלו, אתה כבר תהיה בן 80, ולא בטוח שתזכה להיות סבא אפילו. איציק

לא מכיר את פרטי העסקה שלך ואני מקווה שאתה בודק את החשבוניות מידי פעם (יש מבצעי שימור בהם אתה משלם מחיר שכירות של 25 שח על הראוטר והם מזכים אותך כל חודש ב 10-15 שח). היום המחיר הוא 25 שח לחודש לשכירות ו 20 שח כפול 36 תשלומים לקניה (והראוטר נשאר אצלך גם אם עברת לסיב של סלקום או בזק). Same same גם אצל ההורים שלי וגם חברים אחרים שיש להם סיב של פרטנר.

השכירות על TECHNICOLOR נכון להיום עומדת על 25 לחודש *או* 20 שח בקניה (20 כפול 36 תשלומים). מה שאתה משלם לא רלוונטי להיום (יכול להיות שהיה רלוונטי לתקופה שהם נתנו את המודמים בשכירות ב 10 שח לחודש כמו ששילמתי על ה DLINK). איציק

אם כבר הולכים לכיוון אליאקספרס, ממליץ אך ורק על הציוד של TENDA. מחזיק בבית 3 מיני-סוויצי'ם 1GB שלהם (שניים מתוכם עובדים אצלי כבר 3 שנים רצופות) ולאחרונה התווסף ראוטר 2.4+5GHZ עם 7 אנטנות מדגם AC23 (קישור) שעולה 140-150 שח. פצצה של ראוטר (מחובר למתאם אופטי של פרטנר על תשתית 1GB/100MB), ממשק מעולה, שליטה על הראוטר מרחוק (אפליקציה שמתחברת ספציפית לראוטר שלך) עם שליטה מלאה, קלה ונוחה על כל פיצ'ר שיש בראוטר לרבות כיבוי מרחוק של WIFI למכשירים ספציפיים וכד'. הכיסוי בבית פשוט מעולה (הוא ממקום ב"פינה" בבית ולא במרכז) גם ב 5GHZ וגם ב 2.4GHZ . קודם לכן היה לי DLINK DG256 דרך "פרטנר", בשכירות, שאומנם שנתיים לא עשה שום בעיה בכלל - אבל בחצי שנה האחרונה הוא פשוט ירד מהפסים (ואני לא היחיד שאומר את זה על הדגם הזה - הם הפסיקו לעבוד איתו לגמרי). פרטנר כבר עברו לעבוד עם ציוד של טכניקולור (שהוא ציוד פצצה) אבל רוצים 720 שח על ראוטר עם מתאם אופטי מובנה... אז החלטתי להשאיר את המתאם האופטי של פרטנר (שהוא בחינם למי שיש סיב אופטי) והימרתי על הציוד של TENDA שעולה חמישית מזה - ובינתיים סופר מרוצה (אפילו הזמנתי עוד אחד שישמש כ AP במיקום אחר). יש להם גם ראוטר משולב מודם באיזור ה 100 שח (קישור). אני לא מכיר את המכשיר אבל מאוד מרוצה מהציוד הנ"ל עד כה. איציק

