נהג רגוע

אם הייתי מתחיל ב85, לא נותן גז בכלל ונותן לאוטו להעצר (עם הורדת הילוכים לשמירת הסל"ד מעל הסרק), הייתי גם מגיע לאינסוף ק"מ לליטר... אם היה רמזור אחד על 20 ק"מ נסיעה, אז 400 מטר נסיעה בלי גז לקראת הרמזור היו חוסכות מעט מאוד דלק באחוזים. אבל על מרחק של 1.8 ק"מ שאני נסעתי, שלצערנו יש כבישים רבים עם רמזורים במרחקים כאלה, אפשר לראות שההשפעה מאוד גדולה. אגב, לגבי צריכת דלק בניוטרל מול להשאר בהילוך, כמו שחשבתי - ניוטרל יותר חסכוני. צודק כל מי שאומר שבניוטרל האוטו שורף דלק ובהילוך לא מוזרק דלק בכלל, אבל: כדי לשמור על 90 קמ"ש בירידה מסוימת בכביש החוף, האוטו (קרוז קונטרול) נאלץ להזריק טיפה דלק כי הזוית של הירידה לא ממש תלולה, ולכן צרך 1:40 ליטר לק"מ במהלך הירידה. אותה ירידה, בניוטרל, האוטו שמר על בדיוק 90 קמ"ש במהלך הירידה, (וזה מאוד מאוד חשוב, אחרת אי אפשר להשוות בין המקרים), והדלק שהוזרק כדי לשמור על המנוע שלא יכבה גרם לצריכת דלק של 1:70 ק"מ לליטר. אז- שלא יעבדו עליכם ! ולא מומלץ לנסוע בניוטרל מבחינה בטיחותית.

דיון משעמם מאוד, אבל מצב של הגברת מהירות עם גלגלים נעולים הוא לא תאורטי בלבד, ויכול לקרות אפילו בישראל. הכוונה לכפרים שבעליה לחרמון כשיש שכבת קרח על האספלט. שם אתה יכול לנעול גלגלים ולהשאר במהירות קבועה, ואם אתה ברחוב ממש תלול אפילו קצת להגביר מהירות בקטע התלול ביותר.

עם הרבה מאוד נסיון עם 406 -ים, אני יכול לסכם: אחזקה- לא נורא בכלל מחירי חלקים - לא נורא שוק- לא יודע צריכת דלק - אצלי 1:11 או יותר טוב, אוטומט. כמובן במחיר שלה אתה יכול לקנות יפנית ישנה יותר ב 3 שנים, ולנסוע בתוך פלסטיק זול ולא מרווח, מושבי קרש, פחות יציבות, ובגובה של סקייטבורד מהכביש....

הגבלת גדישה..... ממש כמו לירוק לבאר שגדשת ממנו. מה שכתבתי על נפח התנועה בכביש היה ברצינות. בכל מקרה יש לזכור, ששר התחבורה הוא אדם שכשהיה רמטכ"ל דרבן את נהגי הבוס שלו (נהגים חדשים) להרביץ 200 קמ"ש ב BMW המשורינת 750, ושלפני חודש משטרת ישראל נאלצה לנהל מרדף ארוך אחרי מכוניתו...

כמו שאמרתי, רק נסיון מראה לך שלפעמים יש הרבה הרבה הרבה פחות אחיזה מאשר בסתם כביש רטוב. צריך לדעת מתי לנסוע כמו זקנה בת 100. לא יעזור ABS לא יעזור ESP לא יעזור העברות משקל (אי אפשר להעביר משקל כשהגז הופך לפרפור והברקס נועל). בלי אחיזה אתה תמשיך ישר לאט לאט עד הפגיעה. רק להגיע מספיק לאט. להסתכל הרבה קדימה על מכוניות אחרות שעברו בסיבוב, או על טיב הקרקע. זהו ולהזהר מזה שמאחוריך (להכריח אותו להאיט בהדרגה). ופותח השרשור אמר בעצמו ש "הוא לחץ על הברקס והרכב רק האיץ עד שעצר 2 ס"מ מהעמוד". האיץ עד שעצר..... הכוונה רק לתחושה, זה ברור.

