kd2

זה לא ההסבר שמצאתי הרגע , שאומר שככל שהמספר גבוה העופרת יותר קשה= יש פחות גרפיט. וככל שהמספר יותר נמוך העופרת רכה יותר = יותר גרפיט ( ממספר מקורות ). אבל אתה נראה מבין בתחום יותר ממני. בכל מקרה על כל עיפרון שראיתי יש צירוף של 2 האותיות ואז מספר , אולי בשירטוט המקצועי (למדתי שרטוט טכני כחלק מלימודי מכונאות, אבל לא ממש היה אכפת לי באיזה עפרון )יש יותר דרגות. אשמח לתשובה מפורטת , בשביל הידע הכללי.

ארז , לדעתי פס של עובי מ"מ לא יעזור לי , לא משנה כמה רחב. כי זה לא ממש חומר שאפשר לקפל או לחתוך ולהצמיד כמה חתיכות. עוד שאלה - מה אומר הHB שמצויין על העיפרון? אני מניח שזה קשור לצבע העיפרון... אני צריך כמה שיותר גרפיט בחומר וכמה שפחות דברים אחרים( מסתבר שיש ). אז ההגיון אומר ללכת ליותר על היותר כהים , כי גרפיט=צבע שחור. אני צודק? שוב תודה!

מרק , יש לי בבית גם 1.3 אובליים , יש באופיס דיפו. לא מתאים לי. תודה על העזרה חברה!

אחד החזקים!!! שמעתי כמה וכמה סיפורים של שרוטים שברחו מצה"ל ( "הגפרורים רוצים להתנקש בי , למרות שאני דווקא חבר טוב שלהם" ). וזה אחד הטובים!

יש!!! אפשר לקנות לבד. רק בקרביץ או כל חנות כלי כתיבה/יצירה? מה בדיוק לבקש ( כדי לא לצאת טמבל )? חודי גרפיט? למה זה משמש בסטנדרט? תודה על הטיפ גילי ( ידעתי שתגיב פה... ) , אני אנסה עם העפרונות שנשארו לי!

ברק , אני מבקש... מפאת כבוד המת.... באמת לא יפה!

ולא בהודעה 1 , אלה 2.....( אההה אופס... ) עצוב שיש מישהו שבאמת שם על זה , מבלי קשר לדיון הזה. נקודתית יש לך בעיה נפוצה בסאני , הילוך 5 ורוורס עושים תורות ב"מי רוצה לעשות בעיות היום" , ההגיון אומר שמדובר על אותה שטנגה שמכניסה את ההילוכים הימניים בH ( דהיינו 5 ורוורס ). אבל חצי נחמה היא שבסאני תמיד 5 ורוורס אוהבים לעשות בעיות במהלך הידית , בלי קשר בכלל למצב הגיר. יותר מזה , הגיר הזה מאוד אמין ומחזיק המון זמן גם בתנאים לא תנאים. בדוק את כל מערכת העברת התנועה מהידית לתיבה , אם תקין , הבעיה בתוך הגיר עצמו , במערכת השילוב ולא בסינכרונים. אם הגיר ירד מומלץ גם להחליף קלאץ על הדרך. בדוק מה שחנן אמר בקשר לכיוון הקלאץ לפני זה.

כמובן שע"י שריפה אפשר לעשות זאת, אבל זה מעצבן וצריך לעשות מדורה בשביל זה. כשיש חלק גלוי זה כבר יותר קל , אבל יש איזו שיטת פלאים? משהו?( לאכול את הקצה ולמשוך החוצה לא אופציה , לא טעים ). או שבכלל תעשו לי חיים קלים אם אפשר לקנות רק את הגרפיט לבד?! ( סיכוי קלוש ) צריך עבה לפחות כמו עיפרון ממוצע , של עיפרון מכני דק מידי. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל אני רציני לגמרי. איפה כל המאותגרים שכלית שפירקו כל חפץ בית ספרי תוך כדי שיעמום בשיעורים? זקוקים לכם פה! תודה מראש!

אם כבר בענייני טיימינג , לסאני האמריקאית ולשאר הניסאנים מהמערב עם המנוע הנ"ל יש תזמון שסתומים משתנה, ואילו פה לא. ויש הבדל בין מנועי הסאני עד 95 ואחרי , ראש שונה ומערכת הזרקה שונה ( בארץ לא תמיד , לרוב יש בית מצערת מאונך ,כנ"ל לאלמרות , לא ברור למה ).

