Car-Lab

rg1 , אתה יכול בהחלט ליישם כל ציפוי על לכה שלא עברה פוליש והיא במצב טוב, רק תנקה היטב את השומנים שהצטברו על הלכה בעזרת אלכוהול עם 70% מים ותיישם את הציפוי, רק תביא בחשבון שהמים לא יחליקו בקלות מעל המשטחים עקב פני השטח המחוספסים (פני שטח הלכה שלא עברה פוליש נראים במיקרוסקופ כמו הרי ההימלאייה)

ניצחת אותי תומר! לאחר שהבאת הוכחה כה משכנעת - התכתבות בין איגור לבין אדם נוסף, אין ספק שהאמת יצאה לאור! מה אתה רוצה, אמרתי לכם שהשתפרתם! מה אתה רוצה שאשקר? זה לא מושלם! זו השיטה ואלה המגבלות, גם בהתזה במוסכים יש פשלות, אבל שם לא מכחישים שהם מלטשים בנייר לטש 2000 או 3000! מה הקטע? זה לא פוגע, להיפך , מועיל. רכב חדש אתה יכול ללטש ב 6000 אבל רכב ישן עם שריטות אתה חייב להתחיל ב 2000 ובוא אלמד אותך בחינם קצת על הכימיה של החומרים מבוססי שרף סינטטי, לכה דו רכיבית מתייבשת סופית תוך 72 שעות וכל אותו זמן היא מצטמקת, זאת אומרת שאם ברגע המריחה אם היא היתה 20 מיקרון, לאחר התאדות כל הממיסים (72 ש') היא שוקעת אל תוך עצמה לכן שריטה שהשארת במערכה הראשונה תופיע במערכה השלישית! אני לא הכתובת שלך להצלחה ואני גם לא נושא השרשור, נכון, מדדתי לך ברק על שתי מכוניות, שתיהן יצאו מבריקות מאוד - 95 נק' אבל במוסכי הצבע אני מודד תוצאות של 99 נקודות ואת זה לא אמרתי לך! אז זה לא נכון שנשארתי ללא מילים, פשוט זה לא רלוונטי, במילא העין לא יכולה להבחין בהבדל.

חחחחח תומר, X-COTE כותבים עם K אני 'שתלתי' את ה C, אבל מעניין שהמייל מ RFX היה כתוב גם עם C!!! אבל לגופו של עניין, יש ב YOUTUBE סירטוני הדגמה והסברה על תהליך העבודה שלהם ושם הם מסבירים מהי הלכה שהם פיתחו והם 'מודים' שהלכה היא לכה פוליאוריטנית דו רכיבית כמו הלכה במוסכי הצבע אבל בתוספת RETARDER (משהה) ושתהליך ההיצמדות ללכה הישנה מצריך שפשוף, אז אם הם העתיקו את RFX, הם פישלו בהעתקה!!! אבל מה זה חשוב עכשיו מי קדם למי ולמי יש יותר גדול? הנושא הוא הרכב של וויפר, אני בהחלט יכול להעיד כי ראיתי לאחרונה עבודות יפות שלכם, אם כי עדיין לא ברמה של דיטיילינג מקצועי, לכן אני טוען שיש לשיטה הזו מקום בעולם, אבל לא למכוניות חדשות או לכאלו שהגימור הוא ערך עליון עבורם ושהאוטו שלהם הוא הכל עבורם, עדיין יש סימני מריחה ובועות קטנטנות שהמריחה הידנית גורמת (בשתי החברות) לגבי הרכב של וויפר - לא נראה טוב, אבל אני יודע שבהתחלה למדתם את הנושא ומאז הפקתם לקחים, אבל זה שאתם טוענים עד היום שאתם לא משפשפים את הלכה הישנה, עובד לרעתכם. נקח את הפנל מניקל על המכסה האחורי של וויפר, בגלל ששם לא שפשפתם הלכה התרוממה, חוק ראשון בתורת החומרים (שאינם בטכנולוגיית הננו) הוא ליטוש החלק היבש לפני יישום לכה חדשה, במקרה של יישום ללא שפשוף החיבור יהיה מכני ולא כימי כמו לאחר שפשוף וקשר מכני חלש יותר מכימי! דרך אגב, אני לא מבין את ההיגיון להסתיר את העובדה שאתם משפשפים את הלכה הישנה, הרי אם אתם מלטשים 13 - 15 מיקרון, אתם מחזירים אותם חזרה עם ה RFX ! אז מה הקטע?

