Jack_R1

מחירים שאני מכיר (נפרץ לי הראש לפני חודשיים, עלה לי 250 ש"ח ושעות עבודה שלי, ד"א): אטם - בסביבות 100, מותחנים - על מה אתה מדבר? לא מכיר כאלה, רצועת טיימינג - לא מחליפים כל שני וחמישי, מחליפים פעם ב-60K ק"מ או מה היצרן שלו אומר, וזה חלק מה"אלמנט" שהמוסכים אוהבים, פלנג' - 60 שדוד ציין קצת יותר קרוב למחיר, תוסיף עוד 300 לשמן LM סינטטי מלא + נוזל PRESTON + טרמוסטט סתם בשביל הכיף, אם התחמם לו הרכב (קןקן מים רותחים יכול לחסוך גם טרמוסטט) והנה, לא עברת את ה-500, ולא עשית חצי דבר רע לרכב. מוסך_רון - כמה אתה חושב שצריך לשלם למוסך על עבודה שלקחה לי משהו כמו 4 שעות ברחוב, ללא כלים פנאומטיים שמזרזים אותה פי כמה, עם 0 ניסיון קודם במכוניות בכלל ובמכונית ספציפית שלי בפרט, ובלי ליפט שגם היה עוזר? בנוסף, על כל החלקים המוסך מרוויח את ההנחה שנותנים לו הספקים, אם הוא אומר את המחיר הרשמי של החלק ללקוח, ללא ההנחה. אז מה יוצא לנו, נלך למקרה הכי גרוע - 2000 ש"ח חלקים + עבודות חיצוניות, כשעל חלקים כבר יש רווח. מה נשאר לעבודה - עוד 1500 ש"ח? האם זה מוצדק? מה שאתה לא לוקח בחשבון, זה שאנשים תמיד מוכנים לשלם עבור עבודה שמישהו אחר יעשה במקומם, אם מחיר העבודה אכן מוצדק. ואת ה"מוצדק" כל אחד קובע לעצמו, אבל חייב להיות הגיון כלשהו מאחורי המחירים, כדי שייראו מוצדקים גם לכאלה שיודעים להעריך את העבודה הנדרשת, ולא רק ללקוח הפשוט שלא מבין מהחיים שלו. וזה חרג לגמרי ממטרת השרשור הזה, נראה לי, וההמשך של הדיון הזה לא צריך להיות כאן, אולי בשרשור של yigaljet.

מסכים, עם חוסר אמון שיש היום, אין לאן לזוז. מצד אחד, הרבה אנשים מזניחים את המכוניות שלהם ברמה כזאת שאם הייתי מוסך, הייתי שולח אותם למישהו אחר שיטפל בהם. ראיתי כמה כאלה. מצד שני, בתור לקוח, אתה פשוט לא יכול להיכנס למוסך ולצפות שיהיו כנים איתך, ואתה לא תקבל את האלמנט בצורה כזאת או אחרת - או יחליפו חלקים שלא צריך, או לא יספרו לך על אופציית תיקון שהיא לא רווחית מספיק למוסך, או עוד משהו בסגנון. וכן, שעת מכונאי היא יקרה, והידע של הרבה מהם לא תואם את המחיר ו\או את הציפיות. לא יודע מאיפה אפשר להתחיל לפתור כזה דבר, לכן מטפל לבד.

בחיי, הרי מוסכים לא משפצים ראש בעצמם, הם מוסרים את הראש לשיפוץ. נניח, הוא באמת זקוק לשיפוץ, ולא רק יישור שטח - הרי כל עבודה מעל 700 ש"ח (הדבר הכי חמדני שהספקתי לשמוע עד היום) כבר לא שווה, מול אופציה לקנות ראש משומש \ משופץ \ מיובא (ב-40% הנחה המקובלים בין בתי עסק, כמובן). וזה לא עובר את ה-1000 ש"ח, אפילו לא מתקרב. כל החומרים (אטם ראש, פילטר שמן, שמן, אנטיפריז) - לא עוברים את ה-300 ש"ח, וזה ללא 40% הנחה של בית עסק. אה, ומנוע מיבוא \ מפירוק עולה כמו שיפוץ ראש במחירים האלה? נו באמת. במיוחד שגם המנוע כנראה מגיע למוסך עם 40% הנחה.. Come on, אם סדר גודל של מחיר השיפוץ הוא 3000 ש"ח, אז זה רק אומר שהעושק הוא כללי לענף, ולא ספציפי למוסך. ד"א, אני אישית לא טוען לרמאות, אבל בהחלט טוען לפתרון לא נכון מקצועית, ויקר עבור המחיר.

