Tom_22

לבורג המקורי יש מק"ט, ZJ0113Z34. חיפוש של תמונה שלו מראה תבריג אחר לחלוטין. שים לב שלחיישן יש גם או-רינג. יתכן ותצטרך להחליף גם אותו.

החלק שהוחלף מקורי? בדקת תקינות שלו?

איזה רכב (דגם ושנתון)? מערכת מקורית/תואמת מקור/אפטרמרקט? איך המגבר מחובר אליה? מה מקור המוזיקה שלך (שרותי הזרמה-באיזה איכות ואיך מחובר למערכת, קבצים בטלפון דרך BT, נגן חיצוני וכד')? מה דגם המגבר המדויק? מה דגם הסאב המדויק? המגבר מגביר גם את הקומפוננט וגם את המגבר או שיש ציוד נוסף ברכב? מה מפריע לך בשמע הנוכחי (כשהוא עובד תקין)? רוצה דיאגנוסטיקה זולה? תעשה לבד. תשלול את הבעיות האפשריות צעד אחר צעד. יש בארץ מוצרים רלוונטיים בתחום התקציב או מעט מעבר. חשוב להבין שצריך לדעת איך לכוון DSP, ומעטים הם אנשי המקצוע בארץ שיודעים לעשות זאת כראוי. וגם לזה יש להקדיש תקציב. כמו כן, לניצול מלוא הפוטנציאל של הוספת מעבד, תצטרך לעבור להגברה אקטיבית של הסט הקדמי. כלומר 4 ערוצי הגברה עבורו, פלוס עוד אחד לסאב כמינימום במקרה כזה. עיין קצת בפורום. יש מספר שרשורים לאחרונה שעשויים להיות רלוונטיים (חלקם רק בהמשכם ולא ישר בהתחלה).

כתבתי בתמציתיות בהודעה הארוכה קודם. תוסיף לשיעורי הבית שלך 😉 ומעבר לזה, אולי גם לא יזיק להבין לאן אתה נכנס בגדול: וגם, למרות שישן והשתנו והשפתפרו קצת דברים בתחום:

2 פאסיבי או 4 אקטיבי. לא שזה לא יכול לתרום לשיפור, אבל שימוש ב-DSP בשביל 2 ערוצים פסיביים זה בזבוז משאבים וחסר תכלית לדעתי. לטעמי, כל הרמקולים ברכב צריכים לעבור דרכו בצורה כזו או אחרת. וזה כולל את האות לסאב המוגבר.