אל תתלהב כלכך מהר. גם אצלי באוטו בעיה דומה, וגם אצלי ניתוק המצבר לכמה דקות גורם לה להעלם בערך לשבוע. הכל חוזר בסוף. תחזיק אצבעות

יאללה יאללה כל אחד פה מקשקש על תת היגוי והעברות משקל ושליטה ברכב. כולה הבנאדם נסע 20 קמ"ש על משטח סופר מחליק. שום דבר לא היה עוזר לו. מסובב את ההגה קצת יותר או קצת פחות, לא היה לו זמן לזה וממילא זה לא היה משפיע. בלמים מן הסתם תקינים אבל בלי אחיזת הכביש הם שווים לתחת. ונתנו הרגשה של חוסר האטה. תיקונים, העברות מניעת תת היגוי- כל זה לא ממש עוזר כשהכביש חלק כמו קרח. מקסימום תהפוך את התת היגוי לסבסוב פתאומי של האוטו. במצב כזה מה שצריך זה דבר פשוט: ז ה י ר ו ת זה מה שמבדיל נהג מנוסה מנהג פחות מנוסה. לדעת מתי להזהר. וכמה. הוא לא נסע מהר, אבל עובדה שזה לא הספיק. נסיון זה לדעת מתי אתה לא יודע להעריך מה האחיזה שיש על משטח כביש שנמצא לפניך ולכן אתה מאיט מאוד. מתי אתה נזכר שבגשם הראשון יש אספלט רטוב עם אחיזה דווקא טובה, ולפתע אספלט חלק רצח. מתי אפשר לשבור את ההגה בכביש יבש ולהנות, ומתי אסור אפילו לנסות. באותה מידה, עפ פחות זהירות, אם הוא היה בא לסיבוב ב 21 קמ"ש ולא ב 20, הוא כבר היה פוגע בעמוד הזה.

זה לא מה שיגרום לגודש. אמנם הנסיעה באיילון במקום 5 דקות תיקח 7. ובכל מקרה, אם כל אחד שומר 2 שניות מזה שלפניו, אז נתיבי איילון מעבירים 30 מכוניות בדקה בכל נתיב, או 120 מכוניות בדקה בארבעת הנתיבים. ללא תלות במהירות הנסיעה.

לא יודע מה אתכם, אני מופתע. (לא קראתי את הכתבה) ה 205 GTI אמורה להיות עם תאוצה הרבה יותר מהירה, אחיזה באותה רמה לפחות, אם שמים לה צמיגים כמו שצריך, היגוי זריז בגלל בסיס גלגלים קצר, ויכולת טובה יותר לחתוך סיבוב חדים מכיוון שהאוטו תופס פחות רוחב כביש. אם זה לא הספיק אפילו לתיקו - אני מופתע. נכון למאזדה יש היגוי די חד ומתלים מרוסנים, אבל היא לא חזקה בכלל. יכול להיות שמסלול שבנוי מעט שונה היה נותן יתרון ל205. יכול להיות שה205 סתם פרפרה על ריק בהילוך ראשון ובזבזה זמן בהעברה לשני. כלומר אולי רכב אוטומטי עם הילוך ראשון ארוך ולא נורא חזק הוא אידיאלי ליציאה מפניות, מה גם שלא צריך לעזוב את ההגה (או שכן- טיפטרוניק, או שלא- מעביר לבד בקו האדום?). טוב אולי זה ה ABS שאפשר בלימה תוך כדי סיבוב ? בכל מקרה, מישהו בפורום PSI עם 206CC שני ליטר לקח את ה 205 ההיא בפתיחות, כלומר הרכב כנראה באזור 9-10 שניות למאה, לא ממש GTI. בסוף יסתבר שתת-היגוי הוא הדרך המהירה לעשות מסלול

