nfsmw31

XPERT Detailing באשדוד

https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?667140-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5

https://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ssn=www_intercash_pro&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=da&_sacat=0 פה יש המון

שים לב, נתת לינק למכונה שהיא 120V. אם זה קיים רק ב 120 הבחור יצטרך לקנות ממיר מתח של 600W בערך שיעלה לו יותר ממחיר המכונה.

אם כבר מדברים על נוזל כלים אז ראוי לציין את הנוזל כלים הידוע DAWN שצבר פופולריות בגלל שהוא מנקה ממש ממש טוב. משתמשים בשיטה הזאת דווקא יותר לפני תחילת דיטיילינג מאשר בשטיפה רגילה אבל. וזה אבל גדול. הכל תלוי בדילול. ל DAWN יש pH של 9.0 ולעומת זאת ל Fairy יש pH של 10-10.5. ברגע שאתה שם הרבה סבון כשאתה שוטף לפני תהליך דיטיילינג הרכב יצא ממש נקי וזה מוריד באמת ואקסים ואוטמים שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. לעומת זאת, אחרי שהרכב מוגן זה לא משהו שנרצה לעשות, לפחות לא על בסיס קבוע, כלומר, אנחנו בהחלט נעדיף תמיד להשתמש בסבון ניטרלי שלא מוריד ואקסים ויוצר הרבה לובריקציה על הצבע כדי שנוכל להעיף את הלכלוך עם מינימום נזק/מיקרו-שריטות לצבע. אבל, יש מקרים, לדוגמא שבן אדם לא משתמש במפרק מתכות כמו Iron של Gyeon בכל שטיפה או כל שטיפה שנייה, או שהוא לא משתמש במפרק חרקים וזפת שעפים על האוטו. מה קורה לצבע? הכל מוטבע בתוך הצבע והשמפו הניטרלי שלנו לא הולך להוריד גרוש וחצי מזה. ואז אנחנו משתמשים בשמפו שהוא יותר אגרסיבי שיוריד חלק נכבד מזה אבל עם זאת הוא גם מוריד חלק מההגנה ואם לא נשים מספיק חומר שאז הדילול ירד לרמה שיותר קרובה לניטרלי אז גם לא נקבל מספיק כוח ניקוי. לכן, זה בסדר להשתמש בנוזל כלים כזה אבל הדילול הוא חשוב והתדירות של השימוש בו גם תקבע כמה זמן ההגנה תשאר על האוטו. במקרה שקיים כאן עם הפיירי יצטרך המשתמש לדלל אף יותר כדי להגיע לרמה סבירה שלא תוריד את כל ההגנה שהוא יישם.

ובכן, כן יש חברה נוספת שמייצרת liquid wrap חוץ מהחברה שצויינה. כרגע אני לא יכול לאמר את שם החברה מסיבות שלא קשורות לכאן. היישום הוא כמו צביעה קונבנציונאלית והחומר מורכב ממספר רכיבים. רק להריץ כמה מספרים, הסטנדרט של ppf כמדבקה הוא עובי של 180 מיקרון ויש כאלו שמגיעים גם ל 200 ו 220. התוצאה הסופית של ה ppf בהתזה הנ''ל הוא באזור 250 מיקרון (שזה יותר מהמדבקה) ומתקלף בעת הצורך גם כמו המדבקה. והוא מבריק לגמרי. או מט. איך שתרצו פשוט תצטרכו להמתין עוד קצת ואז תראו במה מדובר

אכן, dark angel ו cosmic v1 יהיו התאמה הכי טובה לצורה של ואקס/אוטם שיתאימו בצורה הכי טובה לצבע שחור.

האם התייצת עם מי שהתקין לך את הבלמים על הבעיה הזאת?