זה די היה ברור (כמובן למי שמכיר את התחום 😉) שיש שם מתאם פלסטיק מקורי. זה קיים בערך בכל רכב. תצטרך לרכוש מתאם כזה מפלסטיק/עץ (יכול להיות אבל לא בטוח שהמידה יחסית סטנדרטית ברכבי רנו, אם מחפשים ברשת) או להתאים אחד אצל נגר/מתקין מ-MDF מטופל נגד לחות. כמה שיותר יקרב את הרמקול לדיפון הפנימי, בדגש על כך שלא ימחץ על ידו. לגבי עומק ההתקנה, מאחר וכל רמקול הוא אחר, תצטרך גם לוודא שאין בעיית עומק כאשר החלון מורד מטה. מומלץ כאמור באותה נשימה של פירוקי הדלתות להתקין קצת בידוד, לפחות משהו מינימלי - יריעות בוטיל על משטחים שטוחים גדולים ואולי כמה ספוגים (CCF) וכן טבעות Fast-rings. לגבי המגבר/DSP. בדקת שזה אכן מחירו? הוא נמוך בצורה מחשידה (וקרוב יותר לאחיו הקטן 65.4 שגם הוא נראה יקר יותר) ולכן גם שאלתי קודם. בחו"ל המחיר שלו שווה ערך לכ-1500 ש"ח. גם כמו כן, תמיד עדיף להיכנס לאתר היצרן ולהוריד אף חוברת הפעלה (ובמקרה של DSP, להוריד גם את התוכנה שלו למחשב/טלפון ולראות אם נוחה לתפעול, במידה ומתכננים לכוון לבד - וגם אז חשוב להבין מה כל דבר. ואם לא לבד, אז לתת למישהו שבאמת יודע מה עושה. כבר ראינו זוועות) כדי לקבל מושג טוב יותר לגבי המפרט, ההתקנה והתפעול. וגם אז עשוי להיות מידע סותר - באתר למשל לא רשום שתומך בהתנגדות 2 אוהם, בעוד בחוברת ההפעלה רשום שכן, ואף שזוג ערוצים אחד מתוך ה-6 תומך בגישור. אז צריך לוודא את הענין איכשהו. ואגב, אולי אתה לא חייב גם אותו ויכול תכלס להסתפק באח הקטן שלו. תלוי מה התכנון מבחינת ההגברה - 6 ערוצים למשל: סט קומפוננט קדמי אקטיבי (מידבאס וטוויטר מוגברים בנפרד כל אחד עם ערוץ משלו) + סט קואקסלי אחורי. 6 ערוצים למשל 2: סט קומפוננט קדמי אקטיבי וסאבוופר אחר מוגבר בגישור (שני ערוצים מחוברים יחד להספק כולל גבוה יותר). 4 ערוצים למשל: סט קומפוננט קדמי פאסיבי (הגברה דרך הקרוסאובר הפאסיבי של הסט, ערוץ לכל צד) + סט קואקסלי אחורי. 4 ערוצים למשל 2: סט קומפוננט קדמי אקטיבי, וביטול סט אחורי. ואפשר לחשוב על עוד נוסחים. לגבי התנגדות הרמקולים, תלוי במפרט של ההגברה. אם להסתמך על האתר של ה-80.6 הוא תומך רק ב-4 אוהם ומעלה. אבל לפי החוברת תומך גם ב-2, אז 3 אוהם יהיה בסדר. באתר/חוברת של ה-65.4, רשום רק 4 אוהם (וללא גישור) למשל. אז עדיף לא לחבר אליו רמקולים עם התנגדות נמוכה יותר מכך.

לשם המחשה נוספת, ראה את הסרטון הבא. שני הצמיגים במידות דומות (רוחב/חתך זהים, רק קוטר החישוק שונה). הראשון, מישלין PS4S (צמיג ספורטיבי למדי) עם קודים 100Y. השני, ברידג'סטון RE-71RS (צמיג אקסטרים למסלול בעיקר) עם קודים 95W. למרות הקודים הנ"ל, השלד של המישלין הרבה יותר רך. כי הייעוד שונה ובהתאם המבנה. בהסתכלות על הדופן שלהם, ניתן לראות באילו שכבות חיזוק השתמשו, מה שמאפשר במידה מסויימת להבין איפה טמון חלק ההבדל שנצפה לעיל. במישלין, בסוליה - 1 פוליאסטר + 2 פלדה + 1 פוליאמיד. בדפנות - 1 פוליאסטר. בברידג'סטון, בסוליה - 2 פוליאסטר + 2 פלדה + 2 ניילון. בדפנות - 3 פוליאסטר. ולמה חלק? כי למישלין הנ"ל יש גם גרסה באותה המידה אבל עם קוד עומס 96. הרכב השכבות הרשומות - זהה עד כמה שמצאתי. מה שאומר שכנראה יש עוד במבנה הצמיג שיוצר את ההבדל.