תבינו אין לי ברירה אלא למדוד על מרחקים קצרים. על פני מאות קילומטרים, הכל מתמצע: טמפרטורת המנוע, כיוון הרוח, המהירות של הרכב, ההילוכים, עצירות, האצות וכו' הדבר היחידי שמדידה על מאות קילומטרים נותנת היא צריכת הדלק המעשית, תכלס, של האוטו. אבל זה לא מעניין- כולם יודעים בערך מה צריכת דלק של מכונית מסוימת, ברגע שידוע נפח המנוע, הגיר והגודל. מי שרוצה ללמוד מה משפיע וכמה משפיע דבר מסוים על צריכת הדלק, יכול ללמוד הרבה ממה שכתבתי. ברור שזה לא נתונים מדעיים שאפשר לפרסם בעיתון. אבל ההבדלים כלכך גדולים למרות שזה אותו קטע כביש כל פעם, שאפשר לקבל מושג יפה. אם אני רוצה לגלות כמה משפיע טמפ' המנוע על צריכת הדלק, אני חייב לשמור על כל המשתנים שמשפיעים על צריכת הדלק קבועים, חוץ מטמפרטורת המנוע. לכן קבעתי את ההילוך, המהירות, אפס שימוש בברקס, ללא מכוניות אחרות שמפריעות, כל הבדיקות נעשו בזמן קצר- אותה טמפרטורה, אותו כיוון רוח וכו'. כמו ש DISCOVER כתב, יש דברים שעדיין השתנו. אני לא יכול להפעיל קרוז קונטרול במהירות כלכך נמוכה, ולכן יכול להיות שנסיעה אחת היתה ב 31 קמ"ש ואחרת ב 34 קמ"ש (אגב ניסיתי לדייק בכל מדידה). למזלנו במהירויות כאלה, וביחס להילוך שני הבזבזני בדלק, התנגדות האוויר זניחה. ולכן רוב צריכת הדלק הלכה על סיבוב המנוע עצמו, ומעט על סיבוב הגלגלים, וכמעט כלום על התנגדות האוויר. מכיוון שמספר סיבובי המנוע פר סיבוב נסיעה (לא סיבובי מנוע לדקה) היה זהה בכל הסיבובים (מרחק מסוים כפול אותו יחס העברה בין הגלגלים למנוע), סביר להניח ששינויים קטנים בסל"ד לא עשו הרבה הבדל. (אם כי בסל"דים גבוהים הכוחות המתנגדים לבוכנה משתנים הרבה כתלות בסל"ד). לגבי הבדלים בטמפ האוויר והלחות בזמן הבדיקה, אני מניח שלכל היותר זה מעלה אחת, וקשה לי להאמין שיש לזה השפעה שלא זניחה על צריכת דלק של מכונית. גם טמפ' הצמיגים לא השתנתה במהלך הנסיעה, ולחץ האוויר בהם לא השתנה כתוצאה מחימום (מודד לחץ ידני). הכי חשוב- מכיוון שההבדל בין נסיעה כשמנוע קר לחם היה כמעט 40%, ברור שזה הגורם העיקרי. יכולתי להרגיש בבירור איך בנסיעה הראשונה כל הרפיה מהגז מביאה לבלימה ממש חזקה, ולאט לאט זה נהיה בלימת מנוע רגילה. אגב צריכת הדלק של ה 407 בממוצע היא 10.8 ק"מ לליטר לפי המחשב, שזה 10.3 ק"מ לליטר בתכלס. וזה על פני 2000 ק"מ, שהמהירות הממוצעת בהם היתה 51 קמ"ש (יחסית מהיר, מצביע על זה שלא היו הרבה נסיעות בעיר או בפקקים).