ניסיון לחזור לשאלה המקורית, כן. יש בחלט חשיבות רבה לעשות פוליש וציפוי לפני החורף. גשם (כשיש) -> מים עם הרבה חרא בהם שפשוט יושבים על האוטו -> water spotting -> סימנים שנצרבים בלקה שאפשר להוריד עם פוליש ואם הגשם חומצי מדי אז לפעמים גם אי אפשר להוציא את הסימן כי זה כבר נצרב עמוק מדי. מעבר לכך, הרבה יותר קל לשמור על הרכב נקי מכיוון שבדרך כלל יהיה צריך לשטוף אותו אחרי גשם וזה דיי מבאס אבל לפחות ציפוי יעשה את החיים קלים יותר בגלל שכמות הדברים שידבקו אליו תהיה הרבה יותר קטנה. לצערי כמות החומרים שבאמת מגנה מגשם עם כל החומרים שיש בארץ (כל הגשם חומצי, כל הענני דרעק שמסתובבים בארץ) היא נמוכה ולכן צריך לדעת לבחור דיטיילר שישתמש בחומר שמגן מזה בצורה הכי טובה (אחת מהסיבות הרבות שבגללן אני משתמש ב kamikaze collection).

עלות של זוג מייצבים הוא 100~ שח גם המוסכניק שלי אמר לי שהבולמים תקינים עד שהחלפתי קפיצים והבולמים הקדמיים היו כל כך גמורים שלחצתי אותם עד הסוף והם כלל לא עלו. נא לקחת את הדברים שהם אומרים בערבון עד שלא תפתח את הבולם ותנסה לכווץ אותו ותראה שהם תקינים אתה לא תדע. אתה יכול להיות במצב שהרכב מחזיק את עצמו רק על הקפיצים שזה יכול להסביר הרבה.

אם תקח את ה neo תשים לב שהוא יחזיק יותר זמן על הפאנל אבל הברק יהיה נמוך יותר כי הוא הולך ליותר sateen finish מאשר gloss finish. על רכבים בהירים אתה לא תשים לב.

האמת שזה נראה יותר כמו מעבר צבע... הפסים השחורים בכלל לא בעייתי לתקן דבר כזה. פוליש קליל וכמו שעופר אמר אם צריך touch up בהצלחה!

יותר מזה, זה השיטה הנכונה לעבוד איתה כי זה מונע ממפרק המתכות להתייבש וה pre wash הוא לבן (סבון בכל זאת) אז תדע שכיסית כל חלק ברכב.

לדעתי אחד הדברים היותר מוכרים בפורום הזה אבל בהחלט עדכון מרענן, ONR, בקרוב מאד יגיע לארצנו עם יבוא סדיר ומסודר מאד לכל צורכי ה ONR'איות שאתם אוהבים להשתמש איתו

לא. אפילו לא קרוב. אם אתה אוהב הולוגרמות וקצוות צבע שרופים אז בבקשה

אם הוא באמת צריך להגיע ל 4 שלבים אז הוא טוחן הרבה מים.. תמחור של 4 שלבים (שלא באמת נחוצים) הוא יותר גבוה מהמחיר שהוא ציין לך. אתה יכול לבקש הצעת מחיר מדיטיילרים אחרים כדי לראות איזה חבילות הם יכולים להציע לך שתוכלו להסגר לשילוב של תקציב, חבילה וציפיות מצדך.

יכול להמליץ על xpert detailing שיעזרו לך https://www.facebook.com/xpertdetail

מפליא אותי כל פעם מחדש החוסר ידע והמקצועיות של מכוני שטיפה איך לטפל בבעיה... בדרך כלל דברים כאלה יורדים עם bug & grime remover או עם פלסטלינה, either way, אחרי ה"מטאטא, חומרי ניקוי, סקוץ' " הזה הרכב הזה חייב לעבור פוליש כדי להוריד את הנזק שנעשה לצבע טוב שגם לא התחלתם לשייף את הצבע עם נייר 800...

בעברית זה נקרא ויניל. וזה החומר שאת עוטף איתו את הרכב זה לא 2 חומרים נפרדים. ממליץ שתיצור קשר עם אומנות הציפוי בחולון ותקבל הצעת מחיר לכל העסק בהצלחה!

