A_lex

אצלינו זה או צ'קים חודשיים לשנה קדימה או הוראה להעברה קבועה בחשבון בנק, שזה הכי נוח. נכנס בתחילת כל שנה לאתר של הבנק ונותן הוראה להעביר כל חודש את הסכום לחשבון הועד. כמה דירות בבניין? נשמע קצת יקר. התיאור די תואם את הבניין שלי (לא הייתי אומר שהגינה גדולה) ואצלי זה 320 ש"ח. יש מצב שגם אצלכם יש גביית יתר וכל כמה שנים מצטברים עשרות אלפי שקלים?

אם הייתי מאמין שתשלח, הייתי נותן לך כתובת... לאחר שעזרת לי בזמנו, הצעתי לך לבחור את בקבוק "הרעל" שלך וסירבת 😉

אני גאה בעצמי... רשמתי בדיוק את מה שישה רשם כבר לפני כמה הודעות [emoji3]

אוסיף על זה שסביר שגם כשתקבל הודעה שהרכב הגיע, יתכן מאוד שזה יהיה שקר. אני קיבלתי רכב מקיה באוגוסט לאחר הזמנה ביוני. קיבלתי הודעה שהרכב הגיע ויש להסדיר את התשלום ולאחר כשלושה ימים הגעתי לסניף כדי שאשתי תעשה נסיעת מבחן לפני שאני משלם (אני עשיתי לפני ההזמנה לבד). לאחר הנסיעה דיברתי עם מנהל האולם והוא אמר שהאוניה מגיעה רק עוד כמה ימים ושתמיד שולחים את ההודעות האלו מוקדם כדי לזרז את הקונה לשלם. שילמתי יומיים אחרי ואת הרכב קיבלתי לאחר כשבוע וחצי נוסף.

כל הסיבות שכתבת לא רלוונטיות. 1. בקופת הועד צריכה להיות יתרה שתאפשר לספוג עיכוב בתשלום של דירה-שתיים בכמה חודשים (ואני מדגיש - עיכוב. אין דבר כזה לא משלמים. תתבע אותם). אם אין כזו אז אפשר להעלות את דמי הועד לשנה אחת כדי לצבור את היתרה הזו ואז להחזיר לסכום הקודם. 2. מנעול שנשבר זה זניח וכדאי שדמי הועד יכסו הוצאות קטנות כאלו. לא מתייחס לזה בתור תוספת בכלל. הבעיה עם גביית היתר שלאט לאט מצטברים סכומים שמגיעים לעשרות אלפים, ופתאום עושים עבודות גדולות שבטח לא היו אמורות להיות ממונות על ידי השוכרים. למשל בניין עם 32 דירות כפול 20 שקל לחודש לדירה זה 30 אלף שקל לאחר ארבע שנים! לכולנו ברור שפתאום ימצאו מה לעשות עם הכסף ואפילו יהיה קל לאשר את זה כי אף אחד לא צריך להוציא עכשיו כסף מהכיס, אבל יש סיכוי טוב שהשוכרים ששילמו חלק מאותו כסף כבר לא גרים שם בכלל. למען הסר ספק אני לא כותב את זה מפוזיציה... אני גר בדירה בבעלותי בשלושת השנים האחרונות. אני משלם קצת מעל 300 בבניין עם מעליות, גנרטור גיבוי, ומשאבות העלאת לחץ. בעבר שילמתי סכום דומה ברחובות, בבניין ישן עם חימום מים מרכזי בסולר, ומעלית בודדת (ללא גנרטור או משאבות). נשמע לי הגיוני הסכומים שלכם. חלק מדמי הועד בעצם חוסכים לכם הוצאות על חימום ומתקזזים לדמי ועד רגילים.

גרייס אומר שאתה משלם רק את הריבית בלי להקטין את הקרן. כלומר במסלול הפריים היתרה לפרעון לאחר 8 שנים תהיה עדיין 130 אש"ח. אם לא יהיה שינוי בריבית הפריים במשך כל התקופה ותמשיך עם החזר של כ-3800 גם לאחר ה-8 שנים, אז תסיים לאחר עוד 35 חודשים (כלומר כמעט 11 שנים סה"כ). לא מבין מה אתה מרוויח פה מהגרייס ולמה לא פשוט לקחת את הקל"צ ל9 שנים ואת הפריים ל25 שנה (ובפועל כמובן לקצר אותו לאחר ה-9 שנים, כך שתסיים באותן 11 שנים).

זמן קצר לאחר שקניתי דירה, הוחלט בישיבת ועד (שבה השתתפתי והצבעתי נגד) לעשות עבודת גינון רצינית בעלות של כמעט 1000 ש"ח לדירה. מה ההבדל בין כמה שתילים לבין עבודת הגינון הזו? האם גם את זה היית מצפה שהשוכרים ישלמו? אתה בעל הנכס ואם נאסף כסף באופן חד-פעמי למשהו, כנראה שזה לא חלק מהתחזוקה השוטפת. בבניין שלי בערך שליש מהדירות מושכרות. תכלס, מזל שבעלי הדירות שמשכירים לא מגיעים לישיבות, כי לרובם יש אינטרס לא לאשר שום השקעה. ככה רק בעלי הדירות שבפועל גרים בבניין מקבלים את ההחלטות. ואת זה אני אומר למרות שאני בעל דירה כאן ולרוב בין המתנגדים לכל מיני "השקעות" שלטעמי אינן תורמות מאומה לבנין אבל מאושרות בגלל שיש הרבה כאלו שרוצים להראות כמה הם לארג'ים, ו"לבניין ההוא יש" וכו'. @hans, השיטה של לגבות דמי ועד גבוהים כדי שתהיה קופה לכל מיני עבודות שיפור פני הבניין לא הוגנת כלפי שוכרים, אך בהחלט מקילה על התנהלות הבניין.

