חיתוכים וסלופים מומלצים סט של הרץ אקטיבי

[ליין מן]

TOM - ראיתי את הגרפים.

הענות הרמקולים מעולה, עם מרווח ספיגת תדרים טוב מאוד

יש שתי אפשריות , והבחירה לפי הנשמע יותר טוב.

 

הראשונה - מתאימה להספק גבוהה, נחשבת יותר טכנית ולפעמים פחות חם.

יש האוהבים אותה, מתאימה מאוד לסגנון מוזיקה טכנית מודרנית.

 

מיד בס : 80-500H

מיד היי : 500-5.000H - הירידה הקלה באוף אקסיס לא תהיה שמיעה בתא של הרכב, וגם תהיה מתאימה..

טוויטר : 5.000H ומעלה.

 

חיתוכים 12DB דרג ב'

 

השניה - נחשבת יותר פתוחה וחמה , מכסה נכון את תחום השמיעה - צריכה כיוון נכון.

יש מרווח תמרון בתוכה, וצריך לשחק קצת בחיתוכים.

 

לדוגמה - אפשר לחתוך את הוופר של המיד בס בתחום העליון ב 800H וגם ב 900H .

ולהתאים את החיתוך התחתון של הרמקול הבא אחריו, בהתאם.

 

מיד בס : 80/100H-800/900H

מיד היי : 900-3.500/4.000H - יש אפשרות לחתוך גם ב 7.000H - אבל להנחית קצת מ 4.000H

טוויטר : 3.500/4.000H- ומעלה, נכנס בתדר נמוך יחסית.

 

חיתוכים מינימום 12DB, דרג ב'

 

 

 

אבל.. הקביעה היא, השמיעה שלך ותא הרכב.

זה הבסיסים , מהם אתה משחק קצת ומוצא את המתאים.

 

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-14 ליולי, 2017 על ידי ליין מן

[Tom_22]

אז תום מהידע ונסיונך בשורה התחתונה

אין לי נסיון עם הסט הזה, ולכן לא אוכל להמליץ על נקודות מסויימות.

בטח מבלי לדעת מה היענות הרמקולים ברכב אצלך וכד' כפי שאני וגם אייל רמזנו.

בינתיים יושב על הספסל ונותן במה לשחקנים הגדולים יותר.

 

מציע גם להתכוונן לקראת המפגש הזה.

לכל הפחות כדי להכיר נפשות פועלות ואולי למצוא מי שיתרום מזמנו לעזור לך.

[Eran Harpazz]

מה הכוונה דרג ב?

אם הבנתי נכון אז 12db בסלופ בhp וגם lp בכל האלמנטים?

תודה על התשובות

[Tom_22]

2nd Order. שווה ערך לסלופ 12.

(סדר ראשון - 6, שני - 12, שלישי 18 וכן הלאה).

 

שים לב שבסלופ 12 הפאזה מתהפכת. יש התייחסות לכך גם בחוברת ההוראות של ה-P99.

 

תוכל לתת מענה לאיזה הספק מקבל כל אלמנט/זוג?

[ליין מן]

בהתחלה.. אפשר ובגלל תא הרכב והמרחקים שינוי הפאזה לא יהיה קריטי.

במידה ושומעים הבדל ובור בצלילים, צריך לבדוק גם את אפשרות היפוך הפאזה.

 

ערן - החיתוך שלך די קרוב לחיתוך הראשון אשר רשמתי -

הפרש של 100H במיד.

והפרש של 1000H בטוויטר - 4000.

 

אם אתה שומע טוב ומתאים לך, זה בסדר.

אפשר לשחק בין הנתונים עד שתגיע לכייף שלך.

 

החיתוך השני שרשמתי.. הוא עוד רעיון.

ואפשר לנסות גם אותו.

רק תזהר - לא להשתגע מעודף משחקים והיצף המידע.

יש שמועה שיש כאן בחור, שאישתו מוציאה לו את הפיוז בשבת.

שלא יחלום בלילה על חיתוכים, זה כייף ותהנה.

 

נ.ב - כדאי לרשום, איך נשמע לך כל סט חיתוכים.

כך תהיה תמיד יכול לחזור, לחיתוכים שיותר אהבתה.

 

 

אייל.