יהיה לך עדיף אם כבר לעשות לה עטיפה עם vynil. פתרון בטוח יותר כי אתה לא משבש את הצבע שהגיע במקור כי אחרי שצבעת וימדדו את הצבע זה לא באמת יעניין אף אחד שצבעת כי אתה אוהב את הצבע ויורידו אותך קשות במחיר וגם לפני המכירה תוכל להחזיר בחזרה ללבן ויותר מזה שהצבע עדיין ישאר במצב ממש טוב באותו מצב שהוא היה כשעטפת אותו. ועוד דבר זה שתוכל להמנע מ 95% מהמקומות בארץ שלא יודעים לצבוע בכלל ותוכל לחסוך לעצמך איכות צביעה ירודה.

תעשה מעבר על 1 או 2 ואז תגביר ל 4-5 אם זה עובד לך אתה לא צריך לעבוד במהירות הכי גבוה כי זה עושה חום מיותר (שתורם להולוגרמות). כן, למעלה למטה ולצדדים. 400 יתחיל להיות שקוף יחסית כשתסיים לעשות את מה שצריך אבל תלך לפי הכלל שתעשה 2 מעברים (2 x למעלה למטה ולצדדים) בהתחלה כדי לראות איך אתה משפיע על הצבע ואז תראה אם אתה צריך להוסיף עוד מעבר או 2. הולוגרמות לא תעשה עם המכונה הזאת והחומרים האלה. הולוגרמות עשה עם רוטורית או עם da על מהירות גבוהה עם פאד פרווה.

אני ממליץ לך להמנע כמה שתוכל מפאד מיקרו כמה שתוכל כי יהיה לך קשה לנקות אותו אחרי כמה מעברים. אלא אם כן יש לך מברשת שמנקים איתה.. לדעתי אתה תוכל להזיז את הדברים עם המכונה הזאת והחומרים שיש לך. פולקסואגן לא עושים צבעים קשים מדי זה דיי דומה לסקודה. אתה לא מדבר כאן על במו, אאודי או מרס'. אתה תהיה בסדר

ברוכה הבאה ביצוע פוליש במקום שעושה עבודה טובה יוריד שכבה מאד מינורית של צבע, את לא צריכה לדאוג מזה. את לא מעוניינת להשקיע אלפים לכן הייתי ממליץ על טיפול בסיסי עם פוליש ואוטם צבע שיחזיק לך בין חצי שנה לשנה (ואז מחדשים את האוטם שוב שזה לא יקר את יכולה לעשות את אפילו בעצמך). שטיפת מכונות עושה שריטות וזה פחות עדיף. שטיפה ידנית עדיפה אבל לא המקומות האלה ש"נפלה הג'ילדה על הרצפה אבל זה בסדר נמשיך לנגב את האוטו". תגידי איפה את גרה ויוכלו להמליץ לך על מכון שיוודע לשטוף טוב את האוטו. בהצלחה!

עם איזה מכונה אתה מתכוון לעבוד? בלי קשר תתחיל מ test panel, תתחיל משילוב בינוני (מנסיון שילוב עדין לא יעשה הרבה אם לא חתכת החוצה את הדברים העמוקים יותר) ותעלה למעלה. פאד מיקרו תשאיר לסוף כי הוא יהיה הכי גס. פאדים מיקרופייבר בדרך כלל מנקים עם לחץ אוויר אבל אני לא חושב שיש לך קומפרסור לכן אם אתה יכול לעבוד עם ספוג רוב הזמן עדיף שכך. כי ברגע שיתמלא כל הפאד מיקרו בשאריות של לקה ופוליש בלי לחץ אוויר יהיה לך "כיף" לנקות אותו. ובקשר לפאד הישן אז עדיף שתרטיב אותו ותפעיל את המכונה (לא ליד האוטו כי הכל יהיה רטוב) כדי להעיף את כל המים ולייבש את הפאד. הוא לא יהיה קשה יותר. כמו בגד שעמד בשמש יותר מדי זמן... ככה גם מיקרו

מהניסיון שלי רוב הפעמים פלסטילינה לא תהיה מספיקה לניקוי כל הכתמים על השמשה. אתה יכול לקחת פלסטלינה בינונית (אתה לא באמת צריך חזקה) ואחרי זה אתה יכול לעבור עם razor בזווית על האזורים (יש סרטון של ammo בדיוק איך לעשות את זה). חשוב מאד להרטיב את כל האזור בצורה שוטפת מים + סבון עם יחס לובריקנטים גבוה זה מה שתצתרך.