הגיר כפול המצמדים של קיה/יונדאי אמין למדי. בשביל להתקל בהתראת התחממות תצטרך לנסוע המון זמן בפקק זוחל (המון!). וגם אז זו התראה לעצירה להתקררות (לא נעים כמובן) אבל לא כשל של הגיר. כמובן שיש בלאי של המצמדים בהתאם לאופי הנסיעה ובשלב זה או אחר הם ידרשו החלפה. האם זה יקרה אחרי 60K ק"מ או 120K או יותר? תלוי בעיקר באיפה ואיך אתה נוסע. אם יש לך ניסיון עם גיר ידני, אז אתה מבין מה שוחק יותר ומה פחות. יש לי קולגה אחד עם ספורטאז' עם הגיר הזה והוא עושה קרוב ל200K בשלוש שנים. בנתיים עבר קצת יותר משנה ומרוצה לגמרי. אני מהמר שהוא יסיים את כל ה200K על המצמדים המקוריים כי רוב הנסיעה שלו בין עירונית ללא פקקים. מבחינת עלות החלפת מצמדים, אם לשפוט לפי רכבי VAG (לא מספיק נפוץ וותיק בקיה), זה יכול להגיע למחיר של שיפוץ גיר אוטומטי, אך כמובן קורה מוקדם יותר. אם אתה לא מבלה המון בפקקים, לא הייתי חושש לקחת את הגיר הזה (ואכן לקחתי בספורטאז'). מבחינת התנהגות הגיר - הוא מאוד חלק ונעים. לקולגה אחרת יש את הסטוניק הזו ומבחינתה זהה לאוטומט רגיל. גם מבחינת אשתי זה ככה. אני מרגיש את ההבדל בהשהיה הקטנה בזינוק מהמקום לעומת אוטומט רגיל. לגבי המנוע 3 צילינדרים של הסטוניק - בסטוניק של אותה קולגה לא הרגשתי רעידות יוצאות דופן. אך הרכב חדש ולא יודע אם בהמשך, עם התיישנות תושבות המנוע, זה ישתנה.

מוזר מאוד... מעניין מה היה המרווח בצד השני של המזרן בתמונות שלך. לאחר שהחזרתי את המזרן שלי, הלכתי עם מטר ומדדתי את המזרנים והמיטות בתצוגה (אז עוד שקלתי החלפה) וראיתי את בעיית המרווח גם באלו של 140 וגם 160. למיטב זכרוני הפרש מינימלי היה 3 ס"מ. אם ממרכזים את המזרן זה מרגיש לא הרבה, אבל בפועל המזרן תמיד יזוז לאחד הצדדים. וגם אם לא, אבק יכנס לארגז המצעים גם דרך 1.5 ס"מ. לא מבין למה הם לא עושים את זה במידות תואמות. המזרן יתגמש ויכנס גם אם בפועל המסגרת תהיה קצת קטנה (טולרנסים). דרך אגב, המיטה בתמונות שלך זה בדיוק הסוג שאני רכשתי והחזרתי (ממתין לזיכוי) פרט למידת הרוחב. גבי, המזרן מגיע מגולגל תחת וואקום. אם תצטרך להחזיר, לא תוכל לגלגל אותו בחזרה.

נחזור קצת לנושא השרשור... בעקבות המלצה של איציק בשרשור קודם בנושא, אני קניתי את מזרן ההובאג הנ"ל באיקאה... והחזרתי אותו. זה היה לפני כחודש ותכננתי לעדכן, אבל שכחתי. אז אעדכן פה... המזרן הזה מגיע בדרגת קושי קשה או קשה מאוד. לאחר ששכבתי על שתי האפשרויות בחנות, בחרתי בקשה מאוד. מבחינת נוחות לי לא היתה בעיה, אבל לאשתי הוא היה קשה מדי. יתכן שזה יכל להפתר על ידי החלפה לסוג השני, אבל לא ניסינו... למה? כי יש בעיה מהותית במידות המזרנים של איקאה. הם לא באמת במידת הרוחב הנומינלית, אלא תמיד כמה ס"מ פחות (2-4). כלומר מזרן "160" הוא בעצם ~157 ומזרן "140" הוא בעצם ~137. וידאתי את זה בכל המזרנים בתצוגה שלהם כשהחזרתי את שלי. בתצוגה הם עוטפים את רוב המזרן בשמיכה ומכניסים אותה עד מתחת למזרן אז לא שמים לב לזה (אולי ככה מקובל בשוודיה 😕). בפועל אם יש לכם מיטה שהמזרן נכנס בתוך מסגרת (ולא סתם מונח על בסיס) יוצא שיש מרווח משמעותי בין המזרן למסגרת וזה גם לא נראה טוב וגם בעייתי אם יש ארגז מצעים (יכנס אבק). תמונות להמחשה: בחנות: אצלי בתוך מיטה שנקנתה יחד עם המזרן: דרך אגב, המיטות שלהם תמיד ברוחב פנימי של ס"מ אחד בדיוק יותר מהמידה הנומינלית - כלומר, 161, 141... מה שגם תורם למרווח המעצבן הזה. לגבי החזרת המזרן - לא הייתה שום בעיה. עטפתי אותו בחזרה בניילון שבו הוא הגיע והדבקתי עם סלוטייפ את הצדדים שחתכתי בפתיחה. תכננתי לשים אותו על הגג ולקשור עם רצועת ראצ'ט, אבל בזמן שהמזרן עמד מושען על הקיר הוא פשוט התקפל מעצמו וקלטתי שככה אפשר להכניס אותו בתוך האוטו בקיפול מושבים אחוריים וזה מה שעשיתי (מזרן 200X160 "מקופל בחצי" בתוך ספורטאז' והדלת האחורית נסגרה בלי בעיה 🤘).

יצא לי לראיין כמה עשרות מועמדים. אצלנו, לאחר הראיון, ממלאים טופס סיכום ובסופו שלוש אפשרויות - להתקדם, להמתין, לדחות. הטופס עובר לhr. מי שנדחה אמור לקבל תשובה מיידית. מי שסומן "להתקדם" אמור לקבל זימון להמשך תהליך. "להמתין" מסמנים את מי שהיה ככה-ככה... כלומר, הוא לא היה גרוע, אבל היית רוצה מישהו טוב יותר... אבל אתה יודע שלא בהכרח יהיה כזה. אחד כזה יתכן שיזומן להמשך תהליך רק אחרי שנעבור על כל המועמדים שהחלטנו ששווה לזמן לראיון בכלל. ויתכן, כמובן, שידחה. עכשיו נגיד שבחרנו 10-15 קו"ח מתוך ה500 שקיבלנו. ונגיד שבין הראשונים שהגיעו לראיון היו כאלו של "להמתין". אתם מבינים לבד שיקח זמן עד שיחזרו אליהם, כי אי אפשר להודיע להם "שמע, לא נפלת אבל גם לא עברת. נעדכן אותך בהמשך." אם המצב דומה במקומות אחרים, אז אתם יכולים להתעודד שלא נפלתם בראיון. פשוט גם לא הברקתם ורצו לבדוק מועמדים אחרים, מה שלעיתים לוקח גם חודשיים. ואז, אחרי חודשיים, אני בטוח שקורה שהhr מפשלים ולא חוזרים. זה כמובן לא תקין ואני מקווה שלא קורה הרבה. דרך אגב הטפסים נשמרים ויצא לי לזמן לראיון מישהו שלא התקבל למחלקה אחרת, לאחר שקראתי את הסיכום ודיברתי עם מי שראיין אותו.