תחליף לו שמנים, תבדוק נוזל קירור, תן סטרטר ותהיה בריא.

אם לא תמצא מי שינדב לך כזה, כנס ל-eBay, תמצא ותקנה ספר רכב של היינס. הם לא עולים שם הרבה, השגתי את שלי ב-70 ש"ח כולל משלוח.

מכל ההודעות שאני רואה בפורום, עולה רושם מוזר - תגידו, אנשים פשוט לא יודעים שצריך למלא אנטיפריז ולא מי ברז ברכב? או שהם חוסכים את ה-50 ש"ח חד-פעמיים שמחזיקים לנצח, ע"מ להחליף רדיאטורים, צנרת, וראשי מנוע?

רעיון לא משהו. אם אתה רוצה לעשות משהו מועיל - תדאג לעבור לפני החורף על כל המגעים במנוע עם ספריי מגעים, או עם WD40, אם אין ברירה.

חסרים לי כ"כ הרבה פרטים.. כמו לנסות להבין משהו על התמונה מעיוור צבעים. מה הבדיקה שאותה ביצע המוסך שגרמה לקצף ברדיאטור? למה "הלך הראש"? אי אפשר להגיד דבר כזה לפני שמורידים אותו, מקסימום, אפשר להגיד שנפרץ האטם ו\או הראש התעוות. למיטב ידיעתי, ראש מנוע יורד לכיוון המנוע כשמחזקים ברגי ראש, ולא עולה, ואין מנוע עם ראש מלמטה. אין שום טעם לחזק ברגי ראש מנוע, אם כבר האטימה התחדשה (קשה לי להאמין), מקסימום שהוא יכול לעשות, זה לקרוע אותם. ה"חלק" הוא כנראה צנרת של טרמוסטט. להגיד לך על מחירי העבודה והראש - אין לי מושג. אבל לא קובעים החלפת ראש כל עוד הוא לא בחוץ ולא רואים את המצב שלו - ראש תקין דורש רק החלפת אטם ראש (סביבות 100 ש"ח לחלק עצמו), וראש מעוות אפשר לחרוט ליישור שטח (עבודה מסביבות 150 ש"ח ועד גבול החמדנות של החרט). מחליפים רק ראש שלא ניתן ליישר, כי נשאר לו פחות מדי עובי או כי הוא מעוות מדי, או כזה שהלכו בו שסתומים \ תושבות \ שאר חלקי ראש שהסכום שלהם והעבודה לשיפוץ יותר יקרים מהראש החדש. נזק - יכול להיות נזק מחיזוק יתר של ברגי ראש, יש להם יכולת מתיחה מוגבלת, ואחרי חיזוק יתר הם יכולים להימתח ולא לתת אטימה בפעם הבאה, בחיזוק עפ"י הוראות יצרן. ויכול להיות שלא יהיה כלום.

הממ... מוזר. זה הנתון היחיד שהיה ב-Specifications, ואליו היה הרפרנס מהפרק בספר. אולי הם פשוט לא מביאים את הנתון הזה. בכל מקרה, החריגה של הצילינדר הגרוע היא כמעט 0.06, אז הוא בכל מקרה יילך לפח. עוד שאלה - מספר מנוע על מנוע עם בלוק אלומיניום : לא מצאתי (בספר או על בלוק מנוע) שום זכר לשום מספר נוסף חוץ מאחד שמוטבע על פחית קטנה שמחוברת למנוע. ככה זה בכל מנועי TU, או שזה בגלל שהמנוע שלי ישן במיוחד, ובחדשים יותר יש גם הטבעה על הבלוק עצמו?