יש לי בעיה דומה בפיז'ו קרא את ההודעה שלי (מספר 28) בשרשור הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73978&highlight=%E2%E9%F8+%F1%F0%E9%F7 אם כאשר אין תקלה הגיר מתפקד טוב, אז קשה לי להאמין שיש לבצע שיפוץ. אתה תשלם 6000 שקל ותשאר עם אותה תקלה, שיכולה לנבוע מקורוזיה בחוט חשמל, חיישן בעיתי או סולונויד לא תקין. אני החלפתי מחשב לנסיון עם רכב אחר והבעיה נשארה אצלי באוטו. בכל מקרה לא קל למצוא איש דיאגנוזה טוב, שמאתר את הבעיה ולא מתחיל לעשות נסיונות שונים על חשבונך. (מצידי שיעשה ניסיונות, אבל לא לשלם אם זה לא עזר). בהצלחה, וזכור, גם שיפוץ מלא ב 8000 ש"ח נניח, לחלק ל 300,000 ק"מ ששירת אותך האוטו, זה מציאה.

1) להטיל אגרת זיהום על טוסטוסים 2 פעימות מסריחים מזהמים ורעשניים, ולהציע במקום טוסטוסים 4 פעימות עם אותו ההספק. 2) לעשות בדיקות זיהום אוויר "פתע" לרכבים בכביש, בעיקר לכל הטנדרים והמסחריות שמעלים ענני עשן שאפשר לראות מרחוק. 3) שנוכל לקרוא בזמן קנית הרכב כמה עסקאות עשה המוכר בשנה האחרונה (לראות אם הוא סוחר). 4) לעשות יותר בדיקות לתחנות דלק, כמובן בדיקות פתע. 5) לתקן תוך חודש או לתת פירוט בכתב מדוע לא יתקנו, כל מפגע בכביש שאזרח דיווח עליו, ונבדק על ידי רשות שתפקידה לבדוק, למדוד, להעריך כמה אכן מסוכן המפגע. 6) כנ"ל לגבי שילוט לא ברור, מטעה, חסר, או שמופיע מאוחר מדי ולא מספיק זמן לפני הפניה.

פשוט מאוד, מתמטיקה 3 יח' : אם בסוף נסיעה של 2 ק"מ, (שבתחילתה איפסת את המחשב) המחשב רושם 12 ק"מ לליטר, ואתה עומד עוד דקה אחרי זה בלי לנסוע והצריכת דלק יורדת ל 10 ק"מ לליטר, אז: ה 2 ק"מ שנסעת שתו 1/6 ליטר דלק, ( 2 ק"מ זה שישית של 12 ק"מ לליטר) כלומר 167 סמ"ק. אחרי דקה של עמידה יוצא שהאוטו אכל 1/5 ליטר דלק (עדיין נסעת את אותם 2 ק"מ, אבל עכשיו אתה מחשב מחדש ש 2 ק"מ זה חמישית מצריכה של 10 ק"מ לליטר). כלומר: מתחילת הנסיעה ועד סוף הנסיעה של 2 ק"מ, האוטו צרך 167 סמ"ק (או מיליליטר) של דלק. אחרי דקה יצא שהוא צרך 200 סמ"ק מתחילת הנסיעה. 200 פחות 167 זה 33 סמ"ק, ולכן ברור שבזמן שהרכב עמד (דקה בדיוק) הוא שתה עוד 33 סמ"ק.

האם אתה מתכוון לזה שדרך סדק בחיבור של הסעפת, המנוע מושך אוויר מהאוויר שנמצא בתא המנוע, כלומר אוויר שלא עבר דרך הפילטר. וכשמרססים ספריי דליק באזור שמחוץ לסעפת הספריי נשאב פנימה ומעלה את הטורים, וככה אפשר לדעת שיש בעיה של סדק ?