[Eran Harpazz]

האלמנטים מקבלים הספק מ3 מגברים נפרדים של ארק אודיו,se4100 בגישור למידבס , ושני מגברים נוספים se2150 אחד למיד השני לטויטר

[Tom_22]

אומנם לא קשור ישירות לנושא, אבל לא יותר הגיוני לחבר מגבר SE2150 אחד (או אפילו SE2300) למידבאסים ולהשתמש ב-SE4100 (או SE4200) עבור המידים והטוויטרים?

 

פשוט נראה לי חבל שצריך לגשר מגבר כלשהו כשמודבר ברמת ציוד גבוהה שכזו.

[Eran Harpazz]

בדיעבד אם היה לי את ה4200 אז כן, אך במצב הקיים בחרתי ככה ולנצל את כל המגברים

יש לכך מחיר שה4100 בגישור על המידבס?

עריכה אחרונה ב-15 ליולי, 2017 על ידי Eran Harpazz

[lanosforce]

בוקר טוסט!

 

 

קודם כל אציין שאת ההמלצות שאני רושם, אני רושם מתוך הנסיון האישי שלי בלבד, מתוך השקפת עולמי לגבי אודיו לרכב.

 

העובדות - סט שלושה חלקים מסדרת דגל של יצרן מאוד בולט בתחום.

 

טוויטר כיפת משי עם תדר הדהוד באזור ה800 הרץ שנכנס להיענות כוח לינארית איפשהו באזור ה2500 הרץ.

 

מיריינג' V CONE 3 אינטש עם תדר הדהוד באזור ה150 הרץ שנכנס להיענות מ300 הרץ ונשאר כלל כיווני עד אזור ה2K הרץ ומתחיל להצר עלומה ולאבד היענות באזור ה5K הרץ.

 

מידבאס עם תדר הדהוד באזור ה60 הרץ שמנגן כלל כווני עד אזור ה800 הרץ.

 

מיקומי רמקולים - לא ידוע, יוצא מתוך נקודת הנחה - מידבאסים למטה בדלתות, מיד וטוויטר צמודים זה לזה באזור הקורה בחיבור בין השמשות.

 

כללי אצבע שמובילים אותי בשנים האחרונות כאשר מדובר בסביבת רכב -

 

1. סביבת אודיו של חדר קטן - תחום הבאס קשה מאוד לשינוי ולהשפעה, ככל שהרמקול שאתה קונה יותר טוב ויותר מתאים כך התוצאה שלך תהיה יותר טובה.

 

בחירת סאב וופר ומידבאסים בעיני, ברכב, הינה בחירה קריטית בעלת השפעה מכרעת על איך המערכת תישמע.

 

2. אתה מוקף בזכוכיות (שמשות) והרמקולים לרוב נמצאים בנקודת מפגש ביניהן - תדר 5K הרץ כמעט תמיד יהווה בעיה.

 

3. חדר קטן, רועש, משטחי זכוכית ומתכת - הרבה מאוד החזרים, עיקר הסאונד שאתה שומע הוא לא סאונד ישיר אלא סאונד עקיף!

 

הרבה קבוצות תדרים מגיעות אליך בהשהייה שונה עם פוטנציאל לביטולים לא קטן באזור המידבאס.

 

4. חיתוך בעזרת קרוס אובר משמש גם כסנן רעשים - חיתוך בסלופ חד מסנן יותר רעשים, מבטל הרבה מקבוצות הדיליי של תדרים מעבר לנקודות החיתוך הודות לכך שהן מונחתות על חשבון "נפח" וגם על חשבון תחושה של "חום". וכמובן גם ההפך נכון ובסלופים שטוחים אתה תקבל יותר "נפח" ויותר "חום" אבל תאבד גם חלק מהיכולת לרסן את המערכת והיא בגדול תהיה פחות מפורטת ויותר "רועשת".

 

אז מה ההמלצות? איך מיישמים?

