מאור30

הנדסאי רכב יכול להיות מקפצה התחלתית אם תרצה להתקדם בתחום לניהול מוסך, קצין רכב וכו..

לפני שאתה רץ לפתוח משהו...מה זה מרים בקטנה? קליק אחד לא ייתפוס אבל 5 קליקים יכול לתפוס יופי וזה יכול להיות תקין. גש למישהו מקצועי שייבדוק גובה הרמה.

אם אתה מחפש את התחום כמקצוע שמפרנס בכבוד כפועל פשוט אז שכח מיזה. אם כתחביב וזיקה לתחום תעשה את זה לאהבה שלך בזמנך הפנוי. בתחום הזה כפועל אתה כמו רובוט. אומנם תדע לפרק ולהרכיב אבל בהרבה מהמיקרים לא באמת תדע למה אתה עושה את זה חוץ מזה שתקבל את זה כפקודות. שאני עבדתי במוסכים אהבתי לחקור ולהחכים אבל הרבה פעמים ניסו להיות עליי צודקים במקום חכמים ולכן העדפתי להיות חכם כאהבה לתחום ולא כמקצוע. גם לא אהבתי את כל הקומבינות והחירטוטים על הלקוחשהייתי רואה מול עיניי, זה פשוט צובט בלב. מכיר אנשים שמרוב הרוטינה הזו כפועלים ניגעלים כבר לגעת ברכבים. מרוויחים גרוש וחצי. יש עוד סיבות אבל זה על קצה המזלג.

אני מישתמש כבר קרוב לעשור ברכיב elm327 bloutooth. משהו כמו 30 שח וזה מיסתנכרן עם אפליקציית טורק בפלאפון.

בטיפול שיגרתי כמעט אף אחד לא מיסתכל על כריות הבולמים. אם נירשם להחליפם כניראה שלא יהיה מנוס מלהחליפם. איזה רכב זה? תחליף כבר על הדרך את גומיות מגן האבק של הבולמים יש מצב שהם כבר קרועות גם.

לא ניתן לראות כלום מהתמונות על מצבם. גש למישהו מקצועי שיביט...

אם אני מבחין נכון השריטה היא מהמוביל של התבריג ראש כלפי אחוצה..לא משהו שבא במגע עם הצילינדר או אם אחד המעברים השמן או המיים כך שלדעתי לא תהיה השפעה..אבל אני לא מבין חרט כזה שמגיע למצב הזה. השסתומים נראים נקיים? מושחזים בהיקף שלהם? גומיות שסתומים ומחזיר שמן של גל הזיזים הוא החליף? הבאת לו את החלקים האלה? לא לשכוח לנקות את התבריגים בבלוק מנוזלים לגמרי וכמובן מומנטים ובדר סגירה מדוייקים. אחרי הרצון העז שלך לבצע באופן עצמאי תיקון מהסוג הזה בפעם הראשונה אני מאמין שתצליח בגדול. את הטיימינג לא לשכוח להניח נכון לפי הסימונים.

הגומיות הירוקות הולכת לסעפת יניקה. נה שמגיע עם האטם מיכסה שסתומים ה אורינגים הקטנים תשים לב במיכסה השסתומים הם קיימים שם איפה שהברגים אם אני לא טועה. שאר הטמים אני לא זוכר ץהדטק לפני שאתה מחזיר כל מיכלול אם יש עליו אטמים גם בסעפת הפליטה קיים לדעתי קיבלת שם.

מקווה בשבילך שהסליל הסיני יחזיק...לרוב הם לא עמידים.

קשה כך לדעת צריך לתת למישהו שמבין שיאבחן את מקור הרעש.תיתכן גם תושבת מנוע. מהיכן אתה אולי מישהו פה מהאיזור שלך יעזור לך באיבחון..

אתה יכול לנקות את הבוכנות אין בעיה רק שים לב שלא יעופו ליכלוכים לכיוון דפנות הצילינדרים שלא יישרטו. אם יש לך לחץ אויר בכלל מצוין.

תעדכן על איזה תושבת הלכת בסוף והתרשמויות ואפילו תעלה תיעוד של ההחלפה בתמונות למען הדורות הבאים.

אין שום בעיה להזיז את הבוכנות ותסמן על הגלגלת את המיקום המדוייק שתחזיר לשם לפני ההרכבה. בעניין הסרגל זה יכול לתת לך אינדיקציה דיי טובה לכך שהבלוק ללא עיוותים ואינו אכול. אם הסולר ייעלם מאחד הצילינדרים במהלך הלילה זה יכול להעיד על טבעות בוכנה שאינם אוטמות. לדעתי אתה כן תפסת את פריצת האטם יחסית בזמן כך שלט מאמין שניגרם נזק למנוע עצמו. בכל מיקרה תעביר את הראש לחרט שייבדוק את מצבו. חריטה לראש כזה קומפלט עולה כ 400 שח. סט שלייף עוד כ 200 שח. ברגי מנוע עוד כ 150. להביא מנוע יעלה לך לא פחות מ 2500 שח.