ספורט נחמד אבל באמת, יש אצלי מחשבה כזאת - אם אני קונה מנוע מפירוק, אפילו חדש יחסית, אני לא יודע מה עבר עליו ומה המצב שלו. לעומת זאת, אם אני מרכיב את המנוע, אני יודע בדיוק, מה יש בתוכו, ואם יש שם משהו טוב, אז אני יכול לישון בשקט עוד הרבה מאוד זמן. אם זה שווה ערך מבחינה כספית למנוע מפירוק - זאת דילמה לא קטנה. לפי ספר היינס, זה מחולק ל-3 קבוצות טולרנס, 75.000 עד 75.010 מ"מ בקבוצה ראשונה, 75.010 עד 75.020 בקבוצה השניה, 75.020 עד 75.030 בקבוצה השלישית. אצלי לרוחב הם כולם מודדים בסביבות 75.000, אבל לאורך - בין 75.018 הכי טוב, ל-75.057 הכי גרוע. תודה על ההמלצה!

לא יודע מה מתח יציאה, אבל זה נשמע כמו מצבר גמור שמתרוקן בלילה, או צרכן זרם לא רצוי שמרוקן אותו. אם המצבר חלש, יכול להיות מצב שהסטרטר מסתובב, אבל הניצוץ מאוד חלש. היה לי כזה מצב.

טוב, שנה טובה לכולם והמנוע בחוץ. הוצאתי, פירקתי לגורמים, מדדתי (מזל שיש חברים עם מיקרומטרים ומדי קוטר פנימי) ממצאים: הצילינדרים אובליים, טולרנס 10 מיקרון, חורגים לאורך מ-30 עד 60 מיקרון. אפילו לא מדדתי בוכנות מרוב שזה לא משנה. קראנק - אובלי ברוב המקומות, חלק עדיין בטולרנס, חלק כבר לא, אבל אפשריים לחריטה, המקום השחוק - מתחת למידה של החריטה, ומכיוון שאני לא מאמין בשיפוצי קראנק, הוא הולך לפח. מיסבי הטלטלים עייפים רובם. מיסבי קראנק - אחד שחוק (לפי הסימנים, עייפות החומר), כל השאר - סבירים. הבלוק תקין לחלוטין, כל המעברים נקיים, אין שריטות, אין סדקים. המנוע עשה 220,000 ק"מ כדי להגיע לזה עכשיו, לאור הממצאים הנחמדים, שאלה: אני יודע שבמנועים עם בלוק אלומיניום מחליפים צילינדרים, בוכנות וטלטלים כיחידה אחת. אני מניח שיש כאלה תחליפיים, אבל לעומת אופנועים, אני גם צריך להניח שיש תחליפיים שהם פחות טובים מהמקוריים. אני מעוניין במנוע שלא אצטרך יותר לגעת בו, חוץ מהחלפות שמן, לעוד מאות אלפי ק"מ (מי שלא הבין - אני אוהב את העגלה, ולא רואה צורך בשום דבר אחר, ומצידי, שתהפוך להיות רכב אספנות אצל אבא שלי עוד 13 שנים). המנוע מבקר בסל"ד גבוה לא מעט. כרגע, מול החלפת מנוע עומדת האופציה לשפץ עם חלקים טובים (לא בהכרח מקוריים), אבל אני לא יודע עלויות. שאלה: אילו חברות נחשבות טובות בייצור בוכנות\צילינדרים\טלטלים, ואילו לא טובות? מה המחיר המשוער של סט כזה? האם אפשר בעלות של עד 2000 ש"ח להרכיב תוכן של מנוע שיהיה עדיף על המנוע המקורי המשומש? אם אפשר, איפה להשיג את החלקים? תודה וחג שמח.