 

כפי שכבר צויין ע"י מר קו (ליין מן) זה תלוי בסוג הסאונד שאתה רוצה לקבל - חם ונעים? (ובד"כ קצת מפוזר וקצת פחות מפורט) או קר וחד? (אבל בד"כ קצת חסר עומק ולא נוח להאזנה ממושכת)

 

מידבאס

 

המידבאס שלך ממוקם למטה ובדלתות, רחוק משאר הסט ולכן ההמלצה שלי תהיה לגרום לנגן בצורה רחבה, כלל כיוונית - שיהיה לך קשה להבין מהיכן הוא מנגן או יותר נכון שלא יסגיר את המיקום שלו כשהוא מנגן.

 

בכדי לעשות זאת אתה יודע שהוא מתחיל להצר עלומה איפשהו באזור ה800 הרץ - לכן הייתי חותך אותו מוקדם יותר! וגם חד יותר!

 

כלל אצבע לגבי מידבאסים וגם וופרים או סאב וופרים - אתה יכול לחתוך אותם ממש "על" תדר ההדהוד שלהם אם החיתוך הוא חד כלומר סלופ 18 ומעלה.

 

החיתוכים שאני הייתי נותן למידבאס הם 60-70 הרץ ב24 דיבי עד 600-750

 

או אם אתה רוצה קצת יותר חום תנסה להגיע לחיתוך של 90 הרץ ב12 דיבי למשל עד 500 הרץ

 

או שתנסה גם 120 הרץ ב6 דיבי עד 400 הרץ

 

מידריינג' - כאן זה תלוי כבר לאן המידריינג' מכוון - און אקסיס או אוף אקסיס?

 

חיתוך תחתון -

 

החיתוך של המידריינג' מלמטה יהיה גם בסלופ מאוד תלול - 24 דיבי - באזור ה500-800 הרץ בהתאם למידבאס

 

או באזור ה600-800 ב12 דיבי לתוצאה חמה יותר בהתאם למידבאס

או באזור ה900-1200 ב6 דיבי לתוצאה עוד יותר "חמה" בהתאם למידבאס

 

לחיתוך העליון - אם אוף אקסיס אז הייתי דואג גם כאן שהמידריינג' ישאר בתחום הכלל כיווני

 

הייתי חותך אותו באזור ה3.2K עד 3.8K לא יותר בחיתוך חד! 24 דיבי.

 

ואת הטוויטר חותך בהתאם בחיתוך חד גם כן.

 

הבעיה כאן תהיה בעיקר באזור התדרים בין 4K ל6K - בשני האלמנטים! גם הטוויטר וגם המידריינג'

 

המערכת תהיה נוטה יותר לצרימות ותהיה "כסאחיסתית" במיריינג' שלה והתחום הגבוה יסנוור קצת או אפילו הרבה.

 

טיפול - איקולציה באזור בין 4-6K בשני האלמנטים עם דגש על תדר 5K הרץ.

ואיקולציה גורפת (מדף עליון) להנחית תדרים בטוויטר מאזור ה8K ומעלה בכדי למנוע סנוור ולהגביר פירוט.

 

 

אם המידריינג' און אקסיס -

 

הייתי מעלה את נקודת החיתוך לאזור ה4-5K הרץ עם חיתוך חד עד מתון בין 24 ל12 דיבי - או נשאר באזור בין 3.2 ל3.8 עם סלופ מאוד מתון 6 דיבי

 

ומחבר את הטוויטר בהתאמה - 6K בסלופ מתון יחסית 12 דיבי או 3.2-3.8 ב24 דיבי

 

 

ההמלצה שלי - לחתוך את המידריינג' באזור ה4-5K בסלופ חד ואת הטוויטר ב6K בסלופ יחסית מתון - ולפי שמיעה לראות מתי הכי נעים לך לאוזן ורק לאחר מכן אם צריך - לתת טיפול באקולייזר באזור ה5K.

 

 

למה? - כי כשאתה חותך את הטוויטר באזור ה6K אתה באופן אוטומטי ע"י השליטה בהנתחה שלו מבצע פעולה זהה לזה של "מדף נמוך" וחוסך מעצמך עבודת איקולייזר - קל יותר בהרבה לשלוט ככה בעד כמה המערכת בהירה\מסנוורת.

 

 

קצת לגבי ההגברה -

 

אני דווקא אוהב את חלוקת ההגברה שבחרת.

 

הפרדת ערוצים גבוהה מאוד למידריינג' ולטוויטר ע"י הפרדתם פיזית למגברים נפרדים.