מכיוון שמראש אני יודע שתיפסול ותסייג את מה שאומר אני אחסוך במילים. כך לפחות אני מבצע אל הבדיקות ועד היום זה עובד יופי עם לא מעט ראשי מנוע שאני עושה ועשיתי במיוחד בפונטואים לכל דורותיהם.

ניראה שהבנת נכון. בטיפולים קטנים שכאלה הפערים הם קטנים יחסית אבל לי לפחות הם כן ממשמעותיים..כל שקל חשוב. בטיפולים גדולים אתה עלול לגלות הפרשים גם של כמה מאות.

האם ניבדקו שאר התושבות?

קודם כל אתה צרחך לשלוח את הראש לחרט שיעבור עליו ביישור ייראה שישר ולא נחוץ מילוי וכו.. כמו כן הוא יעבור גם על השסתומים והתושבות שלהם ייראה ששהאטימה שם מתבצעת כמו שצריך בסגירת השסתומים. תן לו גומיות שסתומים מהסט שלייף שיחליף לך את כולם וגם את מחזיר השמן של הקאמשאפט תן לו שיחליף. לגבי הבלוק תן לו שיוף עדין במישטח העליון שלא יישארו שאריות אטם ישן. נקה בלחץ אויר את שרוולי התבריגים בבלוק כדי שלא יישארו בהם נוזלים, קח מזרק עם צינורית ושאב את כל השאריות של הנוזל והטחינה ממעברי הבלוק ותן לחץ מיים עדין למעברים שכל הליכלוך ייצא דרך בית הטרמוסטט. תריץ את הבוכנות לגובה אמצע מקביל את כולם, תמלא סולר כמעט עד למעלה ותן לו לשכב בצילינדרים לילה שלם תראה בבוקר שהצילינדרים עדיין מלאים רק קח בחשבון שאם יורד זה יורד לאגן השמן מה שיצריך הורדת אגן וניקוי מכל הטחינה שגם ככה יש שם. תעביר אצבע על הצילינדרים תראה שאינם שרוטים או חרוצים. קח את הסרגל ותבדוק בחושך עם פנס שאתה מניח על הבלוק את הסרגל ישר שאין מעבר במקומות הישרים של האור דרך הסרגל מלמטה מה שיכול להצביע על עיוותים בבלוק. זה בגדול ייתן לך אינדיקציה על מצב הבלוק.

ייתכן ואלו משקעי שמן שנישארו מאז ולא נוקו. תחזור למוסך שביצע את התיקון שייתן שטיפה וניקוי מלמטה וייבדוק אם אכן קיימת נזילה ומה שצריך לסדר תסדר וגש שוב לטסט.

כל הפעלה של לחץ בהרמה לפני עם הגק לפני שיחרור של בירגי התושבת לגוף הרכב עלול לייצר קושי בפתיחת הבורג באופן חלק ולייצר לבורג זוית בפתיחה ומשם הדרך לטחינת הברגה היא קצרה. אבל אני מניח שהבחור מספיק הגיוני ואינטילגנט להבין מה יילך הכי בקלות והכי בטוח ברגע שהוא יתחיל לעבוד.

למה אתה מרענן בלחץ מהמיכל ולא בוואקום מהקאליפרים?

לפני שאתה בכלל נותן את הקונטרה מלמטה ומגביה את המנוע אלה קודם כל משחרר את הברגים של התושבת לגוף הרכב. אחרי שהם משוחררים רק אז אתה מגביה אל המנוע ומשחרר את הברגים של התושבת למנוע. בהרכבה תעשה מהסוף להתחלה. אם לא תעשה בסדר הזה אתה עלול לטחון הברגות.

הוא ניקה את המצערת ומחשב הרכב למד אותה מידש בעודה דיי נקייה.

הפילטר שמן המקורי והשמן של זיק והפלאגים לא זולים אבל זה בגלל עלויות התיווך של המוסך על החלקים..גם על זה הם מרוויחים מין הסתם. אם היה קונה בעצמו החלקים היה יוצא זול יותר לדעתי הפרש של בערך 100 שח פלוס מינוס. גם כלקוח שקונה בפרטי הטא יקבל בכייף עוד 10 אחוז הנחה על החלקים המקוריים בחנות אולי אפילו 15 אחוז. ושוב...לא מתערב בעלויות המוסך זכותו המלאה של המוסך לגבות כמה שגבה אלא רק מייעץ איך לחסוך עוד כמה שקלים..

יכול להיות שדחפת קצת יותר מידי גריז לשרוול שאליו ניכנס המוביל עצמו? קח אפילו מברג ונסה לנקות בפנים את השרוול עצמו ייתכן ומשהו שם מפריע לו להיכנס עד הסוף ובסגירה של הבורג הוא לוחץ את המוביל.

אם כרגע אין בעיה אז יהיה קשה לעלות על נה קרה בדיוק