נכון מאוד אריק, הרי על כל קומפאונד היצרן מציין איזה נייר לטש מסוגל הקומפאונד ללטש, למשל P1200 זאת אומרת שאותו קומפאונד ילטש לאותו עומק שהנייר הגיע אליו, לפחות. הסיבה לרתיעה של רבים מליטוש היא פסיכולוגית, מכיוון שנראות הלטש היא גסה ומחוספסת לעומת הפוליש החלק והמבריק, אבל בפועל שניהם מורכבים ממינרל לטש (אלומיניום אוקסייד) אם כבר מדברים על טבלאות אז אולי אם יהיה לכם מושג מה משקף כל מספר לטש אז יהיה לכם יותר קל להתאים את הנייר לסוג העבודה. הטבלה תשקף את שיטת הלטש היבש בגלל שהיא השיטה המועדפת כיום בעולם וללכה בפרט, מכיוון שבליטוש היבש אנו מסוגלים לראות בכל רגע נתון מה מצב פני השטח ללא הפרעה של המים. נייר P1200 - עומק ליטוש כ 15 מיקרון - מתאים להחלקת המרקם התפוזי של לכה מקורית נייר P1500 - עומק ליטוש כ 12 מיקרון - מתאים לליטוש שריטות עומק נייר P2000 - עומק ליטוש כ 10 מיקרון - מתאים לליטוש שריטות שטיפה קלות נייר P3000 - עומק ליטוש כ 6 מיקרון - מתאים לליטוש פינות והחלקה סופית עכשיו חשוב שנדע כמה לכה יש על הרכב, ובכן ישנם כל מיני אפשרויות, יש רכב חדש יש רכב צבוע ויש צבע ללא לכה (ברק ישיר) אני אתייחס היום רק לרכב חדש עם לכה אקרילית עליונה. יש סטנדרט עולמי לכל יצרני הרכב והוא בין 45 ל 55 מיקרון לכה וזה לא משנה אם זאת סוזוקי עם 97 מיקרון או פרארי עם 208 מיקרון, עובי הלכה הוא קבוע (תקנות איכות הסביבה) כל השאר זה צבע ופריימרים. זאת אומרת שאם בעל הסוזוקי יבצע ליטוש בנייר P1200 כדי להחליק את "קליפת התפוז" ישארו לו לאחר הליטוש כ 30 מיקרון לכה, האם זה מספיק? למעשה כן, הסיבה לעיבוי שכבת הלכה נעוצה בעבר כשלא היתה טכנולוגיה מתקדמת כמו טכנולוגיית הננו להגנה טובה בשכבות דקות ונאלצו להקנות הגנה ע"י לכה בשכבות עבות, היום כבר אין צורך בכך וכבר ב 2018 הסטנדרט לעובי הלכה עומד לרדת ל 30 מיקרון! יתרונות שיטת הלטש לפני הפוליש: 1 חיסכון בזמן - עד 50% בזמן 2 חיסכון בחומר - פוליש, פדים, מכונה,מגבות 3 סביבת עבודה נקייה ושקטה יותר 4 ניראות פני השטח בזמן אמת טובה יותר 5 מרקם השטח המלוטש חלק יותר ישנם שתי שיטות לנייר לטש: רטובה וייבשה 3M - דוגלת בשיטה הרטובה אבל היא פחות מתאימה לדיטיילרים מכיוון שהם אינם יכולים לראות את פני השטח בזמן הליטוש עקב המים. KOVAX יפן - פיתחה את השיטה היבשה ושם המלטש יכול לראות את העלמות השריטות תוך כדי הליטוש עצמו. לסיכום - הליטוש לפני הפוליש הופך לפופולרי יותר ויותר ונעשים פיתוחים מעניינים בנושא וכל מי שיסע לתערוכת רכב או חומרים למוסכים יבין לאן מתקדמת טכנולוגית הלטש לפני פוליש. אם יש למישהו שאלות שקשורות למצבי ליטוש או לעובי הלכה או לכל אינפורמציה בנושא, ניתן להתקשר ל 050-3636404 כל יום חוץ מהיום......סתם!