מחבתות נון סטיק - איקאה! אני הולך על סדרת הביניים. הכי זולות לא עושות רושם טוב, אבל לא ניסיתי. אחרי שנה תזרוק ותחליף ועדיין יוצא משתלם. היו לי גם מחבתות של חברת וואלירה הספרדית. באמת טובות והחזיקו לדעתי כשלוש שנים. אבל הן עולות יותר מפי 3 מאיקאה כך ש... סירים יש לי סולתם מהשנים האחרונות, לא מהסדרות הזולות, והם בסדר גמור. הכיריים אינדוקציה.

לפני שאני עונה לך... מעריך את דעתך המקצועית, אך להבא תשתדל לקרוא את כל המדריך לפני שאתה נותן הערות. אענה בתוך הציטוט:

זו הסיבה שבחרתי לעשות את ההתקנה בעצמי. הרבה יותר קל לשלם למתקין. אבל בניגוד למתקין כלשהו, אני יודע שאזהר מאוד ולא אשבור אף קליפס או אשרוט את הפלסטיק. כל בורג יחזור למקומו וכל כבל יהודק כדי שלא ירשרשר. להתקין מצלמה, דווקא ברכב חדש, לדעתי כדאי מאוד. בשרשור הקניה, אף ציינתי שוויתרתי על התקנת איתוראן שיכלתי לקבל ללא עלות (ולחסוך קצת בביטוח), כדי לצמצם למינימום את ההתעסקות של מתקינים ברכב.

צריכת זרם של מצלמת דרך נמדדת במיליאמפרים. לרוב פחות ממאתיים. כלומר זניחה לעומת הצרכן העיקרי. אם זה היה אחרת, מצבר הרכב היה נגמר מהר מאוד במצב חניה.

