nfsmw31

אני במקומך הייתי שוקל לעשות תפירה לכיסוי של ההגה בעצמך. הנה שרשור שפתחתי לפני כמה זמן בדיוק על זה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?598961-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%94 תחפש בפנים אתה גם תמצא לינק לאתר שקניתי בו את הכיסוי.

הכל הוא הבדל באיכות עבודה, הבדל בחומרים שהבם משתמשים, הזמן וההשקעה הרבה שדיטיילר ישקיע ברכב כדי להוציא אותו לפחות קרוב ל 100% או אפילו 95% הוא לא יכול להשתוות להשקעה שמישהו שבא בלי למדוד את עובי הצבע כדי לדעת האם זה בטוח לחתוך את הלקה על הרכב אם בכלל, בלי לעשות שלבי הכנה מתאימים כגון שטיפה יסודית, פלסטלינה בצורה שלא תגרום לנזק גדול יותר, הדרך שבא ניגשים כדי לעשות פאנל ניסיון כדי לדעת איזה חומר מתאים ואיזה פאד מתאים כדי לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר ובכלל הדבר הכי חשוב הצורה של העבודה והטכניקה. ברור לעשות מעבר עם מכונה רוטורית על אוטו לסיים אותה באיזה 3-4 שעות יאללה בכיף מרגיש שעקצת מינימום את רשות המסים. על עבודה זולה משלמים הרבה. מכאן והלאה זה החלטה שלך משיקולים פיננסיים ופסיכולוגיים אם מספיק אכפת לך מהאוטו שלך.

ניתן ליישם כל 4-6 חודשים. תלוי בכמה שטיפות ולכלוך האוטו עבר בתקופה הזאת.

ובכן ציפוי נאנו אתה לא תיישם כל חודשיים אבל כן יש ספריי אטימה על בסיס פולימר (נאנו) שאתה כן יכול לשים אותו כל כמה זמן ויתן לך תוצאה מעולה. אני ממש אוהב את Neo של Scholl. הוא הידרופובי ממש והאוטו לא מתלכלך כמו שהיה פעם עכשיו זה יותר כמו אבק כזה מאשר אשכרה לכלוך כי זה לא נותן לדברים להדבק. ואפשר לשים אותו גם על הג'אנטים והחלונות וכו. מה שמגניב עם האוטם הזה הוא שאתה יכול ליישם אותו על רטוב, ישר אחרי שעשית את השטיפה האחרונה של האוטו עוד כשהוא רטוב אז תרסס על המשטחים ותנגב ישר עם מטלית מיקרופייבר (עדיף מאשר ישום עם אפליקטור עם החומר הזה).

תודה רבה! חחח כן נכון אני שכחתי לעדכן את הכותרת כי התבלבלתי. אבל היא נראת בדיוק כמו 250 רק שזאתי הייבריד בקרוב בהחלט

תודה רבה

תודה רבה חברים!

אחרי 4 ימים קשים. (לא ימים מלאים רק מה שהספקתי בלילות ) החיתוך נעשה בעזרת פאד אפור של Rupes ו nanolex heavy cut הפיניש נעשה בעזרת פאד ירוק של Rupes ו Scholl S20 black ציפוי Nanolex Si3D (הרבה יותר טוב מציפויים אחרים שעבדתי איתם.. בעיקר היישום שלו ועד כמה שקל לבנות שכבות עם החומר).

*21:00 בערב יום רביעי* ~טלפון דחוף~ "תשמע וזה...בלה בלה בלה... חייב שתעזור לי...בלה בלה בלה..." "טוב" *00:16* הדבר הזה מופיע: מלא בסווירלים עד אין סוף. שריטות ענקיות בצדדים ועל המכסה מנוע (אווווו המכסה מנוע הזה....) באמפרים עם פגיעות צבע ושפשופים.. פשוט HELL. הדבר האחרון שאני זוכר שעשיתי זה לקחת שייק חלבון ו 2 פחיות monster ללא קלוריות. טוב נו התחלנו: ככה זה היה נראה בהתחלה. פשוט נוראי. כבר הכנתי את עצמי מנטאלית ל 50/50 שהולך להיות בננז. שלייף סבון על כל השריטות שלא יצאו: 1500 עבר אותם בקלות. אחרי זה עליתי ל 2500 כדי לטשטש. ואז ל 5000 וזה דווקא היה סבבה למרות הקפיצה הגדולה. 3 מעברים עד שמצאתי את הקומבינציה פאד-קונפאונד שעובד על הצבע הזה כמו שאני מצפה. מסתבררררר שפאד אפור של rupes עם nanolex heavy cut מסתדר מצוין בחיתוך הראשון. אחרי זה היה צריך לעשות עוד 2 מעברים עםאותו הפאד אבל אז ירדתי ל Scholl S20 Black וזה נותן תוצאה שחבלז. להלןןןן: ובכן, אחרי שהתלהבתי מה 50/50 המשכתי לסיים את כל המכסה מנוע. אני חייב לאמר שהצבע הנל אמור להיות רך מאד כי הוא במקור של טויוטה אבל לדעתי המכסה עבר צביעה כי היה קשה מאד לחתוך אותו... The first 6 hours have passed. עוד עדכונים בהמשך