לא מדויק בכלל. אם אתה מדבר על הילוך אחרון של האוטו, אז יש משמעות לגמישות מכיוון שהסל"ד לא גבוה. מצד שני הוא גם כבר לא כזה נמוך. בכל מקרה במהירויות כאלה התנגדות האוויר לא כלכך מפריעה לתאוצת האוטו. היא מתחילה להפריע הרבה יותר באזור 150-160. ובכל מקרה, הכוח שיוצא מהגלגלים ודוחף את האוטו כנגד כל הכוחות מבחוץ כמו עליות בכביש, התנגדות אוויר והתנגדות גלגול, לא תלוי רק במומנט של המנוע, אלא במומנט הזה כפול בכל הגלגלי-שיניים בדרך לגלגלים, ובקוטר הגלגלים. לכן מנוע עם פחות מומנט אבל שיחסי ההעברה שומרים אותו על יותר סל"ד, יעביר בסופו של דבר יותר כוח לגלגלים.

- איך משפיעה טמפ' המנוע - איך משפיע המזגן - איך משפיעה עצירה בכביש ראשי בגלל רמזור הרכב: פיג'ו 407 2.0 ליטר השפעת טמפ' מנוע: כדי לבדוק זאת, עשיתי כמה סיבובים של 1.2 ק"מ מיד אחרי ההנעה בבוקר. הכביש היה ריק ויכולתי לנסוע במהירות קבועה ללא הפרעות (30-35 קמ"ש) וללא נגיעה בברקס. ההילוך היה נעול על "2" ממיר מומנט נעול גם. אחרי כל סיבוב האוטו עמד כמה דקות בניוטרל בסל"ד סרק. יש להוסיף 5% לצריכות הדלק המפורסמות (5% פחות ק"מ) בגלל סטיה ידועה של המחשב תוצאות: סיבוב ראשון ---- 7.3 ק"מ לליטר סיבוב שני ------- 9.3 ק"מ לליטר סיבוב שלישי --- 9.7 ק"מ לליטר סיבוב רביעי --- 10.1 ק"מ לליטר צריכת דלק בניוטרל, מיד אחרי הסיבוב הראשון ---- 23 סמ"ק לדקה אחרי דקה זה השתפר ל 20 סמ"ק לדקה אחרי עוד דקה 19 סמ"ק לדקה. אחרי כמה סיבובי נסיעה זה התייצב על 17 סמ"ק לדקה. טמפ' המים הגיע לנורמלי רק בסוף הסיבוב השני. טמפ' השמן (יש שעון) התייצבה רק אחרי הסיבוב הרביעי. השפעת המזגן: צריכת דלק בניוטרל --------------------------- 17 סמ"ק לדקה הדלקת מזגן (כשהמדחס לא בהפסקה) --- 25 סמ"'ק לדקה הכנסה ל "D" בנוסף למזגן ------------------ 29 סמ"ק לדקה D אבל בלי המזגן ------------------------------ 21 סמ"ק לדקה אני מניח שמנועים יותר גדולים יהיו פחות מושפעים (באחוזים) מהפעלה או כיבוי מזגן. השפעת עצירה ברמזור: נמדד בקטע כביש של כ 1.8 ק"מ, בתחילתו ובסופו רמזור. הנסיעה במהלך הקטע היתה ב 85 קמ"ש על קרוז קונטרול. מדידה ראשונה: מתחיל מעמידה ברמזור הראשון, מאפס מחשב כשהוא מתחלף, ומאיץ בעדינות ל 85. הרמזור השני ירוק ואני חולף על פניו ב 85 קמ"ש כשצריכת הדלק בקטע בין הרמזורים היא 11.9 ק"מ לליטר. מדידה שניה: מתחיל מעמידה ברמזור הראשון באותו אופן, אבל עוצר ברמזור השני ובודק את צריכת הדלק. כ 300 מטר לפני הרמזור השני הרפיתי מדוושת הגז מכיוון שהתכוונתי לעצור. דבר זה שיפר את צריכת הדלק בקטע והיא היתה 14.7 ק"מ לליטר. מדידה שלישית: התחלתי לפני הרמזור הראשון, כך שחלפתי על פני הרמזור הראשון כבר ב 85 קמ"ש ללא צורך לבזבז דלק רב על האצת המסה של האוטו ממהירות אפס. לפני הרמזור השני הרפיתי מהגז ועצרתי. צריכת הדלק בין הרמזורים היתה 21.7 ק"מ לליטר !! אפשר לראות כמה רבה ההשפעה של כביש מרומזר על צריכת הדלק. וככל שתסעו יותר מהר, ההשפעה של העצירות תהיה כואבת יותר, כי ידרש הרבה יותר דלק להאיץ שוב למהירות הגבוהה. המדידה הראשונה (11.9 ק"מ לליטר) מתאימה למצב שבו הנהג ממשיך לתת גז ממש עד הרמזור השני, דבר שדי דומה גם למצב שבו הרמזור מתחלף לאדום כשהנהג כבר מאוד קרוב אליו, ולכן לא היה יכול "לחסוך" דלק על ידי הרפיה מוקדמת מדוושת הגז.