ברכב משפחתי\פרטי זה בערך 1 ליטר. בדוק את דרישות היצרן לרכב שלך. רוב היצרנים, עם המעבר ל ESP כבר לפני עשור, עברו להשתמש בנוזל בעל צמיגות נמוכה (LV = Low viscosity). האחד קורא לזה DOT4+ השני קורא לזה DOT4 Super והשלישי קורא לזה DOT4 LV. כל אחד והשם שלו. במדינות קרות (מושלגות) עם טמפ' של מתחת ל-0, יש לזה משמעות קריטית. בישראל - אני לא יודע. הספרות הטכנית מדברת על כך שהנוזלים נבדקים בטמפ' של מינוס 40 מעלות ובטמפרטורה של 100 מעלות. כל נוזלי הבלמים המוכרים לרכב פרטי סטנדרטי מציגים את אותה רמת צמיגות ב 100 מעלות, השאלה היא מה קורה מתחת לזה. לא מצאתי שום איזכור טכני על גבי הרשת בנוגע לצמיגות הנוזלים בטמפ' ישראלית טיפוסית (בוקר נניח, 10-25 מעלות) ולכן קשה לי לשים את האצבע בהמלצה אם כדאי "לחפף" ולשים DOT4 או DOT5.1 "רגילים" או ללכת לכיוון DOT4 LV או DOT 5.1ESP. ברור לי שבמוסכים שמים נוזל DOT4 רגיל כמעט ברוב המקרים (מעטים באמת מבינים את המשמעות ו/או הולכים לפי ספרות היצרן) ועדיין לא שמענו על ליקוי או חלילה תאונה או תקלה כתוצאה מכך. ברור לי שטמפ' הנוזל ליד הקליפר יכולה בקלות להיות בין 50 ל 100 מעלות ואף יותר, אבל ליד המשאבה ו/או ב ESP זה בוודאי פחות מ 100. אני לא לקחתי סיכונים ובדקתי את הנוזל המקורי של סיטרואן והוא אכן LV, לכן ברכב שלי שמתי DOT4 LV (העדפתי ללכת על בטוח). איציק Characteristics of common braking fluids[13][12] Dry boiling point Wet boiling point[a] Viscosity at -40 °C°F Viscosity at 100 °C (212 °F) Primary constituent DOT 2 190 °C (374 °F) 140 °C (284 °F) ? ? castor oil/alcohol DOT 3 205 °C (401 °F) 140 °C (284 °F) ≤ 1500 mm2/s ≥ 1.5 mm2/s glycol ether DOT 4 230 °C (446 °F) 155 °C (311 °F) ≤ 1800 mm2/s ≥ 1.5 mm2/s glycol ether/borate ester DOT 4+ 230 °C (446 °F) 155 °C (311 °F) ≤ 750 mm2/s ≥ 1.5 mm2/s glycol ether/borate ester LHM+ 249 °C (480 °F) 249 °C (480 °F) ≤ 1200 mm2/s[14] ≥ 6.5 mm2/s mineral oil DOT 5 260 °C (500 °F) 180 °C (356 °F) ≤ 900 mm2/s ≥ 1.5 mm2/s silicone DOT 5.1 260 °C (500 °F) 180 °C (356 °F) ≤ 900 mm2/s ≥ 1.5 mm2/s glycol ether/borate ester DOT 5.1 ESP 260 °C (500 °F) 180 °C (356 °F) ≤ 750 mm2/s ≥ 1.5 mm2/s glycol ether/borate ester

סה"כ זה אפשרי. עם קירות כאלה בד"כ לא משתמשים אפילו בקונסטרוקציה... תופסים את הפלטה על הקרשים עם ברגים (הרבה ברגים), משפכטלים וצובעים. אממה, בשביל שזה ייצא יפה צריך לעשות שפכטלים כמו שצריך - וזו לא עבודה שכל Newbie יכול לעשות בקלות. בנוסף, שים לב לגימור הקיים מסביב לחלון...זה כבר עכשיו לא נראה "להיט" אז עם פלטת גבס זה יראה אפילו נורא. לדעתי אולי בכל זאת שווה לפרק את הכל, לסגור את החורים של הברגים\מסמרים ולצבוע את הקיר בנדיבות עם 2 שכבות יפות של צבע (הייתי עושה גם בונדרול לפניי, לך תדע כמה זמן לא צבעו את הקיר ומה מצבו) - לדעתי זה עדיף. ממה שאני זוכר - את הקרשים האלו מחזיקים מאחורה כמה "פסים" ("לייסטים") של עץ שמותקנים לרוחב הקיר. לא סיפור לפרק את זה וזה גם לא משאיר הרבה נזק אחריו. אם הקיר מאחורה לא במצב דיזסטר, עדיף לפרק. איציק

כל מכשיר שוטף מצריך שיטת עבודה אם אתה רוצה לנקות כמו שצריך. אתה לא יכול סתם להעיף אותו לכל כיוון ברצפה את אתה באמת רוצה לנקות. ה"שיטה" היא סה"כ לעבוד בקווים (קדימה אחורה, כמו עם שואב רגיל) וליישם את החומר עצמו עם כיוון הנסיעה קדימה, זה הכל. מציע שתצפה בסירטונים של ה 2582N Bissell ותראה. איציק