הבנתי, וההודעה שלי כאמור נוגעת יותר לקוד העומס. אגב, גם קוד מהירות גבוה יותר לעיתים מעיד על חיזוק שלד הצמיג, אך גם תרכובת גומי מעט שונה. וכמו שכתבתי, 90 זה לא הסטנדרט. 91 הוא כן. יש מעט מאוד צמיגים שמצאתי עם 90 (בודדים שהם צמיגי OE, עוד כמה בודדים שמיועדים למרוצים ועוד כמה חריגים אחרים). בארץ היחידי עם קוד 90 שראיתי באתרים הוא ברידג'סטון פוטנזה RE050. לא בטוח במלאי ולא צמיג נוחות, אבל קיים בשתי המידות לכאורה (ובגדולה עם קוד 95). מבחינת נטו ענין המשקל, ההבדלים קטנים יחסית. 600 מול 615 ק"ג. וגם ביחס ל-94, שהוא לא הרבה יותר בסה"כ, 670 ק"ג. כנ"ל במידה הגדולה, 95 תומך 690 ק"ג מול 99 שתומך ב-775. ושוב, בין דגמים שונים (שבנויים אחרת, עם שכבות שונות בשלד הצמיג וכו'), ענין הנוחות לא יהיה תלוי בלעדית בדירוג הזה. אותי אישית היה פחות מענין הקודים, כל עוד עונים על המינימום הנדרש. מנסה למצוא צמיג טוב, עם ביקורות טובות, שעונה על הדרישות עד כמה שניתן וזמין בשתי המידות. אם התנהגות הרכב מוכרת היטב, ויש רצון לשנות את האיזון בין הסרנים, אפשר לחשוב יותר לעומק על שימוש בצמיגים שונים קדימה-אחורה הן מבחינת הדגם והן מבחינת הקודים, כדי לבצע זאת. לאחר העריכה שלך ובמחשבה נוספת, האם מדובר בלקסוס IS250 עם הנעה אחורית? אני הייתי נותן לה צמיגים קצת יותר ראויים מצמיגי נוחות 😜 תבדוק למשל אם יש גודייר אסימטריק 5/6 בשתי המידות. אמור להיות קצת יותר זול מהקונטי אבל לא בטוח. מישלין PS5 (שרבים טענו שמתנהג כמו צמיג רך ביחס ל-PS4 למשל) או פרימסי אולי במחירים דומים. אפשר גם לבדוק לגבי הפרימסי. בזולים, אולי קלבר דינקסר UHP או דביצ'ה/סאווה UHP2 זמינים בשתי המידות. תבדוק אולי גם מה אומרים בפורומים ייעודיים בחו"ל לרכב הספציפי. כל מקרה, עדיף לבדוק מה קיים בשטח ולא רק רשום באתר כזה או אחר. אולי ל- @צ'ופצ'יק יהיה זמן להרחיב? TL - Tubeless. לא ברור למה חשוב להזכיר את זה באתרים השונים. זו הנורמה מזה שנים רבות. תוספת: אם לא מענין אותך האלמנט הספורטיבי בכלל, שווה אולי לבדוק (במכון רישוי לנוחותך), אם יש מידות נוספות לרכב - ספציפית, האם ניתן לאשר את מידה 225/45R17 בכל ארבעת הצמיגים. ממידע שמוצא ברשת, יש אופציה כזו, והחישוקים זהים לכאורה מבחינת המידות שלהם גם אצלך במצב הנוכחי. זה יקל למצוא צמיגים אחידים קדימה-אחורה וגם יוזיל עלויות.

באופן כללי, היצע הצמיגים עם קודים גבוהים יותר (בדגש על קוד עומס), גבוה יותר מאשר האופציות הנמוכות. מכסה הרבה יותר רכבים פוטנציאלים (בעיקר לאור התרחבות היצע החשמליות וה-SUV שכבדים יותר ודורשים צמיגים עמידים יותר) ואני מניח שגם שיפורים טכנולוגיים מקטינים את הפערים מבחינת נוחות ושחיקה בין הקודים הנמוכים לגבוהים ביחס לעבר. לענין המידות שרשמת, המידה הגדולה יותר "מכתיבה" צמיגים ספורטיביים יותר. יש מיעוט קטן מאוד של צמיגי טורינג/נוחות עם קודי המינימום הנדרשים, בוודאי במה שנראה זמין בארץ. במידה הקטנה היותר, נראה שיש קצת יותר מבחר. אבל קוד עומס 90 הוא חריג וקיים בצמיגים שאפשר למנות בכף יד אחת בערך. 91 הוא הסטנדרט ו-94 הוא המוגדל. עכשיו, אם אתה רוצה רביעייה מדגם זהה, אתה בכלל מצמצם את האפשרויות שלך עם התעקשות על צמיגי נוחות והקודים המינימליים. תצטרך להתפשר במובן אחד או יותר. ולא להתרגש מדי מהקוד עומס ומשמעו לנוחות. צמיגים מדגמים שונים ירגישו אחרת, גם בלי קשר אליו. באיזה רכב אגב מדובר? אם לא אכפת לך לציין.