אני לא יודע מאיפה הבאת את התאוריה המלומדת הזאת

לא תמיד אפשר למצוא הילוך שמגיע בדיוק למאה, יחס העברה נקבע על ידי מספר השיניים בגלגלים והרי המהנדסים חייבים להוסיף או להוריד רק שן שלמה. יש הרבה מכוניות חלשות, "קקמייקות" וידניות שבהילוך חמישי נוסעות 120 ב4000 סל"ד גבוהים, לעומת מכונית מנהלים שנוסעת 120 ב 2500 סל"ד, זה הבדל ענק, שהרבה פעמים גורם לקקמייקה הידנית להאיץ יותר טוב תאוצות ביניים (למשל 80-120). כמובן זה מלווה בהרבה יותר רעש. אבל- כמובן במכונית מנהלים אפשר להוריד לשלישי ולעשות את זה באותו סל"ד כמו הקקמייקה, ואז להאיץ שווה או בד"כ מהר יותר מהקקמייקה. לגבי הקליאו ספורט החדשה, יתכן ויש לה בידוד רעש משופר שאיפשר ליצרן לעשות לה גיר קצר וצפוף וספורטיבי, בלי להעניש את הנהג ברעש מעצבן בנסיעה. למכוניות טורבו דיזל יש הרבה כוח בסל"ד נמוך, ולכן יש להם תאוצות ביניים מצוינות, כאשר הן מושוות למנועי בנזין. אבל כאשר מתחילים למשוך הילוכים, הדיזל מגיע ל 4000 סל"ד כשהוא כבר נחלש מאוד, והבנזין ממשיך עד 6000 בלי להעלות הילוך ולכן בסוף הוא עדיף. (מה שכתוב זה למנועים ממוצעים, ברור שיש גם דיזל חיות-רעות ובנזין עגלות). פותח השרשור שאל משהו על 0-80, ובעצם אם הוא התכוון לתאוצות ביניים (כלומר כל זוג מספרים שהם לא 0 ו 100) כאשר מותר לשחק עם ההילוכים, אז מה שמשחק תפקיד זה בעיקר יחס הספק/משקל, ממש כמו ב 0-100, ורוב הסיכויים שהתמונה שתצטייר מתחרות האצה בין מכוניות תהיה דומה מאוד לזו שהתקבלה בתחרות 0-100. יש מקרים קיצוניים של מכוניות חזקות מאוד שלא מצליחות לזנק חזק בגלל חוסר אחיזה (הנעה קדמית למשל), ואז אולי 4X4 יהיה עדיף כי אפשר להעלות טורים לפני הזינוק ואז לצאת ב"טיל". ויש לזכור שכשמתקרבים למהירויות גבוהות (30-40 קמ"ש מהמהירות המרבית) יש ירידה גדולה בתאוצה, ולכן כבר מבחינת המשך יכולת ההאצה כבר פחות משנה איזה רכב עשה 0-100 יותר טוב, ויותר משפיע לאיזה רכב יש מהירות סופית גדולה יותר