ה Bissell דגם 2582N הוא הכלי הכי מוצלח BY FAR מכל המתחרים סביבו (קארשר FC5, הובר, פיליפס וכד') - אתה יכול לראות מבחני השוואה ביוטיוב מכל העולם - יש המון. יש רק דגם אחד שמתעלה עליו ולא נמכר בארץ - TINECO Floor one S3. במשפחה יש לנו 3 יחידות של Bissell מהדגם הנ"ל, הם דיי טריים אצלנו כך שקשה לי לומר לך לטווח רחוק מה קורה - אבל מאוד מרוצים. כן, יש פרוצדורה של ניקוי שלוקחת לא יותר מ 2-3 דקות ליד מיומנת (בהתחלה אתה צריך ללמוד את זה) - אבל הוא מוציא לך ליכלוך מהרצפה שלא תארת לעצמך. בצד היתרונות: מנקה יסודי (אין צורך לשאוב לפני, הוא שואב ושוטף), שואב ליכלוכים גסים ו/או אוכל בלי שום בעיה, נייד (זה הדגם הנטען), אתה לא מלכלך את הידיים. בצד החסרונות: כמו כל שואב אבק, הוא לא יכול להגיע "0" עד הפינה של הפנל, יש תמיד GAP של 2-3 ס"מ (הוא שואב את הפינה בגלל שהוא חזק, אבל פיזית המברשת לא מגיעה לשם) וזמן העבודה פר טעינה הוא באיזור 25 עד 30 דקות. למכשיר יש שיטת עבודה מסויימת וצריך ללמוד אותה (עבודה ב PATTERN של פסים לאורך כאשר בנסיעה "קדימה" אתה לוחץ על הדק שיחרור נוזל הניקוי - ובנסיעה "אחורה" אתה משחרר אותו ואז עובר על אותו הפס ל"ייבוש"\"ניגוב". כשאתה לומד את שיטת העבודה אתה באמת נהנה ממנו וגם תופר שטח גדול יחסית. מחיר קניה: אחד קנינו חדש במחיר השוק (כ 1500 שח), השני נקנה משומש (במצב חדש לחלוטין) ב 800 שקל עם קבלות והכל - בן 6 חודשים עם אחריות לשנתיים, השלישי (כאן כבר הייתי חכם וחפרתי לעומק....) נקנה דרך מועדון "שלך" (יש להם אתר ספציפי של "טקרלין חשמל - שלך" ב 990 ש"ח יבואן רשמי (המכשיר אזל מהמלאי וכרגע לא מופיע באתר שלהם). הסיבה שאנשים מוכרים מכשירים כאלה חדשים זה שהם מצפים לשואב אבק פשוט ("שגר ושכח" כמו למשל דייסון או שיאומי) וזה לא המצב. זה מכשיר שהוא גם שוטף ולכן כדאי לנקות אותו בסיום העבודה *או* לפחות פעם בשבוע. אז כל עניין הפרוצדורה של ניקוי המיכל (דקה) וניקוי המברשת (עוד דקה) לא תמיד מתאים למי שרוצה מכשיר שגר ושכח. במכשירים שהם גם שוטפים יש פרוצדורת שטיפה\טיפול שצריך לקחת אותה בחשבון, ככה זה עובד. איציק

אני מציע לא להתחכם (אתה יכול לנסות ואולי זה יעבוד לך טוב, אבל זה סיכון שאתה לוקח). אל תעבוד עם דבק, זה חומר חרא לנקות אותו. תעשה את כל הקיר, תן לו מעט להתקשות (תלוי תשתית ומזג האויר) ולאחר שהכל עומד במקומו (או התייבש יום) - שלוף את הספייסרים ואז תבצע את המילוי. בשום מקרה לא עושים שורה, ממלאים את המרווח ואז מדביקים עוד שורה. איציק

כבר 15 שנה שאני רק עם תמי4 משומש, עדיף אחד כזה שכבר הוחלף לו המיכל מים חמים או שיש אחד מהריביזיות של השנים האחרונות. פה ושם אני מוצא אותם זרוקים בזבל ויש לי כבר 3 או 4 מכשירים "תורמי איברים" שהדבר היחידי שלקחתי מהם עד היום היה חיישן טמפ' למיכל קירור עבור תמי4 פרימו בבית של אמא שלי, וכרטיס מתח כניסה למכשיר שהחזיר את נשמתו לבורא עקב תקלה של חברת חשמל (מסתבר שזה המכשיר היחידי בבית שיש לו רכיב הגנה ש"מתאבד" במקרה של עליית מתח קיצונית). באופן חד פעמי אני פותח את המכשיר, מבטל את הפילטרים (פשוט לנתק את הצנרת הנכנסת אליהם ולחבר לאן שצריך לאחר הפילטרים) ומתקין סנן על הקו הנכנס למכשיר (סנן אמריקאי של OMNIPURE, עולה בממוצע בין 60 ל 80 שח) ומחליף אחד לחצי שנה או שנה - בהתאם למצב המים באיזור. ה"פמלי" נמכר בסכומים מגוכחים שנעים בין "למסירה" (0 שח) לבין 250-350 שח. ה"פרימו" שזה אותו המכשיר (מבפנים) בדיוק, נמכר בין 300 ל 500 שח לכל היותר.