לפחות במקרה שלי, כשחניתי שם לא היה אף אחד בקו האדום. אפילו סימוני המעטפה בפינות לא היו קיימים. מאחר ולא הכרתי את "סידורי החניה" שם, הופתעתי מהמצב כשחזרתי לרכב.

שום דבר מפתיע או שמשנה משהו לדגמים המדוברים.

לא כזה חשוד ברכב שננהג רק או בעיקר בעיר/ישוב. נגיד נהגו בו כל יום במשך 15 שנים (בקירוב 5500 ימים). זה 10 ק"מ ביום. שזה הגיוני לתיאור הנ"ל למישהו שנוהג נגיד רק בית-עבודה ואולי הרכב אף מהווה רכב שני בבית. אני הייתי יותר דואג בגלל הנסועה הנמוכה לגבי טיפולים בזמן (ולא רק ק"מ), ובעיות כמו בוצה ותקינות ממיר, קלאצ' וכד' בגלל נסיעות שבהן הרכב לא הרבה לבלות בטמפ' עבודה וריבוי שימוש בהילוכים בהתאם.

בקיצור, תחליף אותה והדברים ישתפרו. האלפיין לא מנגן FLAC ממה שרואה. מה התוכנית מבחינה זו? אולי לקנות מתאם BT (נגיד משהו בסגנון של מוסקוני AMAS LD4C/אודיסון B-CON) ותעבוד עם הטלפון כנגן ישירות?

רק שים לב לגבי היחידות הסיניות ובכלל בהחלפה, ומאחר וציינת את הענין שהיחידה העליונה הריצה תוכנת ניווט (שהייתי מצפה שהיא תהיה חלק אינטגרלי מהמערכת ולכן מחוברת לרמקולים); במכירה דומה באליאקספרס, מצוין הצורך במתאם CANBUS בתיאור המורחב של היחידה. זה אמור לשמר את השליטה מההגה ושאר פוקנציות, כך שלא באמת תצטרך להתכופף יותר מדי למסך עצמו. מה גם שהתחליפיים שטוחים/בולטים החוצה ולא חבויים בגומחה שכזו (נגד סינוורי שמש אני מניח). לא כדאי לחבר רמקול 2 אוהם למערכת מקורית, למעט אם הרמקולים המקוריים אצלך כרגע גם עובדים בהתנגדות כזו. כנ"ל לגבי מרבית מערכות האפטרמרקט שתומכות ב-4 אוהם ומעלה. אם תוסיף מגבר, לרוב (אבל לא תמיד) הוא יתמוך בהתנגדות 2 אוהם ויספק אף הספק גבוה יותר. רדיו תחליפי לא ממש ישפר את העוצמה, אבל כן קצת את האיכות ויכולת השליטה על הסאונד (יש יחידות מתקדמות עם DSP מובנה). הוא גם יאפשר חיבור עם RCA (קדם מגבר) שהוא איכותי יותר בהכללה ויחסוך צורך במנחת שהוא עוד חלק במערכת שפוגם בצליל בסופו של דבר. תיזהר עם זה. יוטיוב עם סרטון שרץ ברקע, גם אם מבחינתך זה רק בשביל המוזיקה, יכול לזכות אותך ב-4 נקודות וזימון לדין ע"י שוטר בשל תצוגה הנראית לנהג.