אם זה רק היה 600 שקלים... המשלוח 300 יורו.

אכן שווה. יש לי גם כזה. מכונה מצוינת! יכולה גם לשאוב מתוך דלי. פתרון מושלם למי שאין צינור מים ליד אבל יש חשמל. שווה כל אגורה.

חחחחח בהחלט עגמת נפש גדולה מאד והרבה יסורי מצפון. ולצערי, אנשים עדיין מספרים דברים כאלה. אני מנסה בעזרת העבודות שאני מוציא להראות את הדרך הנכונה כסוג של הדרך שלי איך שלמדתי להגיע לתוצאה המתאימה בשיטה הנכונה.

האמת שאחרי מעבר עם IPA על הפאנל תמיד היו לי קריאות הרבבההה יותר טובות. תנסה

מומלץ לכייל את המד עובי עם הפלטות הקטנות שקיבלת. אם אכן עדיין יש קריאות כאלה כדאי שתעשה קריאות ברדיוס של האזור הזה כדי להבין טוב יותר עם מה אתה עובד. חוץ מזה, אתה יכול לקבל קריאה כזאת אם המכשיר שלך קורא ברזל ואתה בעצם בודק פאנל שהוא אלומיניום או חומר אחר

מצטער על ההטעיה (my bad) אבל השכבה היא לא 2 מיקרון היא בערך 5-6. לכן אתה צודק לגמרי בקשר ל 2 מיקרון הראשונים אבל בדרך כלל שריטות הן יותר מ 2 מיקרון אבל השתדלתי מאד להשאר בתחון הזה ולא להוריד יותר. כאמור לא הגעתי בכלל ללקה הרכה שמתחת. Pain in the ass לעבוד על הצבע הזה. ואני בודק פאד מיקרופייבר שאנ אקבל עם ה rupes 15 שלי אם תהיה לי יתר קלות בחיתוך על צבע כזה.

תודה רבה Richmeters rm-660

תודה רבה שמחתי לעזור!

תודה רבה יא תותח!

צריך לשייף את מה ששמת ולהתחיל מחדש. אתה כבר הלכת על זה אז אין לך ממש דרך חזרה... אלא אם כן אתה רוצה לשלם למישהו שיצבע את זה. זה יהיה לך כדוגמא טובה איך לעשות את זה: כל החומרים שאתה צריך ראיתי באתר של אוטוסטור (חוץ מהצבע לאוטו), אתה צריך ספריי מילוי ספריי צבע לפי קוד וספריי לקה. תוכל לשאול על כל התהליכים שצריך ללא היסוס בהצלחה!

תכנס לפרסום שלי שנקרא search for perfection חלק ב' מה שיש לך זה קליפת תפוז אני משער לפחות (דיי בטוח אפילו). אה כן, וכמה תמונות יוכלו לעזור וזה...

בעבודה נכונה לא יהיו הבדלי גובה ולא יבלוט שום דבר. אכן צבע היא הדרך היחידה לתקן דבר כזה. שלחתי לך גם הודעה בפרטי