אין צורך לנקז אויר , ממלאים ומחכים שהמנוע יגיע לטמפ' עבודה והמאווררים יתחילו לפעול. עוד נוזל יכנס למערכת וממשיכים למלא בסבלנות עד שרואים שאין יותר שאיבה של נוזל. יש לבדוק עוד פעם לאחר נסיעה קצרה. נכנסים סביב ה5/6 ליטרים. ההברגה ברדיאטור המקורי ( לריקון , בתחתית ) היא הפוכה! אך בגלל שזהו לא הרדיאטור המקורי נסה בעדינות קודם רגיל ולאחר מכן אם לא הולך , הפוך. אם הבעיות ממשיכות חזור הנה ונעזור לך לפתור אותם. בנוסף , מנועים מייבוא לסאני בדרך כלל מגיעים בדגם האמריקאי , עם תזמון השסתומים המשתנה. אם כך גם אצלך , על הכיפאק זה מנוע יותר חזק. אם לא גם בסדר גמור.

זאת השיטה הכי טובה ,אין שום הסתייגות ממנה , למעט זה שמיד אחרי הניקוי יש לצבוע ביסוד איכותי וכמובן הנושא הבריאותי (למנקה עצמו ) , אבל זאת כבר לא בעיה שלך. לדעתי נקה הכל , אתה כבר עושה את זה ומפרק את כל הרכב , זה לא הרבה יותר יקר.

לאלמרה 99 יש שרשרת טיימינג ולא רצועה , בדיוק במהירויות האלו הסל"ד הוא בתחום שכאשר השרשרת רופפת היא מרעישה( כתוצאה מבלאי בחוליות השרשרת או מותחן תקול או חלש ) , מכיר את התופעה מכמה רכבים. חקרתי קצת בנושא ונאמר לי שצריכים להוציא מנוע כדי לאפשר גישה למערכת התזמון והמותחנים וזאת עבודה שצריך לעשות על השולחן. מכיר רכבים כאלו שהרעישו במשך 50 אלף ק"מ ויותר ללא בעיות. אבל זה בהחלט משהו שצריך לעשות מתישהו. שמן סינטטי טוב מחברה מוכרת יעשה את המצב שקט יותר. לא בטוח שזה המקרה אצלך , אבל שווה בדיקה. לפני כן בדוק רצועות מרעישות ומיסבי גלגל ומיסבי אביזרים - אלטרנטור מדחס וכו.. ). יתכן והרעש הוא בסך הכל רצועה משפשת משהו או משהו דומה.

תחליף רק את הצד התקול , אבל אם אתה כבר על הליפט , תפוס ב12 ו6 ותבדוק את כולם, תקדים תרופה למכה. בולמים מגיעים גם ביחידות בודדות , בעצם אף פעם לא ראיתי אותם בזוגות. הרבה אנשים מחליפים בולם אחד ברכב לאחר תאונה , לפעמים מטעמי חיסכון ולפעמים כי החליפו את הזוג לא מזמן או שהרכב חדש.

בחיפוש הכי פשוט בגוגל , לא יודע מה לא הבנת פה. בבקשה http://www.synlube.com/images/viscosity_table_2.jpg

דווקא התגובה לפניך מאוד מובנת לבעלי רכבים ללא הגה כוח...

יש בקיבוצים ומשחטות , כדי לשקול סחורה חקלאית , פרות ועופות. אצלי בקיבוץ יש , מאזור הדרום.

כתבתי לך לפני , אבל אין לי פרופסורה בהנדסת עגלות סופר , אז לא ציפיתי שתקשיב לי.

ובלי קשר , כתבה על שמני מנוע המסכמת את כל הנושאים למשתמש הממוצע! http://www.fullgaz.co.il/archive/mar-07/news/fg31082-tech-oil.php של הדוקטור...