המערכת מקורית או "תואמת מקור"? אין הגדרות דומות למופיע פה בעמ' 70? ושוב לשאלת מקוריות המערכת, האם אין יכולת/עדכונים זמינים כמתואר בעמ' 72 בחוברת המצורפת לעיל? או לפי המסמך הזה? למרות שלא לגמרי הבנתי אם ניתן גם למשוך קובץ עדכון למערכת באופן ידני מהאתר שם או רק מפות למערכת ניווט (כנראה רק מפות). וכן, המוסך צודק עקרונית. כל עדכון כזה פוטנציאלית יכול לגרום לבעיות (בהתקנה עצמה, עד כדי "בריקינג", או באגים חדשים). אבל לרוב אין כנראה בעיות.

אולי אפשר לבדוק מולם איפה אפשר למסור שמנים מטיפול ברכב. מהטקסט לכאורה נגיש לאנשים פרטיים.

זה אומר שניסית להציע זאת ועדין סירבו? אמת. אבל פותה"ש הלין על כך שבמוסך אמרו שזה עולה להם כסף.

בכתבות הרשמיות באנגלית (כמו כאן או באתר של גינס) מדובר בכלל על 2831 ק"מ. ובתמונה לאחר השיא בכלל רשום 2873 ק"מ: למרות שהמתמטיקה לא ממש מסתדרת בעברית או באנגלית עם טנק דלק 66 ליטר. אבל אולי זה קשור לשאר הסיבות שהוא השיג את השיא: - מילא דלק עד הסוף. משמע מעבר לקיבולת המיכל כנראה. - התקין קפיצי הנמכה לשיפור האווירודינמיות. - השתמש בצמיגים "ירוקים" שחוקים למחצה (תורם לשיפור בצריכת הדלק). - העלה את לחץ האוויר בצמיגים. - נסע על מהירות 80 קמ"ש. - התייחס לשימוש ב"טכניקת מרוץ" של דראפטינג (נהיגה באזור לחץ נמוך מאחורי רכב/משאית). - רכב מלווה שנסע קדימה לייעץ לגבי התנאים מה שעזר לו להוריד רגל מהגז מוקדם יותר ולצמצם שימוש בבלמים. - נסיעה במקטעים עם רוח גבית. כמה מכל זה רלוונטי לשימוש יומיומי ועוד בישראל? -------------- לשאלתך, אשים בצד כרגע רכבים מודרניים יותר. לפני שנים רבות, עם גולף 3, 1.8 ליטר בנזין אטמוספרי, עם עוד 2-3 חברים ברכב וציוד - אחרי נסיעה לצפון וחזרה נמדד במשאבה כ-18 ליטר לק"מ (5.5l/100km~) אם זכרוני איני בוגד בי.

התקנה אומרת "מוכר שמן יאפשר לצרכן שמן המבקש לסלק שמן משומש, לסלקו למיתקן האיסוף שברשותו." (מוכר שמן = מוסך/תחנת סיכה, צרכן שמן = לענייננו, צרכן שמן בכמויות של עד 20 ליטרים בחודש והמבצע החלפת שמן עצמית) התקנה לא מחייבת שהאפשרות הזו תהיה בחינם. אז אולי יש מוסכים שלא אכפת להם שאיזה "הזוי" (בצחוק) שעושה טיפולים לבד יביא להם 4-5 ליטר שמן משומש בלי עלות פעם ב-... כי בהשוואה לכמויות שהם שולחים למיחזור זה טיפה בים. אבל גם לגיטימי מבחינתם בעקרון לבקש שקל תשעים עבור "השירות" כדי למנוע (או להחזיר עלות של) הרבה "הזויים" כאלו שיגיעו להיפטר מהשמן שלהם אצלם אם ידעו שמקבלים זאת בברכה.

לדעתי לא נכון. אאל"ט רלוונטי רק ל-ZE310 (והמחליף שלו ZE320) שבמקומו יובא ZE310R.