מנהלים, לא הייתי בטוח אם זה שייך לכללי או לטכני (מה קורה עם פורום האביזרים, דרך אגב?), ולא רציתי שיבלע בנבכי שרשור המצלמות, אז פתחתי פה. אם זה לא המקום, תעבירו בבקשה, ותמחקו את המשפט הזה. נכון, יש המון מדריכים דומים ברשת, אבל לא תמיד כוללים מצלמה אחורית, או ללא מצב חניה, או לרכב אחר, או סתם לא מספיק מפורטים... אז בזמן שהתקנתי החלטתי לצלם תמונות ולהעלות מדריך מצולם. אשתדל לשלב בין מדריך ספציפי לספורטאז' (דגמי 2016-2020) להערות כלליות עבור מי שיתקין ברכבים אחרים. אז מתחילים... 1. החלק החשמלי. * נקודה חשובה: מי שלא מעוניין במצב חניה, יכול לחסוך לעצמו עבודה ולהתחבר לקונקטור של תאורת הפנים הקדמית. את פירוק החלק הזה אפשר לראות לקראת סוף המדריך, והוראות לפינים הספציפיים למצוא ברשת. לוקחים את מפת הפיוזים הפנימיים - אלו שליד ברך הנהג, לא אלו שמתחת למכסה המנוע. המפה מודבקת בצד הפנימי של מכסה הפיוזים: כדי להבין על מה אחראי כל פיוז אפשר להיעזר באתר כמו זה: https://fuse-box.info/kia/kia-sportage-ql-2017-2018-fuses-and-relay בוחרים פיוזים החשודים כמקבלים מתח קבוע בשביל מצב חניה (למשל דברים שאחראיים על מפתח חכם, אורות חירום וכו'), וגם איזה פיוז שבוודאות מקבל מתח לאחר הנעה (למשל שקע המצת). אני חשדתי באלו המסומנים באדום בתמונה למטה כמקבלים מתח קבוע, ובפועל רק אלו המוקפים בתכלת קיבלו מתח. הפיוז שמוקף בכחול אחראי על בקרת חימום\איוורור המושבים (מערכת שלא מותקנת ברכב המיובא לארץ) והחלטתי להשתמש בו למתח לאחר הנעה. הערה כללית: המספרים על הפיוזים מסמנים את הזרם המקסימלי שלהם. עדיף להשתמש בכאלו עם זרם נמוך יותר, כי אנו עומדים לחבר אליהם מתאם סיני ש... לך תדע כמה הוא עמיד ⚡🔥. בנוסף, עדיף להמנע מפיוזים שאחראיים על מערכות בטיחות (כמו כריות אוויר וכו'). לאחר שבחרנו אילו פיוזים נרצה לבדוק, צריך גם נקודת מינוס (=שילדה) עבור הבדיקות. הנקודה הנוחה ביותר בעיניי היא בשקע הOBD שנמצא ממש בתוך קופסאת הפיוזים (הנקודה צריכה להיות נגישה כשדלתות הרכב סגורות). בודקים בסכימת פינים של OBD ברשת ומוצאים את הפין הרלוונטי. פין מספר 4 בתמונה הבאה. שימו לב שבספורטאז' מחבר הOBD בעצם מותקן הפוך לעומת הסכימה ולכן הפין הרלוונטי הוא הרביעי מימין למטה. לוקחים רב-מודד. בוחרים בפונקציה של מדידת מתח. נוגעים עם הפרוב השחור בפין הנ"ל, ומתחילים לגעת עם האדום באחד ממשטחי המתכת שיש בראש כל פיוז. מתחילים עם רכב מונע (אפשר סתם מצב ON בלי הנעה בפועל) על פיוז בטוח כמו שקע המצת, כדי לוודא שמודדים נכון. אם רואים מתח של 12 וקצת וולט אז אפשר להתקדם. מוודאים את הפיוז שתכננו להשתמש בו כמתח לאחר הנעה (הכחול הנ"ל). לאחר מכן מכבים את הרכב (מוציאים מפתח אם זה לא הנעה ללא מפתח). יושבים במושב הנהג לאחר שהזזנו אותו עד הסוף אחורה, סוגרים דלתות, נועלים את הרכב מהמפתח\שלט, וממתינים קצת שהאורות יכבו. הסיבה לזה היא שברכבים המודרניים יש מערכות שמקבלות הזנה גם זמן מה לאחר הכיבוי (כמו אורות ליווי למשל) ולא היינו רוצים שיטעו אותנו. עכשיו בודקים עם הרב-מודד כמו קודם את הפיוזים החשודים כמקבלים מתח קבוע וגם מוודאים שהפיוז שבחרנו למתח לאחר הנעה אכן לא מקבל מתח כשהרכב מכובה. לאחר שלב זה נדע בדיוק לאילו שני פיוזים אנחנו נתחבר. עבור המתח הקבוע אני בחרתי בפיוז שאחראי על מה שנקרא מודול 7: Hazard Switch, Driver/Passenger Smart Key Outside Handle, AEB Sensor. זהו השני למטה בעמודה השמאלית ביותר. דבר אחרון שנותר לבדוק זה איזה מהצדדים של הפיוז מקבל את הזרם ואיזה ינותק אם הפיוז ישרף. שולפים את הפיוזים שבחרנו, ועם הרב-מודד בודקים באיזו מהרגליים בשקע שלהם יש מתח ובאיזו אין. זה חשוב כדי שנדע באיזה כיוון להתקין את מפצלי הפיוזים. הצד במפצל שמחובר לכבל (מוודאים בצלצול עם רב-מודד ללא פיוז בפנים) יחובר לצד בשקע שלא מקבל את זרם! כלומר, אם הפיוז נשרף, הכבל לא יקבל זרם. אני השתמשתי בערכת ה-hardwire המקורית שהוזמנה בנוסף למצלמה, ובשני מפצלי פיוזים עם חיבור לחיצה, ללא צורך בהלחמה (מסוג micro2 בספורטאז'): את ההתחברות בפועל אראה בהמשך, כשנביא את הכבל מהשמשה עד לתיבת הפיוזים. כעת נעבור לשלב הפירוקים... 2. התקנת המצלמה הקדמית. שולפים את החלק האמצעי של מכסה החיישנים מעל המראה המרכזית. לא צריך כלים, פשוט מכניסים אצבע ומושכים. לא צילמתי, אז תמונה מהאינטרנט: לוחצים כלפי חוץ (שמאל וימין בהתאמה) כל צד של המכסה בתורו כדי להוריד אותו מהתופסנים העליונים: כעת המכסה משוחרר ואפשר למשוך אותו אלינו. (תתעלמו רגע מהכבל בצד) משחילים את קצה הכבל שהולך להתחבר למצלמה ודוחפים אותו בחריצים שיש בצד המכסה. את שאר הכבל מעבירים מעל המכסה ומתחילים לדחוף בין השמשה לבין ריפוד הגג כלפי קורת ה-A בצד הנהג. כעת צריך לפתוח את מכסה קורת ה-A כדי להוריד את הכבל לעבר תיבת הפיוזים. שולפים את גומי האטימה של הדלת (פשוט למשוך - לא לפחד, הוא לא מודבק). מושכים מלמעלה את מכסה קורת ה-A עד ששני הקליפסים שמחזיקים אותו משתחררים (העליון חלקית). הקליפס העליון משתחרר רק חלקית. אני מניח שהוא מיועד לאפשר לכרית הוילון להפתח מבלי להעיף את מכסה הקורה. בשביל לשחרר אותו עד הסוף צריך להשחיל שפיץ-פלייר דרך החריץ שנפתח למעלה וללחוץ על שתי האוזניים הלבנות שרואים בתמונה הבאה (רואים גם את המרווח המועט שיש לעבוד בו): לאחר שיחרור הקליפס, שולפים את כל המכסה מהגומחה שבה הוא יושב בתחתיתו. כך הוא נראה מצדו השני, כולל הקליפסים: חוזרים אל הכבל... ממשיכים לדחוף אותו בין השמשה לריפוד הגג עד שמגיעים לקורה. שם מתחילים להוריד אותו למטה, מאחורי כרית האוויר. כדי לעגן את הכבל אפשר להשתמש בתופסנים נדבקים שמגיעים בערכה של ה-Viofo, או לחבר עם אזיקונים לצמת החוטים שעוברת שם. שימו לב, בתמונה הבאה הדבקתי את התופסן העליון במקום שבו הוא הסתיר את הפתח שאליו נכנס הקליפס העליון של מכסה הקורה. נאלצתי בהמשך להזיז אותו כדי לסגור את המכסה. כעת מפרקים את המכסה שבצד הדשבורד כדי שנוכל להכניס את הכבל אל תיבת הפיוזים. המכסה מוחזק ע"י כמה קליפסים, אז פשוט מכניסים את כלי הפירוק (כף פלסטיק) שמגיע עם המצלמה ומקליקים אותם החוצה. להלן תמונה מהאינטרנט שמציגה א מיקום הקליפסים: כעת משחילים את הכבל מהצד אל תיבת הפיוזים. לוחצים את מתאמי הפיוזים שציינתי קודם אל קצוות הכבלים האדום והצהוב (פשוט מכניסים את הקצה החשוף של הכבל לתוך המחבר ולוחצים מאוד חזק עם השפיץ-פלייר). מוודאים במשיכה שהכבל מוחזק טוב. הקצה של החוט השחור של הכבל מגיע עם נעל להידוק תחת בורג. למזלינו יש בורג מתאים מתחת לאותו כיסוי שהרגע פירקנו (ווידאתי עם רב-מודד שהוא אכן מקוצר לשילדה - אפשר לצלצל כל בורג שרואים מול אותו פין בOBD ששימש אותנו במדידות מקודם). בתמונה הבאה סימנתי את הבורג בחץ אדום (האזיקון חובר בהמשך כדי לתפוס את עודפי הכבל). משחררים קצת את הבורג (ראש משושה 12) עד שניתן לדחוף תחתיו את נעל הכבל של החוט השחור, ואז מהדקים אותו בחזרה. כעת מכניסים פיוזים לתוך המפצלים הסיניים. את הפיוז המקורי ששלפנו מתיבת הפיוזים בצד הקרוב יותר לפינים, ואת הפיוז שקיבלנו עם המפצל בצד הרחוק יותר שהוא זה שמעביר מתח למצלמה (אני הזמנתי את המפצלים עם פיוזים 5A, שזה מעל ומעבר לצורכי המצלמה). את המפצל שחיברנו לכבל האדום מכניסים במקום של הפיוז עם המתח הקבוע (עמודה שמאלית), ואת זה שמחובר לצהוב למקום של הפיוז שמקבל מתח רק אחרי הנעה (למעלה מימין). אוספים את עודפי הכבל ומהדקים עם איזקון. מחברים עם אזיקון נוסף לפלסטיק בצד תיבת הפיוזים כדי שלא יתנדנד וירעיש. שימו לב לבחור את המתח המינימלי שמתחתיו ערכת ה-hardwire תנתק את המצלמה כדי להגן על המצבר (אני בחרתי 12V אבל אולי עדיף יותר גבוה). השארתי ליפוף אחד של הכבל מחוץ לאזיקון כדי שאוכל לשלוף את הבורר ולשנות את ההגדרה: כעת מחברים את המצלמה ומוודאים שהיא עובדת כמצופה גם במצב מונע וגם במצב חניה. בהנחה שהכל בסדר, סוגרים את המכסה בצד הדשבורד, מחזירים את מכסה הקורה למקומו (לכוון בזהירות הקליפס העליון שיכנס למקומו), ומחזירים את גומי האטימה של הדלת. אם אתם מתקינים רק מצלמה קידמית, אז תחזירו את מכסה החיישנים שעל השמשה למקומו וסיימתם. אם אתם מתקינים גם מצלמה אחורית אז אל תחזירו עדיין את המכסה. נצטרך אותו פתוח בשביל הכבל של המצלמה האחורית... 3. התקנת המצלמה האחורית. שולפים את החלק העליון של גומי האטימה של דלת תא המטען, וגם של הדלת הימנית האחורית. משחילים תיל קשיח מתחת לריפוד הגג מכיוון הדלת הימנית לעבר תא המטען. אני השתמשתי בחצי מטר של חוט חשמל 2.5 ממ"ר. תציצו במרווח כדי לראות שאתם עוברים מאחורי קצה כרית הוילון. מחברים עם סלוטייפ (עדיף איזולירבנד, אבל לא היה לי) לקצה שבולט בדלת הצד את הכבל של המצלמה האחורית (הקצה שהולך להתחבר למצלמה עצמה). מושכים\דוחפים אותו עד שיוצא באזור של דלת תא המטען. לא להבהל - הריפוד גמיש מספיק. בספורטאז' יש שני מובילי כבלים גמישים שדרכם הכבלים עוברים בין הרכב עצמו לדלת תא המטען. ממששים איזה מהם יותר ריק. כאן זה הימני (במבט מאחורה אל תא המטען), זה שרואים בתמונה הקודמת. דרכו נעביר את כבל המצלמה. שולפים את קצה המוביל הגמיש מתוך הפתח שאליו הוא נכנס (פשוט למשוך - הגומי מוחזק על ידי הצורה שלו בלבד). כעת משחילים את כבל המצלמה בין ריפוד הגג לגג עצמו לעבר הפתח של המוביל הגמיש, ו"דגים" אותו מבפנים עם תיל מכופף. כעת מפרקים בעזרת כף הפלסטיק שבאה עם המצלמה את הכיסוי של החלק העליון של דלת תא המטען. מוחזק ע"י חמישה קליפסים. בתמונה מעל רואים שהכבל כרגע יוצא ונכנס חזרה. בהמשך, כשנדע את האורך הדרוש, נמשוך את העודפים חזרה לעבר הדלת הצידית. משחילים את התיל שלנו דרך המוביל הגמיש והלאה, בתוך הפח של דלת תא המטען, לעבר מרכז הדלת (שם נמקם את המצלמה). קצוות התיל עטופים כדי למנוע שריטות. שוב מחברים את כבל המצלמה אל התיל עם סלוטייפ ומושכים אותו פנימה. מחברים את הכבל אל המצלמה האחורית ובוחרים לה מקום מקורב. אפשר עדיין לא להדביק, ובכלל לשמור את השלב הזה לסוף לאחר בדיקת התמונה המתקבלת בסיום השחלת הכבל אל עבר המצלמה הקדמית. סוגרים את הכיסוי בחלק העליון של דלת תא המטען. הוא מהדק את קצה הכבל. מחזירים את המוביל הגמיש לפתחים שלו (דוחים פנימה עד שכל ההיקף נתפס במקומו). מושכים את עודפי הכבל חזרה לדלת הצידית, עד שהעודפים נכנסים מתחת לריפוד הגג. מחזירים את גומי האטימה של תא המטען למקום. כעת נחזור לדלת הצידית ונתחיל להעביר את הכבל תחת ריפוד הגג אל עבר הדלת הקדמית. כשמגיעים לקורה האמצעית, צריך לבחור אם לפרק את הכיסוי שלה או להשחיל את הכבל בלי לפרק. אמור להיות בורג בחלק העליון של הקורה מתחת לכיסוי קטן, אך הכיסוי סירב לצאת וחששתי לעשות נזק. מכיוון שכרית הוילון עוברת מעל הקורות ונפתחת ללא קשר לכיסוי הקורה (תחפשו תמונות בגוגל) אין בעיה להעביר את הכבל על הקורה וזהו. בעזרת כף הפלסטיק מושכים קצת את כיסוי הקורה ומשחילים את כבל. מחזירים למקום את הגומי של הדלת האחורית ועוברים לקדמית. גם כאן שולפים את הגומי ומשחילים את הכבל בין ריפוד הגג לפתח הדלת. כאן יש נקודה חשובה. אסור להעביר את הכבל ישירות מעל קורת ה-A לעבר השמשה הקדמית! כמו שראינו בצד הנהג, גם כאן, כרית הוילון ממשיכה אל מתחת למכסה קורת ה-A. אז ניאלץ לפרק את כיסוי הקורה גם בצד הזה. בדיוק כמו בצד השני, גם כאן מושכים את הכיסוי (אם צריך נעזרים בכף הפלסטיק), עד שהוא מתנתק קצת וחושף את הקליפס הלבן המעצבן. משחילים שפיץ-פלייר דרך החריץ שנפתח, לוחצים על האוזניים של הקליפס ומסירים לגמרי את הכיסוי. מעבירים את הכבל עד תחתית כרית האוויר, מסובבים אותו ומחזירים אותה למעלה מעברה השני. גם כאן נעזרתי במחזיקים הנדבקים שבאו בערכה של המצלמה - מסומנים בחצים אדומים בתמונה: משחילים את המשך הכבל בין השמשה לריפוד הגג עד שמתקרבים למרכז השמשה. כאן גיליתי שנשאר לי די הרבה כבל. אני לא רציתי לדחוף את העודפים בתוך הכיסוי של קורת ה-A. אין שם הרבה מקום ויש פוטנציאל של רשרושים או הפרעה לכרית האוויר. למזלינו יש שפע של מקום בין ריפוד הגג לגג עצמו, אז נשאר רק להגיע אליו. לשם כך נפרק את תאורת הפנים הקדמית. פותחים את תא המשקפיים. בתוכו מסתתרים שני ברגים. פותחים אותם ושולפים את יחידת התאורה. לשלוף קודם את החלק הקדמי כי מאחורה יש תופסנים בולטים שיוצאים רק אחרי שהחלק הקדמי יורד קצת למטה. * דרך אגב, כפי שציינתי בפתיחה, מי שלא מחבר מצב חניה יכול להתחבר ישירות לאחד הקונקטורים כאן, ואת עודפי הכבלים לדחוף לאותו חלל שתכף ננצל. זה יחסוך לו את כל פירוקי קורת ה-A וההתעסקות עם תיבת הפיוזים. המצלמה בעצם תשב על אותו הפיוז של התאורה. עכשיו שוב נשתמש בתיל. נכופף אותו ונשחיל אותו בין ריפוד הגג לשמשה. נעביר את כבל המצלמה בלולאה ונמשוך את הכבל פנימה. את קצה כבל המצלמה עם מחבר ה-USB נשאיר בצד של השמשה. נוביל אותו מעל כיסוי החיישנים, ונוציא דרך אותם חריצים בצד שהוצאנו את הכבל הראשון. בהזמנות זו אפשר לחבר את הכבל אל המצלמה הקדמית. זה יאפשר לבדוק שהמצלמה האחורית עובדת כמו שצריך, וגם להשאיר את אורך הכבל הרצוי למיקום הסופי של המצלמה הקדמית. נחזור להתקנה. כפי שניתן לראות בתמונה הבאה, אכן יש שפע של מקום פנוי בין הריפוד לגג: מגלגלים את עודפי הכבל (לכן חשוב לחבר ולבחור מקום למצלמה בסעיף הקודם), תופסים אותם באזיקון, ודוחפים את החבילה הזו למרווח בין הריפוד לגג. כעת מחזירים למקום את מכסה החיישנים ויחידת התאורה שפירקנו קודם. נשארים עם שני כבלים שיוצאים ימינה מאיזור המראה המרכזית: מחברים את המצלמה לכבלים. מורידים את הנייר המגן מהמדבקה ומדביקים את המצלמה (או התושבת שלה ליתר דיוק) למקום. שימו לב, אם מדביקים את המצלמה גבוה יותר, כיסוי החיישנים יסתיר חלק מהתמונה. כנ"ל אם מצמידים אותה עוד לכיסוי. בשביל להוציא את המצלמה מהתושבת, מנתקים את הכבל שמגיע לצידה הימני ומחליקים אותה ימינה. מכיוון הנהג, המצלמה מוסתרת לחלוטין על ידי המראה. (כן, אני יודע, צריך להוריד את התווית מהכבל ולהצמיד את שניהם עם אזיקון שחור). שמתם לב למצלמה האחורית הנצפית במראה בתמונה מעל? אז בשלב כלשהו, לאחר שמוודאים שהיא עובדת, מקלפים את הנייר המגן ממדבקת ה-3M שלה ומדביקים אותה, לאחר כיוון הזווית הרצויה. מומלץ להדביק כך שכל המדבקה תהיה בין פסי החימום (ולא עליהם) כדי שלא יפגעו בטעות אם תירצו להסיר אותה יום אחד. זה הכל חברים. מקווה שיהיה מועיל. מוסיף לינקים למוצרים הספציפיים שאני הזמנתי: המצלמה: https://www.aliexpress.com/item/32898282234.html ערכת hardwire מקורית: https://www.aliexpress.com/item/32950913887.html מפצל פיוזים (להזמין שניים עם פיוז 5 אמפר) : https://www.aliexpress.com/item/4000020059519.html כרטיס זיכרון עמיד במיוחד (יעודי למצלמות שמקליטות ומוחקות המון) : https://www.amazon.com/gp/product/B07B9KTLJZ