לא אוהב את המראה הלא גמור, זה גם עניין של טעם אבל מבחינתי זה עוד חריץ שעם הזמן יתפוס אבק ויקבל מראה מוזנח ומלוכלך. עושה מילוי לפי הטעם או דרישת הלקוח, יש שאוהבים מלא ויש שאוהבים חצי מלא (מזלפים פנימה חומר ועוברים עם האצבע). איציק

אני אוהב מרווחים גדולים. ספייסרים של 8 ממ ואחכ מילוי בכוחלה (קח מהאישה שקית זילוף, תכניס כוחלה ותתחיל לזלף לתוך המרווח...)

זו התושבת של הקונקטורים של האביזרים שיש במושב (חיישן, נפץ חגורת בטיחות וכד'), קורה שהיא נופלת. אתה יכול להחזיר אותה למקום. איציק

תעשה בדיקת לחץ דלק ותוודא שהתקע (בצמה של הרכב) תקין לחלוטין (לא שרוף ולא מתחמם בזמן עבודה) ובנוסף תבדוק שאתה מקבל עליו 12-14V באופן רציף כאשר המשאבה מחוברת ועובדת (רכב מונע). כמו כן כדאי לבדוק את ווסת לחץ הדלק אם הוא חיצוני (אם הוא פנימי במכלול המשאבה החדשה, קבל ביטול). האם גם המשאבה שפירקתם היתה של DELPHI או של יצרן אחר ? איציק

אם האוטו נוסע בסדר גמור, אין רעשים חריגים ו/או כל סימן אחר שהוא לא בסדר - לא הייתי נוגע בכלום כרגע. יש לך תמונות של השבבים שאתה מדבר עליהם ?

אני כבר לקחתי הפסקה משיאומי, הספיקו לי הבאגים הקטנים המעצבנים שאין להם פתרון. ה A1 שהיה לי - פיזית עדיין עובד אבל הסוללה מתה (כבר הזמנתי חדשה לפני חודש, טרם הגיעה). בכלל הסוללות בשיאומי לא מחזיקות מעבר לשנה, שנה וחצי. מעצבן. הטלפון הכי טוב שהיה להם היה ה Mi4c, הדגם אחריו (Mi5) ב long term היה פחות מוצלח (חיי סוללה, חיישן טביעת אצבע, באגים בלחצנים של ה MENU וכד') וה-A1 היה "בסדר" אבל נולד עם תקלה (שתיקנתי בעצמי) בלוח המודפס של מתג הכיבוי\הדלקה ולא היה מתחבר חזרה ל DATA אחרי מקום ללא קליטה... לעצמי קניתי לפני שנה וחצי Huawei P20 Pro שעדיין עובד כמו ביום הראשון שיצא מהקופסא (סוללה מחזיקה כל היום, עובד פיקס בלי שום באגים, מצלמה בת XXXX ובכלל מכשיר פצצה). את יתר המכשירים בבית העברתי בהדרגה לסמסונג ובבית כולם מרוצים - גם מהטאבלטים שלהם (T585+T510) וגם מהטלפונים הניידים (S9 של אישתי כבר בן שנתיים - ולילד קניתי לפני שבועיים A71 [זה הטופ של סדרת הביניים שלהם] - מסך ענק 6.7", זיהוי פנים, חיישן טביעת אצבע מתחת למסך, סוללה חזקה 4500mah עם 8GB RAM וזיכרון פנימי 128GB). המחירים של ה A71 נעים בין 1260 ל 1600 שח. הזמנתי מ"שופרסל" (1399 ש"ח) ולמרות שדיווחו על מכשיר באחריות יבואן "סלקום", הגיע מכשיר כדת וכדין של "סאני" (הגיע תוך יומיים-שלושה מרגע הרכישה עם שליח עד פתח הדלת). את המכשירים ביבוא מקביל (למרות שמפורסמים בכל פינה ברשת כאילו הם זמינים לרכישה) לא הצלחתי להשיג (אחרי שהזמנתי באתר - חזרו אליי טלפונית ואמרו "אזל מהמלאי"). המכשיר הגיע עם מטען מהיר מקורי וסט אוזניות (חוטי) בחיבור 3.5mm. היציאה מהמכשיר היא USB C ו(לא התבלבלתי) גם היציאה מהמטען. כן, אתה מקבל כבל טעינה שבשני הקצוות שלו USB C. איציק