ושנה טובה לכולם, כמובן! ***ושנה טובה גם לך, ובפעם הבאה כדאי שתלמד להשתמש בכפתור העריכה ולא להוסיף עוד הודעה***

תודה לכולם! ראיתי את המחירים בארץ וחטפתי שוק. חבר שלי הכין לי לפי הסרטוטים שלי את המתאם שמרכיבים על מד קומפרסיה, כדי "לשדרג" אותו למד לחץ הפוך. הוא עובד קצת שונה מהרגיל, ודורש מחשבון בשימוש, אבל פשוט כמו נעל. אבל לא הספקתי להביא אותו, כדי להשתמש בו (בדיאבד, לא היה צורך - על כך בשרשור אחר). הנה תרשים של המתאם, למי שרוצה: כניסה מהקומפרסור ---->----מחבר T למד לחץ---->----ברז---->----יציאה לצילינדר. מודדים ככה - בונים לחץ רצוי (או מקסימלי, במקרה שלי - 120PSI) בקומפרסור, מחברים את הכניסה ויציאה של המתאם למקומות הרצויים, מכניסים מד לחץ למתאם שלו, פותחים ברז בקומפרסור וסוגרים ברז במתאם. מודדים עם מד לחץ את הקריאה, ורושמים - קריאה "נקיה". פותחים את הברז, הלחץ יורד עקב דליפה - מודדים עוד פעם, רושמים קריאה עם דליפה. מוציאים מחשבון, מחלקים קריאה שניה בראשונה - מקבלים את אחוזי הבריחה.

היא בד"כ מניעה מדחס של מזגן ואלטרנטור, לא? אם כן - שום דבר לא קרה, כולה הלכה הטעינה, אם היה לך מצבר מספיק חזק, היית יכול לנסוע לכנרת

אם יש לו מנוע TU1400 8V, כמו אצלי - המעברים שם מאוד רחבים, למעט האלה של הזנת שמן לקראנק, וקשה לי לחשוב, מה צריך להיות ברכב כדי לסתום אותם, אפילו חלקית. ניקוי בית שסתומים מאוד קל לעשות, אבל יש קאץ' קטן - בשביל זה צריך להוריד ראש מנוע . עבודה לא מסובכת ב-TU (במיוחד אם יש גישה נורמלית לגלגלת מתיחה של הטיימינג, ולא כמו ב-AX), אבל בכל זאת לא מעט. [עריכה] בדקתי, זה 16V. את ראש המנוע הזה אני לא מכיר... [עריכה שניה] בדקתי עוד פעם, ספציפית ל-1.4 יש אותו מנוע - TU1400 8V. אז מה שרשמתי, תקף..

אם אתה רוצה לגעת רק באגן שמן - אתה יכול להוריד אותו יחסית בקלות.

החלפתי, אמנם באופנוע, אבל הרבה פעמים. אם יש הרבה ג'יפה ובוץ במערכת - מרוקנים אותה ושוטפים אותה עם כהל או חומר ניקוי מיוחד, נותנים לו להתנדף (אפשר לעזור לו עם לחץ אויר), ואז ממלאים חדש, או נותנים לו להתנקז בעצמו מכח הכובד, או שואבים מהפיות. גם אם הניקוז לא הולך טוב, ויש עודפים - כל עוד המערכת נקיה, אין שום בעיה למחזר את העודפים האלה. אם עושים כמו שצריך, והמערכת בסדר - אין סיבה לבזבז הרבה יותר נוזל ממה שמכילה המערכת. אבל מצד שני, זה מעלה שאלה לפותח השרשור - "קיבול נוזל בלם", אתה מתכוון לקיבול המיכל, או לקיבול כל המערכת כולל צינורות? אם רק המיכל מכיל חצי ליטר, הצינורות יכולים להכיל גם הם כמות לא קטנה.

אם בודקים ריכוז ב-108 ש"ח, יותר זול לרוקן את המערכת ולמלא נוזל חדש. אבל מה ההגיון למדוד ריכוז? הוא לא משתנה, אם לא מוהלים את הנוזל.