אז הנה עוד משהו שהיבואן חסך עליו... התקנה נורמלית ללוחית הרישוי האחורית. כל פעם שסגרתי את תא המטען היה מין רעש מציק כזה של פלסטיק משקשק. פתיחת שני הברגים של הלוחית גילתה את הסיבה... לא רק שאין שום דבר בין מסגרת הפלסטיק של הלוחית לפח הרכב, אלא שהם פשוט דפקו שני ברגי פחפח לתוך דלת תא המטען ולא השתמשו במיקומים המקוריים 😡. ניתן לראות בתמונות הבאות את ההכנות המקוריות ואת החורים שנוצרו ע"י הברגים הקודחים: בראנקס שלי הלוחית מותקנת עם ברגים מקוריים להברגות יעודיות בדלת תא המטען. כשהחלפתי לוחית בעקבות פסילה בטסט שנתי והעובד של המכון התקרב לרכב עם מברגה וברגי פחפח, קפצתי עליו ואמרתי שלא יעז לקדוח לי ברגים לתוך הפח. זה לא טמבון פלסטיק, אמרתי לו. הוא היה מופתע וניסה לומר משהו כמו מה זה משנה, אבל הכרחתי אותו להתקין שוב על הברגים המקוריים. אז שיים און יו טלקר עם התקנה כזו. טוב, הקדחים כבר שם, ואין הרבה מה לעשות בנידון, נטפל בעיניין הרעש בטריקה. מזל שיש יצרנים אחרים שמשקיעים בפרטים הקטנים האלו... אז ארבע ומשהו דולרים ושבועיים מאוחר יותר, קיבלתי את זה: המשטח עשוי ממעין ספוג דק עם דבק דו"צ בצד אחד. מדביקים על פח הרכב במקום שבו מותקנת הלוחית ולאחר מכן מתקינים את הלוחית בחזרה. הרעש המעצבן בטריקה נעלם. בנוסף, הותקנו מצלמות תיעוד קדמית ואחורית. אפרסם פוסט נפרד עם מדריך התקנה - בטח יהיה שימושי למישהו בעתיד.