תודה רבה! תודה רבה ובכן עם כל ההכנות של הניקיון, ההדבקה, הבדיקות עובי צבע, הניגובים השיוף והבדיקות שוב ואז הפוליש 3 שלבים זה יצא בערך שעה. הרשתי לעצמי לקחת את הזמן עם זה. בהמשל אני לא מתכוון לעבוד רק עם נייר מים ידני אני אקח דיסקיות שיוף שמתחברות למכונת rupes שלי. יש כמה דברים מאד חשובים בעדכון הבא שאנ אספר על הדיסקיות האלה ואיך לבחור אותן כדיד לעשות עבודה כזאת או אחרת. תודה רבה ידידי בקשר לשיוף תסתכל על מה שכתבתי בציטוט מעליך. ובקשר לפאד. הסיבה שהשתמשתי בשניהם לסירוגין היא שבהתחלה הם מתחילים קשים אבל אחרי שאתה משתמש החום נכנס לתוך הספוג עצמו (open cell מן הסתם) ואז הפאד עצמו מתרכך. זה שיטה טובה לתת לפאד "לנוח" כדי לא לאבד את הכוח של החיתוך בזמן עבודת תיקון כזאת. הפאד ספיידר הלבן הוא פאד מעולה! ואני מאד אוהב לעבוד איתו. חייב לנקות אותח לפני השימוש כי הוא מפזר הרבה אבק אם לא תנקה אותו. אם כן תנקה הוא יהיה כמו טאטאלה. לעומת זאת, הפאד הגס של Rupes לא מפזר אבק אבל זה פאד שהפוליש נתחיל להיות "caked" מעליו ככל שאתה עובד יותר. מתקשה מעל פני הפאד. ומאד לא כדאי לעבוד ככה אלא לנקות כל כמה מעברים עם מברשת. בנוסף, חייב להוסיף שעניין ה residue control הוא מאד חשוב לעבודה טובה ואני מעדיף שיקח לי קצת יותר זמן בגלל כל הניגובים אבל אני רוצה לתת לשאריות צבע שאני משייף דרך לצאת ולא להוריד אותן ואז לשפשף איתן את הצבע החלק. בסופו של דבר זה יגרום לתוצאה לא אחידה ואפילו יותר שריטות. חוץ מזה אני שונאאאא את האבק הלבן הזה.

עדכון: עשיתי את כל החלק השמאלי החיצוני של המכסה מנוע. המשכתי עם שיוף רטוב של האזור עם נייר מים 1500. כך זה נראה אחרי שיוף כל האזור באותה צורה כמו שהראתי בהודעה הקודמת. תזכורת של איך שזה היה נראה אחרי העבודה בפעם הקודמת: לפני: אחרי: אחרי 3 מעברים עם פד גס של Rupes ופאד ספיידר לבן של Scholl לסירוגין בשילוב עם Nanolex Heavy Cut אפשר היה לראות תוצאה מצוינת שהורידה את כל השריטות שהנייר מים השאיר אחריו.

שלום לכולם! עד שאני אסיים לצלם ולעשות את כל המכסה מנוע אני מפרסם בינתיים טעימות קטנות מהחלק השני. הפעם - Orange Peel Elimination (הסרת קליפת תפוז). כמו תמיד בוצעה מדידה של עובי הצבע לפני ואחרי העבודה. לפני המספרים נעו בין 6.7, 6.1, 5.7 מיל' (170 - 150 מיקרון) באיזורים שונים על החלק הנל במכסה מנוע. אחרי המספרים היו 6.4, 5.9, 5.5~5.6 מיל'. כלומר בערך 8 מיקרון ירדו. השיטה: 1. שיוף רטוב עם נייר מים 1500 (2500 גם בסדר אבל הלקה של DuPont חזקה מאד ויקח לעשות את העבודה יותר זמן וכוח). בדרך לשיוף היא בצורת Cross Hatch Pattern, כלומר, בצורה כזאת # (ליטרלי). צהוב = נייר דבק למיסוך אדום/ירוק = תנועות מהירות "רגילה" (לא מהיר לא איטי) כחול/שחור = תנועות איטיות בכיוון החצים הכי חשוב: לשמור על סיכוך בין הנייר שיוף והצבע בעזרת מים. (לא צריך לבזבז כסף על קוויק דיטיילר זה פשוט לא שווה את זה) אחרי שהמשטח נהיה שטוח ובלי סימני עיגולים קטנים אפשר לעבור לשלב הפוליש. 2. פוליש 2 -3 שלבים תלוי בכמות השריטות שהנייר שיוף משאיר. מעבר ראשון ושני עם פאד Rupes גס עם Nanolex Heavy Cut (כמו Scholl S3 Gold). מעבר אחרון עם פאד ספיידר כחול של Scholl עם S20 Black. תמונות אמצע וסוף יגיעו בהמשך שבוע מצוין לכולם!

עליון זה עדשה (פרוג'קטור) תחתון זה רפלקטור.