יש בקבוקי 300 מ"ל, אם מדובר בהם, אז הגיוני - 2 בקבוקים זה הקיבול, והשלישי - מה שיש בצינורות והבזבוזים של הניקוז. אם זה 3 בקבוקי 500 מ"ל - אז עושה רושם שמישהו שם לא יודע לנקז מערכת, או "הרוויח" עליך בקבוק. לגבי השאלה השניה - לא שמעתי בחיים על חיה כזאת. או שמרוקנים את כל המערכת ומודדים, כמה אנטיפריז היה בה (אלא אם כן יש חשד לדליפות או בועות אויר במערכת, אני לא רואה סיבה לעשות כזה דבר), ואז זה צריך להיקרא "בדיקת נפח נוזל הקירור", או שבודקים את כל המפלסים (רדיאטור, מיכל עיבוי וברגי ניקוז, אם יש), ואז זה "בדיקת כמות נוזל קירור". "משקל סגולי" = לקחת ליטר של נוזל קירור ולשקול אותו, לא נותן כלום. בכל מקרה, אלא אם כן רוקנו לך את המערכת ומילו מחדש, זה לא צריך לעלות 108 ש"ח, ואם אין סיבה מיוחדת, גם לא צריך לעשות את זה.

אבל אין כמו שמר. לינקים אודות העניין: http://www.neonrick.com/oilair_howto.html http://www.mx6.com/forums/showthread.php?goto=lastpost&t=110096

עקרונית, פילטרים לאדי שמן (או בכלל אדי נוזלים) קיימים בשוק: http://www.wacofilters.com/airgasfilters.htm http://www.kobyfilters.com

אני לא בעל מקצוע, אבל אני חושב שיש לי מה לתרום. בסיטרואן AX במעבר מהתיבה של הפילטר לפתח יניקה של הקרבורטור, קיים חיבור של פילטר כזה שלא קשור למעבר עצמו, פשוט משתמש באותו גוף. הבעיה היא שהפילטר שיש שם לא סופג לגמרי את כל השמן. אפשרות נוספת - מכיוון שאדי שמן יחד עם גזים שרופים שחדרו דרך הרינגים ממילא לא מחושבים בתערובת לפי דבריך (חיישן אויר לפניהם) - אפשר לאטום את הכניסה של אדי שמן לגרמושקה עם כל סוג פקק שתראה לנכון, ולשים פילטר על הנשם של המנוע - ככה גם תקטין בריחת אדי שמן לסביבה, וגם תרוויח קצת ביצועים (גזי פליטה לא יתפסו מקום של אויר שיכול לבעור, ויותר אויר ייכנס בכל פעימת יניקה). חסרון - פליטת שאריות הגזים שחדרו דרך הרינגים ישירות לסביבה, ללא ממיר קטליטי.

95 RON = הדלק שמוגדר 95 בתחנות דלק. SUPER UNLEADED = RON 98 = דלק 98.

למה אף אחד לא מתייחס לזה שהתופעה התחילה ולא היתה בעבר? [עריכה] עד שכתבתי, שמר כבר התייחס פתרון לעבור לדלק יקר יותר לא עוזר לגלות, למה הבעיה קיימת, מקסימום - "להשתיק" אותה. ואני לא רואה איך שמן סינטטי או בכלל שמן כלשהו יכול לעזור (כל עוד אין שרשרת טיימינג עם מותחן שעובד על לחץ שמן או משהו בסגנון). אם אין לך הוראה מפורשת בספר רכב - שים איזה שמן שאתה רוצה. קח בחשבון - שמן סינטטי יחזיק יותר זמן לפני אובדן תכונותיו, וגם - שמן חצי סינטטי טוב יהיה יותר טוב לאורך זמן משמן סינטטי לא טוב. לעניין הבעיה: אם הבעיה אכן התחילה מאז טיפול במוסך, אז יש 2 אופציות: א) משהו לא היה תקין, והמוסך סידר את זה, ועכשיו זה מתבטא בצלצולים - לא סביר. ב) משהו היה תקין, והמוסך שינה את זה, ועכשיו זה מתבטא בצלצולים - יותר סביר. לאור האופציות, תנסה לדרוש אחריות על הטיפול, ושיפתרו לך את הבעיה במסגרת האחריות. לא יודע מה המנגנון של קידום\דרדור ההצתה אצלך, אבל יכול להיות שהוא מנותק, או שהטיימינג לא מכוון למרות שהם אומרים שכן ומשהו מתפספס בבדיקה (באמת, איך הראו לך שהטיימינג מכוון נכון?), ואולי יש עוד אפשרויות. אם הכל היה תקין, נגעו ברכב, ועכשיו משהו לא תקין - תמיד הרבה יותר סביר להניח שהנגיעה קילקלה משהו.