אז סוף-סוף התפניתי לדווח:

קניתי בחנות תינוקות זה אנחנו ברשל"צ, כי זו היתה החנות היחידה באיזור שהיה לה במלאי את הצבע השחור באותו זמן (לכל השאר היה עם אדום מזעזע). את הקליפסים כבר הזמנתי תמורת עשרה שקלים ליחידה פלוס תשע משלוח מטוילנד, כך שאין לי מה לחזור לשם לדרוש שום דבר (מה גם שמניח שהם היו דורשים על זה תשלום ובצדק, כי זה לא כלול באריזת הכיסא). אתה צודק שהיו צריכים לומר שזה נדרש בשביל לחבר עם החגורות (ואף להציע לקנות), אבל כנראה ש95% אכן לא היו אומרים. את הכסאות התקנתי בעצמי עם האיזופיקס כי ראיתי שהחגורות לא ננעלות (יקח עוד איזה שנתיים עד שנגיע למגבלת המשקל). ובוא לא נגזים... סה"כ התקנת כיסא. עם חוברת ההוראות וקצת יוטיוב, אני בטוח שאני מסוגל לעשות את זה לא פחות (וכנראה יותר) טוב מהמתקין בחנות, מקצועי ככל שיהיה (ולו בגלל שלי איכפת ובשבילו זו רק עוד מטלה בעבודה). דרך אגב, המרווח של הספורטאז' מאוד מועיל בחלק של הלשים את הברך ולהפעיל את משקל הגוף על הכיסא בזמן ההידוק שלו.