זה לא מדוייק , המספרים הם מספרי צמיגות( 5W40 - 10W40 - 20W50 וכו...) , ביחידה שהיא מדד , פשוט זה לא ידוע לרוב הציבור. המספר הראשון הוא צמיגות ב40 מעלות צלזיוס המספר השני הוא צמיגות ב100 מעלות צלזיוס. שזה נתון שאי אפשר להתווכח איתו. הבדיקות לא מעניינות אף אחד( זה כבר מה שמאחורי הקלעים ) , למרות שאתה צודק בנושא הזה. משום שהשמן לא מגיע לטמפ' האלה ברכב שלך!!! מה שמעניין אותך זה צמיגות כשהשמן קר , להנעה קרה וצמיגות בטמפ' עבודה שזה 100 מעלות. הנתונים האלו הם בדיוק 2 אלו( בתרגום מיחידות הCST , בכך שהם מייצגות טווח ולא יחידה )

BURZUM אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה , זאת מדינה חופשית. את אף אחד שלא מתחרה במסלול לא מעניין מהי הצמיגות בCST ב150 מעלות צלזיוס (וגם לזה יש פתרונות , קולרים למיניהם ) התקן מודד את השמן ב40 מעלות וב100 מעלות ( מספר ראשון ושני ). אז תבדוק את עצמך עוד פעם!

גילוי נאות , את הטריק למדתי מחבר הפורום YIGALJET!

WILL תסתכל על הנתונים , איפה ראית מספרים שמגיעים ל140/150 מעלות צלזיוס? רק על המסלול , ובדרך כלל ( לא תמיד ) יותר למנועים הקטנים , לא בגלל מאמץ יתר של מנוע קטן יותר כי כולם WOT אבל כי יש להם כמות שמן קטנה ולרוב , אגן עמוק וצר( כדי להתאים למימדי המנוע) שמאפשר שטח מגע קטן עם האויר. מעל 120 מעלות צלזיוס השמן מתחמצן עד פי 7 יותר מאשר בתחום הפעולה הרגיל(90-110 ). כך לפחות הספרות מספרת לנו. לכן אין מה לדבר על 150 מעלות צלזיוס. ישראל נחשבת מזג אויר נורמלי לחלוטין בכל חלקי הארץ (למעט מקומות מסויימים בערבה ורמת הגולן וגם אז , רק בשיא העונות, קיץ או חורף ). אנחנו כן צריכים שמן דליל בחורף אצלנו , אמנם הטמפ' במשך היום נורמלית ולא קרה ביחס לעולם. אבל טמפ' הבוקר יורדת משמעותית באזורים הקרים! וזה שינוי משמעותי. לעניין פותח השרשור - על הנייר, טכנית נטו , במבחני השחיקה המקובלים 5W40 יתן תוצאות טובות יותר מ5W30 בגלל חוסן גבוה יותר של שכבת השמן , ואילו מנוע הוא מכלול שלם שבו לא חשוב רק חוסן השמן אלה גם לחץ/זרימה וכו.. או בקיצור דינמיקה של השמן. יש כמה דעות בנושא הזה , וזה לא יגמר לשום כיוון, בדיוק כמו נושא ההרצה של מנוע חדש. אם באמת מעניין אותך , שלח לי ה"פ ותקבל לינק לדיון לפורום שהוא חפירה אמיתית בנושא( ואולי גם לאיזה מאמר או שניים בעברית או אנגלית ).

זה עניין של גישה , והיו לי דיונים עקובים מדם על דעותי המגוונות בנושא הידרודינמיקה ועייפתי מהם כבר. אני רק יכול להגיד שמר BURZUM מציג נתונים לא רלוונטיים שבטח לא יעזרו לפותח השרשור , עם כל הרצון הטוב. ( 150 מעלות זה לא תחום שמעניין אותנו , קח 50 אחורה ).

אמרתי לכם.... העדיפות היא לחומרים המכילים חומצת מלח או חומצה פוספרית... אבל כולם עובדים. אני עושה טבילה כפולה - לילה אחד ומוציא כדי לקלף את החלודה שנשארת אמנם על החלקים אבל מנותקת מהם לגמרי תודות לחומצה. עם סקוצ או מברשת שיניים. ואז מחזיר לטבילה נוספת. היחס שאני משתמש בו הוא 60/40 עם מים לטובת חומר הניקוי לשירותים!

RED LINE MT90 או ROYAL PURPLE ( לא זוכר את השם , אבל ייעודי לגיר ). הראשון מומלץ בכל מקום אפשרי אבל אין לי ניסיון איתו ואילו עם השני כן , מאוד מומלץ!