ממליץ לך מאוד על - KOCH CHEMIE - PROTECTOR WAX היישום שלו הוא בהתזה ועל רטוב, כך שהוא לא משאיר סימני ניגוב או כתמים. השיטה הכי טובה היא , אחרי שטיפת השמפו במים בעוד הרכב רטוב, להתיז את ה PROTECTOR על כל חלקי הרכב ולנגב עם מגבת יבוש, החומר גם משמש כעזר יבוש כך שאינו משאיר עכבות.

שם טוב לוקח שנים לבנות וניתן להרוס אותו תוך דקה, אני מבקש לעשות לדוד הנחה והזדמנות נוספת, כי הרי ברור שעכשיו לאחר שנתפס הוא יחזור על זה לעולם, מה שאתם לא יודעים לגבי דיטיילרים אחרים שתרם נתפסו! אני גם מציע סיבה למה הוא לקח את הרכב לסיבוב פרוע - הוא רצה לבדוק כמו מוסכניק אחראי את טיב הציפוי שביצע והאם הוא עמיד בשחיקה במהירויות גבוהות......!

רוני, הבעיה היא לא יישום הלכה, אלה הציפיות מהלכה ומהשיטה והאם היא מתאימה לכלל הרכבים בעולם ובארץ בפרט, אבל לפני, קצת רקע על השיטה. השיטה פותחה בקנדה ב 2004 ע"י חברה בשם - X-COTE לאחר כמה שנים פרשו מהחברה כמה עובדים ופתחו חברה מתחרה בשם RESTORFX, בעיקרון הם העתיקו את השיטה ש X-COTE פיתחה ורק שיכללו את השיווק של השיטה. X-COTE בראשות המנכל 'מרק' שיווקו את השיטה לרכבים יד שניה, ישנים שמצד אחד לא כדאי לצבוע אותם ומצד שני פוליש כבר לא ניתן לבצע כי אין כבר עובי ללכה. דוגמא - רכב שנת 2005 שחנה תחת השמש וביצע בעבר כבר 3 פעמים פוליש, הלכה דהוייה ובעלת עובי של 70 מיקרון, אבל הצבע עדיין לא ניפגע, לא ניתן לבצע פוליש, אבל כן אפשר לחדש את הלכה. דרך אחת היא להיכנס למוסך לצבע ולחדש את הלכה בלבד, הדבר מאוד פשוט, הרכב מלוטש בנייר P2000 עד P3000, מודבק ואז מתיזים עליו שתי שכבות של לכה אקרילית דו דכיבית (לכה + מקשה) ודרך שנייה היא להיכנס לסדנא כמו RESTOR ולבצע חידוש לכה במריחה ידנית, בשני המיקרים חייבים!!! ללטש את הלכה ורצוי ב P2000 מכיוון שלפי תורת החומרים, על מנת שתהייה אדהזייה (היצמדות) בין שני חומרים, חייב שיהיה נקודות עיגון

למכירה מכונת FLEX 3401 בת שנתיים, שימשה להדגמות, עבדה במצטבר כ 20 שעות כולל פדים וסט פולישים של מנזרנה - 1500 שח'

נתקלתי לא מעט בדעות רווחות כי הווקס המישחתי או המוצק טוב יותר מווקסים נוזליים המותזים בעזרת שפריצר, שכן אם הווקס הוא נוזל ,הרי הוא מדולל ולכן חלש יותר! ובכן זה היה נכון עד לאחרונה, שתי טכנולוגיות חדשות פותחו, האחת - ווקס בטכנולוגית הננו, חלקיקי הווקס קטנים יותר וחודרים אל תוך הרווחים של הלכה ואוטמים אותם טוב יותר ובכך מגדילים את אורך זמן ההגנה, הקשר הוא עדיין קשר כימי בין הווקס ללכה אבל שטח המגע של מולקולות הווקס עם מולקולות הלכה נרחב יותר. טכנולוגיה שניה היא - הקשר ה 'קובלי' זהו קשר אלקטרוסטטי בין הווקס לבין הלכה, אומנם מולקולות הווקס גדולות ואינן חודרות אל בין הרווחים של הלכה והן יושבות על גבי פסגות הלכה, אך חילופי אלקטרונים בין הווקס לבין הלכה גורמים לקשר חשמלי שבניגוד לכימי, לשמש יותר קשה לפרק אותו. שתי השיטות מגלות עמידות גבוה יותר מווקסים משחתיים בכלל ומווקסים נוזליים רגילים בפרט והמעניין מכל הוא שהמחיר של הווקסים החדשים האלו, זול יותר.