יצא לי כבר לעבור כמה פקקים והגיר לא התחמם כלל, גם בימים של 35 מעלות. יש מד חום שניתן להציג בלוח המחוונים והוא לא טיפס. יש לי קולגה עם ספורטאז' דיזל שעבר כבר כ60K ק"מ שהפעם היחידה שהצליח להגיע למצב של קבלת התראה היה לאחר זחילה בפקק במשך שעתיים וחצי. גם במבחן שנעשה כאן לטוסון עם אותו גיר, פבל כתב שממש ניסה לגרום לגיר להתחמם ולא הצליח. יתכן מאוד. זה מין קטע כזה בארץ שהיבואנים חושבים שרכב בגימור גבוה יותר חייב לבוא עם ג'אנט גדול יותר, ובדרך כלל זה על חשבון ספיגת שיבושי הדרך. לגבי מגיני הבוץ, כנראה שהיבואן החליט לחסוך. בתכלס קראתי שהם חסרי תועלת לחלוטין. במיוחד המקוריים שפשוט קטנים מכדי להועיל. כלל לא. כפי שכתב מייק, המערכת מקורית ומותקן עליה וויז ותוכנות אחרות. יש גם תמיכה באנדרואיד אוטו, אבל עד שהוא יהיה אלחוטי, זה הרבה יותר נוח להשתמש במובנה כפי שפירטתי. הכסאות הם גרקו טרניזישנס. לא יודע אם נחשבים לצרים. בחיבור ע"י איזופיקס המקום באמצע הוא צפוף מדי לאדם מבוגר. הזמנתי קליפסים לנעילת חגורות הבטיחות (מסתבר שכסאות אמריקאיים לא חייבים להגיע עם אמצעי נעילה בשנים האחרונות). כשיגיעו, אנסה להעביר את הכסאות לחיבור עם החגורות ומניח שאז יהיה מספיק מקום. אעדכן. פרימיום זה רק רמת גימור כן? אתה לא מצפה לקבל אס קלאס אני מקווה. שטיחי גומי גם מקדימה וגם מאחורה. למה שתרצה שטיחי בד? נראה לי סיוט לנקות לעומת שטיחי גומי.