 

ואם המגבר איכותי וטוב, להרים מידבאסים בגישורים לא צריכה להוות בעיה אלא דווקא יתרון - כל עוד הדאמפינג פקטור שלהם טוב וסביר להניח שמגברים כאלו - אתה תהיה בסדר. אתה מרוויח כאן הספק והרמקולים סה"כ מנגנים תחום תדר שכמות הפירוט בו נמוכה בהרבה מאלו של המידריינג'ים והטוויטרים שם רמת הפירוט היא קריטית ולכן הפרדה מוחלטת בין ערוצים ע"י שימוש במגברים נפרדים הינה דבר מבורך.

 

זו הדיעה שלי בלבד!

[Tom_22]

אדי, שמת לב שההמלצה שלך לגבי החיתוך בין הטוויטר למיד מתיישרת למדי עם המלצת היצרן שהתייחסתי אליה בהודעה #8?

 

אגב, עוד מההודעה הנ"ל, לגבי ענין נקודת החיתוך בפועל; האם ידוע למי מכם כיצד ה-P99 מבצע זאת? ניסיתי לעיין קצת בחוברת ההפעלה שלו אבל לא ראיתי הצהרה חד משמעית. יש שני גרפים שם שקצת סותרים זה את זה, אבל אולי אעבור על זה שוב.

 

 

ערן, לגבי ענין הגישור, לכאורה נפגעים מספר נתונים הקשורים לשליטה על האלמנטים, אבל הנתונים האלו מלכתחילה מוצהרים גבוהים למדי במגברים האלו וכן אני מקבל את דעתו בנושא של אדי במקרה זה. עדין אני מניח שאפשר, אם רוצים לשמור על הפרדת הערוצים לעשות טרייד אין על ה-4 ערוצים לטובת ה-SE2300. אבל לא בטוח אם זה באמת יהיה ענין מהותי (אם כי גם פה תהיה תוספת הספק קלה).

[lanosforce]

עכשיו שהראית לי שוב את ההודעה - כן, אני לא מתפלא. היצרן יוצר במכוון בור באזור ה5K ע"י חיתוכים ב4.5 וב6 קילוהרץ בסלופים משתנים בין הרכיבים ובהתאם לסוגם.

 

וזה מתבקש בסביבה של קבינה של רכב - עד היום, אני מוצא שיש מספר תופעות שחוזרות על עצמן כמעט תמיד והן משותפות מצד אחד לעולם הרכב ומצד שני לאיך שבני אדם שומעים.

 

האחד והאכזרי שבהם הוא תדר 5K הרץ כשהוא נפגש משטחי החזר, ברכב יש לך הרבה מאוד משטחי זכוכית ומתכת.

 

השני זה התדרים באזור בין 200 ל300 הרץ שם נמצא החיבור בין אזור הבאס לאזור המיד הנמוך - בד"כ התדר הבעייתי הוא 250 הרץ וזה משפיע מאוד על הסאונד הכולל של המערכת שלך בין מצב שהוא עמום ו"בומי" לבין מצב שהוא רזה וחסר נפח לחלוטין.

[ליין מן]

לכן תם, רשמתי בהודעה הקודמת - אקוסטיקת החדר.. אומר תא השמיעה/הרכב

מאוד חשוב, הן מבחינת החיתוך, והן מבחינת ההחזרים והספיגה.

לכן עדיף להתחיל בלי היפוך פאזה , ולא להתרגש מגרף היפרדות הרמקולים.

מאחר ויש ההחזרים בתא הרכב, כמעט בהכפלות מינמום 3DB .

 

ואדי.. ברוך הבא לקלוב.. למועדון החותכים בהפרדה קלה .

אני ואם אני לא טועה, גם ריזו רשם כך.

מבצעים חיתוכים לא צמודים, מאפשרים קצת מרחק בין כניסת הרמקול הבא.

 

בתחום הנמוך אני מבצע הפרדות של כניסת הרמקול הבא לפחות ב 20H.

ומעל 200 אני מבצע הפרדות של כניסת הרמקול הבא ב 50H.

ומעל 500H כ 100-200H

ו באלפים מרחק החיתוכים יותר נייד 500-1500H .