דווקא התוצאה מרשימה (כל הכבוד לסלווה) אכן ה FG 400 יכול לחתוך ואף לסיים צבעים כהים אך לא שחורים! הוא מוגדר ע"י MENZERNA כפוליש ONE STEP אמיתי. יש לי רק המלצה אחת אליך מנשה , מהנסיון ה CI3D מאבד מהר מאוד את ההידרופוביות והחלקלקות שלו (שבועיים שלושה) מומלץ ליישם עליו או סילנט קראמי או אוטם כל שהוא (רצוי ה PL) כדי לשמור על הציפוי.

ערב טוב יהב, דבר ראשון תשכח משילוב של ווקס או אוטם עם ציפוי, זה כמו לנסות לשלב שמן עם מים. בשלב ראשון עליך להסיר את הווקס והאוטם. לגבי ציפוי ליישום עצמי ישנם שניים כאלו שאני מכיר, האחד הוא ציפוי פולימרי (כמו הלכה של הרכב, רק חזק יותר) KOCH CHEMIE - 1K NANO והשני, ציפוי קראמי FEYNLAB - CERAMIC LITE שניהם מתאימים לכל הצבעים כולל מדבקות ויניל או PPF ומתאימים ליישום עצמי מכיוון שזמן ההתקשות שלהם הוא 25 דקות מרגע החשיפה לאויר, מה שנותן למיישם הפרטי די זמן לנגב את השאריות לפני ההתקשות, כמו כן היות והם מתייבשים לאט יותר, הדבר מסייע ליישם אותם גם במקום פתוח אך מוצל מבלי לדאוג שידבק אבק.

כן, דבר איתי בנייד 0503636404

אכן כן , אם אתה רוצה להיות בחזית הטכנולוגיה, לך על הציפוי המחלים. הטכנולוגיה הזו הגיע מחברת FEYNLAB ארה"ב והם היחידים בעולם כרגע שפיתחו את הטכנולוגיה הזו, העיקרון הוא שאם הציפוי נשרט שריטות קלות שטיפה ידנית וכו.. הוא מחלים לבד בחום של מינימום 65 מעלות. כמו כן ניתן לעשות לו כמה פעמים פוליש למקרה של שריטות עמוקות יותר שכן היישום הוא 15 מיקרון! אם אתה זקוק לעוד פרטים , תשלח הודעה.

לגבי משחזר פלסטיקה, ישנה משחת צבע על בסיס מים ביישום ידני לחלקי פלסטיק שרופים מאוד שרק צבע יוכל להציל את מצבם - KOCH CHEMIE - PLASTIC DYE PASTE BLACK היישום בעזרת ספוגית מסופקת בערכה ובעזרת טיפה מים להחלקה על הספוגית, המריחה קלה וחלקה ומנסיון אישי החזיק לי חצי שנה על פגוש אחורי כשהאוטו כל היום בשמש.

בדרך כלל אחרי כל שטיפה, אני משאיר את האוטו רטוב, מתיז עם שפריצר על כל חלקי הרכב ממתין דקה ומייבש הכל. ניתן להתיז גם על יבש, אבל למה להתאמץ בניגוב!

יש להם אתר בפייס - KOCH CHEMIE ISRAEL

דרך אגב, הווקסים או האוטמים מורכבים משתי קבוצות חומרים, קבוצת החומרים המיועדים להברקה וקבוצת החומרים המיועדים להגנה, בדרך כלל חומרי ההגנה נשחקים קודם, אבל הרכב נשאר מבריק בגלל חומרי ההברקה שהם על בסיס סיליקוני, אנחנו נוטים להאמין שהחומר מחזיק יפה על הרכב אבל בפועל הרכב כבר לא מוגן, הוא סתם מבריק!

היום ערכתי בדיקת עמידות בין ה FUSSO לבין ה PL - הבדיקה נערכה בסדנת אודיוה ארט בחיפה, הספגנו את הפוסו הלבן לתוך אפליקטור צהוב קטן ואותו דבר עשינו ל PL הרתחנו קומקום מים, מזגנו לשתי כוסות והכנסנו את האפליקטורים לתוך המים הרותחים, לאחר שתי דקות הוצאנו את האפליקטורים, האפליקטור עם הפוסו יצא יבש והמים בכוס הפכו לשומניים, זאת אומרת שהוא נמס במים החמים ואילו האפליקטור עם ה PL נשאר שומני וכשמעכנו אותו כל האוטם יצא על פני השטח. זו בדיקה הממחישה את עמידות האוטם/ווקס לטמפרטורות גבוהות, ככל שהחומר עמיד בטמפרטורה גבוהה יותר כך יוארכו חייו תחת חום השמש. אם למישהו יש בדיקה אמינה יותר, אנה שתפו אותי.