סופר 7 מצויין לדברים קטנים מאוד ואם המשטח מאחורה חלק לגמרי ומוכן לעבודה. במקרה שלך - זה לא. אז ברור שעדיף לעבוד עם דבק קרמיקה (מכל מבחינות: חוזק, דיוק, עלות וכד'). בהדבקה עם סופר-7 אין סיכוי שהאריח היה עומד בקידוח עבור תליה של אביזר או מדף קטן, הוא היה נשבר. כמו שהסברתי לך את עניין ה"רטוב על רטוב", זה הכי חזק שיש. האמריקאיים קוראים לזה "back Buttering" (יעני למרוח את גב האריח כמו שמורחים חמאה...שכבה "על ה 0"). בעניין הדבקה, אין צורך למדוד ה-כ-ל מראש. מדביקים אריח אחרי אריח ולפני כל הדבקה אתה לוקח מידות רק אם יש לך חיתוך כמובן - וזהו. זה החלק הכי קל והכי מהיר שצריך להיות לך בעבודה, אבל אתה לא שונה מאף אחד - כולנו לומדים את הפעם הראשונה בדרך הקשה העיקר שלמדת. אכן, זו שיטה מאוד נפוצה (גם בארץ וגם בחו"ל, יש לא מעט סירטונים יוטיוב שמראים את ה"פטנט" עם סרט נייר דביק). לגימור סופי עם האצבע אתה יכול לטבול את האצבע מידי פעם באציטון ולהעביר "ניגוב סופי" על ה סופר-7, זה מחליק אותו לחלוטין (אם יש פינישים או אי דיוקים, אתה יכול להשתמש במגבון לח טבול במעט אציטון, זה גם עושה עבודה).

יש כאלה שקונים גם צרפתי וגם אדום ! 🤣

בדיוק. אם אהבתם את זה - לכו על זה. אני עשיתי קיר בריקים (סינטטיים) לפני 4+ שנים ומאוד אוהב אותו, לא חושב להוריד אותו בזמן הקרוב. לדעתי בריקים זה דבר כמעט אלמותי ביחס לכל הטרנדים האחרים (טקסטורות כמו אפקט בטון, אפקט יוטה, סהרה וכד') בקיצור: אל תמנע מעצמך אוכל עכשיו בגלל שצריך לחרבן אותו אחר כך... תהנה מזה. איציק

החיישן 4 חוטים הוא חיישן שתוכל למצוא עליו את השירטוטים בגוגל ע"י הקלדה של המלל: Trinary switch diagram בהצלחה איציק

אין קשר בין מה שאמרת למזגן אינוורטר. מזגן רגיל, ON OFF, יודע לעבוד ב"פול גז" או "0" - מנוחה, בלי קשר לזה שהוא עובד עם טרמוסטט (בין אם זה IFEEL או הרגש הפנימי שלו). זה אומר שבמצב עבודה טמפ' המאייד יכולה להגיע ל 40-50-60 מעלות, ואז הפסקה. אינוורטר יודע לשחק עם התפוקה של המדחס ולתת אויר קבוע על - [לצורך הדוגמא] -26 מעלות. זה הסיבה שאינוורטר בחימום הוא אמצעי החימום הכי טוב, חסכוני, בטוח ולא מייבש שיש. איציק

כל אמצעי חימום גורם ליובש, לכן כדאי לשים אמצעי שיתרום ללחות (מגבת רטובה ו/או אדים קרים עם הקפדה על הוראות היצרן בנוגע לניקיון וכד'). מזגן הוא האמצעי הכי בטוח והכי חסכוני. הטופ של הטופ,של כל אמצעי החימום, זה מזגן אינוורטר - ישמור לך עם רמת החום בצורה מאוד מדוייקת ומבלי להיחנק. אם אתה עובד עם מזגן ON OFF- להתחיל בניסוי וטעיה: לשים על טמפ' נמוכה (סתם זורק מספר: 24 מעלות) ולעלות כל פעם במעלה אחת ולראות מהיא הנקודה הכי נוחה ששם הוא מצליח לחמם את החדר אבל לא לחנוק. רדיאטור זה בזבוז של כסף, אבל אם אתה נהנה ממנו - לא נגיד לך לא. יש גם מפזרי חום (עם טרמוסטט) ותנורים, אבל הם פחות בטיחותיים ופחות מומלצים. בין אמצעי החימום הנ"ל יש סה"כ 2 הבדלים: הסעה מאולצת של אויר (מפזר חום, מזגן) או הסעה טבעית של החום (רדיאטור, תנור). מאחר והסעת אויר מאולצת היא מהירה יותר, זאת הסיבה שמרגישים את היובש באויר מאוד מהר. מאחר והסעה טבעית של החום היא מאוד מאוד איטית, החימום כמעט ולא מורגש במשך כמה שעות - וזו הסיבה שמרגישים בה פחות את היובש (כי זה גם מחמם פחות....). איציק