אם יש יציאות RCA במערכת, אז אני בספק שהיא מקורית וניתנת להחלפה (מה שנכון בכל מקרה). ובהתאם קצת מפתיע אותי שאין אפשרות לשנות את מאפייני הסאונד שלה בהגדרות. זה אומר שהתמונה בפתיחה היא של הרכב שלך? שני סאבים שונים על אותו מגבר זה לא מתכון טוב בהכרח. ושני קבלים (או אחד) זה ממש מיותר. לגבי DSP, כן ולא. כלומר, מצד אחד לא תמיד ניתן לעקוף את האות המקורי או לשנות אותו, ומצד שני למעבדים מתקדמים יש יכולות טובות לחבר את כל הערוצים ולתקן אותם יחסית יפה. אולי @CarAudio Workshop יוכל להרחיב בנושא, בהקשר של הרכב שלך.

נסחפו עם המידה. אז תתמקד יותר בדגמים הרלוונטים שרשמתי (אין חשיבות לסדר) - הקלבר (HP5 או ה-UHP), גודייר אפישנטגריפ פרפורמנס, ברידג'סטון טורנזה 6, קונטיננטל פרימיום קונטקט 7, נקסן N'Fera SU1 או קומהו אקסטה PS71.

^ המכירה שהעלת היא של הכפתור להפעלת החלון, לא של המנוע. @royboy777 יש אולי מק"ט שמצאתי אבל עבור צד שמאל, 400843C. כשלהבנתי אתה מחפש ימין ולא ממש הצלחתי למצוא עד כה. אבל גם אז זה מעלה הרבה מכירות עם המסילה והכל. כנראה שיש סיבה לכך שאין מק"ט נפרד. חיפשת אולי בפירוקיות? זה אמור להיות משותף גם עם ה-C1 והאייגו.

לא, אין לו [חפש במאפיינים Hi/High Level Inputs, ועם טווח מתח (V) גבוה יותר ביחס ל-Low input/RCA, לרוב גם עם כניסות שונות בצורת פלאג רב-גידי כמו מולקס או דומה לו]. אבל כן נראה שיש לו זוג יציאות Passthrough למשל. לא ברור אם טעות, אבל באותו מחיר מוצא גרסה משודרגת שלו אצל היבואן לדעתי: https://syncopeaudio.co.il/el/product/מעבד-4-ערוצים-vibe-powerbox80-6-v3-80w/ אחרים שמצאתי באותו רף מחיר +/- למשל: https://www.caraudio.co.il/product/audio-system-co-40-5dsp-bt/ https://alexsander.co.il/products/מגבר-dsp-nakamichi-fdsk230a-pro-מותאם-לפולקסווגן-כולל-צמה (תתעלם מענין הצמה לצורך הענין) https://alexsander.co.il/products/מגבר-dsp-nakamichi-ndse100a-מותאם-להונדה-כולל-צמה (אותו כנ"ל) https://exsound.co.il/products/brnenst-dsp-406ll https://exsound.co.il/products/sinfoni-bo6-pro https://exsound.co.il/products/sinfoni-es6 https://www.cheaper.co.il/product/מגבר-מעבד-סאונד-recoil-p610-pro-dsp https://autopower.co.il/product/kicker-key180-4-מגבר-חכם-כולל-מעבד-dsp/ קצת קשה להשוות בין כולם. לכל אחד מהם יש מאפיינים שונים למדי. בין אם הספק, כניסות/יציאות, יכולת שליטה ידנית/אוטומטית עם/בלי תוכנה וכו' וכו'. צריך לעשות חושבים עמוק לגבי היקף השדרוג ומה צריך לעומת מה נחמד שיהיה.

נסה כאן. בדוק עם קוד שלדה שלך או בהזנת פרמטרים. לכאורה מק"ט 9221T8 לצד שמאל ו-9222T6 לצד ימין, שמגיעים עם המנוע והמסילה כיחידה אחת.