אז גם לי יש מונח חדש KCPW! אם חיפשת הגנה,הגנה,הגנה - KOCH CHEMIE - PROTECTOR WAX ווקס נוזלי שפותח על מנת לתחזק ציפויים ולשמרם לאורך זמן. נתונים טכנים: ברק 99GU, החלקת מים ב 2 מעלות, כושר מילוי עד 5 מיקרון בשימוש קבוע, ניתן להתזה על כל חלקי הרכב כולל שמשות, עמידות גבוהה בחום והידרופוביות למשך 3 חודשים. דרך אגב - ניתן גם להקצפה ובעל כושר ניקוי כמו של קוויק דיטיילר!

ממליץ מאוד על המוצרים הנ"ל מ KOCH תחפש ב KOCH CHEMIE ISRAER בפייס

DPRT צר לי להשבית שמחות, אבל כל שכבה נוספת של חומר הגנה כל שהוא רק יוריד לך את הברק שהגעת אליו בפוליש. תביא בחשבון שני דברים - רמת הברק של ה PL או דומיו היא קבועה ודבר שני - האוטמים או הווקסים אינם שקופים לגמרי, לכן אם הגעת בפוליש הסופי לרמת ברק של נניח 98GU, יש מצב שהאוטם יוריד לך את הברק ל 97 וככל שתמרח שכבה עבה יותר כך תוריד עוד את הברק, לכן יש חשיבות לברק שתוכל להפיק מן הפוליש (סוג הפוליש, סוג הפד ומכונה) וחשיבות לכמות ההגנה שאתה מורח. על ה 'גלוסמטר' לא ניתן "לעבוד"

איליה, לגבי המחיר - עלה לי 70 שח ל 750 מ"ג (מספיק לי ל 4/5 מכוניות) לגבי מידת ההתאמה לציפוי של סונקס, אני לא יודע בוודאות, רק הזמן יגיד. לגבי ההתאמה שלו לציפוי של KOCH 1K אני יודע בוודאות משלומי שהוא מתאים ויש לו ניסיון טוב עם ה PROTECTOR שנייהם מאותה חברה, אז מן הסתם !

תשכח מלכה שרופה בכלל וממתקלפת בפרט, אין שום פתרון ללכה פגומה. הלכה שבה הם משתמשים היא לכה על בסיס סולוונטי רגיל שבה משתמשים גם במוסכי הצבע למעט העובדה שניתן למרוח אותה באופן ידני, היא דקה יותר - 10/13 מיקרון לעומת 50/60 במוסך וכדי ליישם אותה צריך לבצע ליטוש עמוק או פוליש אגרסיבי על מנת להסיר את הפגמים והשריטות הקיימות, שכן אם לא, השריטות יראו לאחר כמה ימים מתחת ללכה. תשאל כל צבעי מתחיל והוא יגיד לך שניתן להתיז לכה על שריטות והן יעלמו, אבל הם יופיעו שוב עד 72 שעות (זמן היבוש הסופי) וזה עוד ב 50 מיקרון, אז מה ב 10 מיקרון?! למרות זאת השיטה טובה מאוד לרכבים ישנים שהלכה שלהם עדיין שלמה ולא שרוטה מאוד, למרות שכדאי לבדוק את האלטרנטיבה במוסך צבע, הכוונה לבדוק כמה יעלה ליטוש הלכה הישנה והתזה של לכה (בלבד) חדשה

נכון.

חברה, אל תקנו מכונות שאין להן מעבדת תיקונים בארץ, בסוף זה יעלה לכם כפליים. ועוד טיפ - אם אתם חובבנים או מתחילים והולכים על רוטרית, הפרמטר הכי חשוב לכם זה המהירות האיטית, מהבחינה הזו ה FLEX 140/2 היא הכי מתאימה עם מהירות התחלתית של 380 סל"ד, המקיטה 600 וה AEG - 900