 

תם - כנס לדף החישובים הבא לראות את אפקט החדר ברכב.

https://web.archive.org/web/20151211161800/http://autosound.co.il/main.asp?url=content/portedbox/27-12-04-Theory-ported-Box-design.html

 

וראה את גרף האפקט עם נתוני אקוסטיקת הגברת החדר, ונתוני הגרף ללא .

הסמן , מתחת לטבלה - רשום בפנים תדר - והפעל מימין ,או בטל כל-פעם.

אני רשמתי ב סמן הגבר האקוסטי 2000H - סתם לראות אפקט מיד.

 

עם הגבר אקוסטיקת הרכב - הגרף נמדד בטבלה בטווח מדיד.

ללא נתוני האקוסטיקה - הוא בורח ממדידה.. כמוך, וטוב שקפצתה לבקר.

נתוני האקוסטיקה הם בד"כ לחיוב.. אבל לפעמים לשלילה -

החיוב, עם פחות הספק ורמקולים לא מיושרים אלינו, עדיין נקבל טווח צלילים טוב.

 

שם לב , זה לא מדויק - הטבלה מיועדת לטווח 0-300H.

זה בכללית , להראות את ההבדלים מבחינת האקוסטיקה.

 

רשום את הנתונים שרשמתי בדף הבדיקה - לא לכתוב את נתוני העמודה השמאלית

החישוב יוסיף אח"כ, אבל זה לא חשוב כרגע.

 

 

 

אייל.

[Eran Harpazz]

תודה על התשובה המפורטת,

ואם אני חותך את המיד ב4-5k למה בעצם לא להמשיך את הטוויור באיזור של המיד גם 4-5k,?

[ליין מן]

מאחר והאיזור בין 4-7.000H די רגיש לשמיעה ורצוי לא להדגיש בו תדרים.

אתה יכול לחתוך כך, ולהנחית קצת את הטוויטר בכיוונים מהמערכת.

 

או , כמו שרשם אדי בתשובה הקודמת.

ע"י חיתוך הטוויטר מעל ה 5.000H - התדרים מהטוויטר אשר יכנסו לטווח ה 4.000H

יכנסו כבר מונחתים ב 3DB.

ואפשר וזה לבד ינחית שם את התדרים, ולא נצטרך להנחית את הטוויטר להתאמה.

 

- לכל רכב יש תא שמיעה, ומיקום רמקולים שונה, וגם הכייף שלנו בשמיעה שונה.

שחק קצת עם נתוני החיתוך - ומצא את הטווחים המתאימים לך.

אנחנו כותבים בסיסים לאפשרויות.

 

 

אייל.

[lanosforce]

נקודות החיתוך מאוד תלויות גם במיקום הרמקולים אחד מהשני.

 

הוזכר כאן שבאחת ההתקנות שלי באמת השתמשתי בתחומי חפיפה מאוד גדולים -

 

הסט המדובר היה של HAT סדרת לגטיה SE - מידבאס 7 אינטש ממש בסמוך למיד 4.5 וטוויטר רינג רדיאטור בקיק פאנל.

 

זו התקנת קיק פאנל והרמקולים כל כך קרובים לאחד שני שהם בעצם נשמעים כמו רמקול אחד - בגלל שכל הסאונד הגיע מאותו כוון יכלתי לבצע נקודות חיתוך שכאלו ובכך להעלות את הווליום של המערכת וגם לקבל דינאמיות יחסית טובה בהתחשב בעובדה שגם המידבאסים וגם הטוויטרים רחוקים מהראש ונמצאים בעצם - ברצפת הרכב.

 

בקשר להמלצה הנוכחית - המטרה היא ליצור בור קטן באזור ה5K הרץ מבלי שתזדקק בכלל להתערב עם איקולציה.

 

יכול להיות מצב בו חפיפה בין 4-6 אבל תיקון איקולציה ב5 בכלל תיתן לך תוצאה עדיפה - שוב, זה עניין של טעם אישי, אתה זה שצריך לנסות ולטעות או לנסות ולתהות.

 

 

מה אתם יודעים!?! אפילו מצאתי את הפיאסטה פרה שלי באוטוסאונד!

 

https://web.archive.org/web/20151206075608/http://autosound.co.il/main.asp?url=userpictures.asp&uid=583

 

היו ימים! מו!