איפה המנוע הא? הרצחת וגם ירשת ???? אני מניח שזה היה בצחוק, בכל מקרה. גם שמעתי שהוא מוכר את האוטו ושהשאסי נקי. (הוא מתחייב בבדיקה). אגב, זה שברמזור מתחלף לכתום-אדום בדיוק שהשני אדום זה בסדר גמור, הרי אסור להכנס לצומת מרגע שהתחלף לאדום, והנהג חייב להאריך מתי הכתום יעבור לאדום ולבלום (או שלא) ככה שהכניסה לצומת תהיה עוד לפני ההתחלפות. וגם לאופנוע ספורט לוקח שניה וחצי לפחות מהזינוק עד שהוא באמצע הצומת. אבל- א) תמיד יש כאלה שנכנסים באדום, ולפעמים גם שתי שניות אחרי ב) יש צמתים בהם הכתום-אדום מופיע עוד לפני שיש אדום לצד השני !! למשל צומת רוקח-אבן גבירול. הבאים מתחנת רידינג יכולים להתחיל לנסוע בזמן שלאלה שבאים מהנמל עדיין אין אדום, וזה מסוכן. (אולי שייך לשרשור מפגעים בכבישים). בכל מקרה, מי שכתב פה על עזרה ראשונה לפצועים, שוב אני חוזר שחבל שמידע כזה לא מופץ בעיתונים ולא הופך לידע כללי של כל נהג ובכלל כל אדם.

לי יש בכלל פיג'ו וגם שם במורשה אמרו לי שיש מצב שהבעיות גיר שיש לי (אותו גיר כמו רנו) נובעות מסלילי הצתה. (אגב זאת לא הבעיה אצלי). בכל מקרה אני לא מומחה אבל נראה לי שהתנגדות של מצת זה דבר עקרוני במפרט הטכני שלו, ולכן אם המפרט תואם להמלצת רנו-ספורט אז לא יהיו בעיות. מצד שני זכותו של בעל המוסך לבקש שתחתום לו שהוזהרת לגבי המצת, כמובן רצוי תמיד לדבר בנימוס, למשל: "תשמע, אני מוכן לשים לך את המצתים שהבאת כי זה הרי הרכב שלך, אבל אני מבקש שתחתום לי כאן וכאן מכיוון שאותנו הזהירו מהתקנת המצתים האלו"

2 דוחות על חציה באדום... מי שעובר פעמיים באדום צריך לרדת מהכביש, ואני מתכוון "עובר" ולא "נתפס" כי אם הוא נתפס פעמיים הוא כנראה עשה את זה 100 פעם.

נשמע לי טפשי ביותר. זה האוטו שלך אז כמובן תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני לא רואה סיבה הגיונית למה לא לנסוע ב D בתוך העיר ולתת למהנדסים שתכנתו את הגיר להחליט בשבילי על הפשרה (שהם הגיעו אליה אחרי בדיקות רבות)הכי טובה בין צריכת דלק, כוח זמין, ואמינות.

מה מצב המצבר? המצבר בן שנתיים וחצי לא? אולי מתח נמוך גורם לתופעות שתארת

ועוד טיפ, להפעיל מזגן בירידה מגדיל בהרבה את כוח הבלימה של המנוע. יש גם ירידות שנוסעים בהם 70 קמ"ש ואז אין מניעה גם להוריד להילוך שני. בכל מקרה נזק לגיר לא יהיה מכיוון שלא עוברים דרכו כוחות גדולים, הוא סתם מסתובב מהר. המנוע אמנם נשחק יותר בסל"ד גבוה, אבל מדובר בד"כ על נסיעה בירידות שלוקחות לא יותר מדקה, שזה כלום בים שעות העבודה של המנוע. בקיצור, אם האלטרנטיווה היא הגדלת הסיכוי לחימום הבלמים ותאונה - אין מה להתלבט. להוריד הילוך, ובכל רכב זה מתבצע אחרת לפי סוג התיבה.

השאלה היא למה רק חברי פורום מכוניות נחשפים למידע כזה. זה צריך להיות ידע כללי של כל אדם. אולי אם הרשויות והעיתונים היו עושים משהו בנידון היו נחסכים חיים ונכויות.