כן הספורטאז' מוכרת ויש שיאמרו משעממת, אבל בכל זאת זו לא גרסת הליסינג, אז לאחר חודש עם הרכב החלטתי לכתוב את הפוסט הזה (הזמן שהתפנה עם החגים והסגר הועיל)... לפני שנתיים-שלוש, בנסיעת עבודה, קיבלתי בהשכרה ראב4 שהיה מצויד בבקרת שיוט אדפטיבית. היו לי אז נסיעות של שעה וחצי לכיוון כמעט כל יום והתאהבתי במערכת הזאת. היה לי ברור שהרכב הבא שלי חייב להיות עם המערכת. מסקנה אחרת שיש לי מזמן - צריך שהרכב הבא יהיה מקבוצת הג'יפונים – בשביל להפסיק להרגיש מוקף חומה בכביש (שעשויה מג'יפונים) וגם בשביל להקל על חגירת הילדים ברכב. המסה והגובה יוסיפו לבטיחות הפאסיבית וגם הסחירות טובה יותר. בפברואר השנה הבשלתי לכדי תחילת חיפוש רכב חדש, אשר נקטע ע"י הקורונה בתחילת מרץ. כך יצא שרק בסוף יוני הזמנתי. על ההתלבטויות והמתחרות שנפסלו אפשר לקרוא בשרשור שפתחתי בזמנו. רק אציין שבנוסף לדרישות הבסיס הנ"ל (ג'יפון עם ב.ש. אדפטיבית) רציתי רכב חזק, עם מערכות בטיחות מקוריות, פתחי מיזוג מאחור, כניסה ללא מפתח ולא היברידי (ווטו של אשתי, פלוס שום מועמד מעניין מבחינתי בשביל לטרוח לשנות את דעתה). כשהחלטתי לקנות את הספורטאז', רציתי לקחת את הספורטאז' בצבע הכחול שהגיע רק בשנה האחרונה, אבל בצבע הזה הוא מגיע רק עם ריפוד שחור. בנוסף, אשתי לא אהבה את הצבע הזה (וגם אחרים בסביבתי נרתעו), וכך יצא שהלכתי על הצבע המועדף הבא – שחור (עם ריפוד בז' כמובן). הספורטאז' לא מתחרה על תואר מלכת היופי של הקטגוריה. זה ברור. גם אם לא הייתה נפוצה כמו ערסים באילת. אבל לטעמי היא גם לא מכוערת (כמו הנירו, נגיד) ולגמרי עוברת לי בגרון. קיבלתי את הרכב באמצע אוגוסט, כשבועיים לאחר עגינת האונייה בארץ. הרכב הגיע עם 8 ק"מ על השעון וכמעט רבע מיכל דלק. על האיתוראן ויתרתי בהזמנה, לאחר וידוא עם כמה חברות ביטוח. עלות הרכב הייתה כ-160K + אגרת רישוי. ביטוח מקיף + חובה משאיר עודף מ-4K (שני נהגים ללא תאונות). אז עכשיו על הרכב עצמו... הספורטאז' פרימיום מצויידת במנוע 1.6 טורבו בנזין עם 177 כ"ס ומומנט של 27 קג"מ (!). תיבת ההילוכים היא כפולת מצמד. תחילת נסיעה מרגישה קצת הססנית... כאילו לא לחצת מספיק חזק על הדוושה... אבל אז, בסביבות 1500 סל"ד, הטורבו בועט אותך קדימה. כיף 😁. לחיצה על כפתור מוד נהיגה מעבירה למצב "ספורט", מה שגורם לתגובת דוושה מיידת יותר (כאילו האלגוריתם מכפיל את הלחיצה שלך על הדוושה וזה האינפוט שמקבלות המערכות). באופן כללי הרכב נוסע בלי מאמץ ומאיץ יפה מאוד. בטח יחסית לבהמה של מעל טון וחצי. העברות ההילוכים חלקות מאוד דרך אגב. אשתי לא הרגישה הבדל לעומת תיבה פלנטרית. בעצירה יחסית אגרסיבית הרכב רוכן משמעותית קדימה – מהלך המתלה מורגש יותר מהרצוי במקרה זה (משמעותית יותר מבפרייבט). באמפרים לא נספגים יותר מדי טוב. לא יודע איך אחרים סופגים אותם, אך כאן בהחלט נדרשת האטה משמעותית לפני. שיבושים כלליים בכביש נספגים לא רע דווקא. בקרת השיוט פועלת מצוין. בשילוב עם שמירת מרכז נתיב מעל 60 קמ"ש הרכב הופך לכמעט אוטונומי בכבישים בין עירוניים. הייתה לי אפילו האפשרות לחקור קצת את התפריטים בזמן נהיגה, מה שלא הייתי מאפשר לעצמי ללא המערכות. אנחנו נוסעים מדי פעם להורים - מרחק של מעל 130 ק"מ לכיוון. עכשיו הנסיעה הפכה להיות הרבה פחות מאמצת ואני יורד מההגה רענן. בקרת השיוט עובדת מצוין גם בפקקים וכבר יצא לי לצלוח את איילון ביום חול אחר הצהריים בלי לגעת בדוושות. הרכב רק ביקש לחיצה על כפתור אחרי עצירה מלאה של יותר מכמה שניות (אפשר ללחוץ על דוושת הגז לחילופין). תענוג, כבר אמרתי? מה שכן, אפילו המרחק המינימלי הוא קצת גדול מדי לטעמי. זה פחות הפריע לי בפקקים, שם המרחק קצת גדול יותר ממה שהייתי שומר בעצמי, אבל זה לא שאפשר באמת למונע ממי שממש רוצה להידחף לעשות זאת. זה הציק דווקא בנסיעה מהירה, כשנוסעים ללא רכב מלפנים ומתחילים להשיג אחד... הספורטאז' מתחילה להאט מוקדם ממה שמרגיש לי בתור הזמן לצאת לעקיפה. צריך להתרגל להתחיל לעקוף מוקדם יותר. תפעול המערכת מבוצע מכפתורים על ההגה, דרך אגב. אני מוצא את זה הרבה יותר נוח מכל הידיות מתחת להגה שיש לחלק מהמתחרות. לא מבין את זה... מה חסר להם מקום על ההגה? באופן כללי תפעול כל המערכות מאוד נוח. יש חוגות טמפ' לנהג ולנוסע (בקרת אקלים עם שני אזורים), כפתורים להפעלה מהירה של פונקציות מזגן בסיסיות כמו הפשרת חלונות, סירקולציה וכו', כפתורים להפעלת הטלפון, הרדיו, הניווט (כולל אחד מיותר – גם NAV וגם MAP פותחים את הוויז. כנראה יועד למטרות שונות בחו"ל) וכו'. יש שיגידו שנראה מיושן. מבחינתי זה פשוט פרקטי, ואני בוחר פרקטיות על יופי any day. יש גם כפתור ביטול ל-S&S בצד השני של ההגה שטרם התרגלתי ללחוץ עליו עם הנעת הרכב 😉. כמובן שיש מצלמת רוורס וחיישנים אחוריים בלוח התצוגה. בחו"ל יש רמות גם עם חיישנים קדמיים מקוריים ואפילו עם מצלמות 360 מעלות, אך לא מביאים אותם לארץ. המערכת המקורית תומכת באנדרואיד אוטו. בעת קבלת הרכב, כבר שלפתי את כבל הUSB, כשהנציג עצר אותי ואמר – אין צורך. למערכת יש וויז מובנה (ועוד דברים), רק צריך לפתוח הוטספוט בנייד. הטלפון כמובן מתחבר למערכת גם בבלוטות', כך שכל שנותר הוא להגדיר בbixby שיפעיל אוטומטית את ההוטספוט כשהוא מזהה חיבור לבלוטות' של הרכב (ותודה לbanji man על השרשור בנושא). מכיוון שהרכב מגיע עם כניסה והנעה ללא מפתח, בעצם אין צורך להוציא לא מפתח ולא טלפון מהכיס. באים, פותחים את הדלת, לוחצים על כפתור ההנעה (אין איתוראן ואין קודנית, זוכרים? 😊), לוחצים על כפתור ה-NAV בקונסולה ואומרים לוויז לאן רוצים לנסוע. פינוק אמיתי. ואם זה לא מספיק אז גם בלם היד החשמלי משתחרר לבד כשמעבירים ל-D (או R). ממש מינימום פעולות אפשרי 😎. שני המושבים הקדמיים חשמליים אך ללא זיכרונות. בינתיים החלטנו להשאיר את הרכב הישן ואשתי מתניידת בו. אם נתחיל לנהוג שנינו בספורטאז' באופן קבוע, אז אולי אוסיף זיכרונות באופן עצמי (בתקווה שעד אז המשלוחים מחו"ל יחזרו למחירי טרום קורונה - כבר מצאתי מדריכים ברשת). מושב הנהג נוח וגבוה, כולל תמיכת גב תחתון מתכווננת וכיוון זווית המושב. ההגה הטלסקופי נשלף מספיק רחוק בשביל שיהיה לי נוח, דבר שהסתבר כלא טריוויאלי בחלק מהמתמחרים. לא יכול להתייחס לאיכות הפלסטיק כל כך. אני לא מממששי (ככה כותבים את זה?) הפלסטיקים ומעולם לא הבנתי על מה כל הטררם. מבחינתי שיהיה שלם ולא יקרקש ואני מרוצה. עם הריפודים הבהירים מגיע פלסטיק שחלקו בצבע תואם וחלקו שחור באזורים מועדים לפורענות (כולל גב המושבים הקדמיים). הרכב מצויד בגג פנורמי שהילדים מתים עליו ומבקשים לפתוח אותו כל הזמן. הכיסוי אטום לחלוטין ולא מורגש חום מכיוון הגג כשהוא סגור. יש גם סאנרוף בגודל שליש גג (שפתחתי בנסיעה רק פעם). בכלל התחושה מאחורה מאוד אוורירית ומרווחת. שפע של מקום. רציתי לשים תמונה שלי "יושב מאחורי עצמי", אך לא יצא לצלם כזו עדיין - בהזדמנות. בינתיים תסתפקו בזו: לשלילה אציין שמשענת היד הנפתחת באמצע המושב האחורי לא מרופדת מספיק, ולכן לא מספיק נוח ליושב במושב האמצעי. יש כמובן יציאות מזגן מאחורה וגם שקע USB. תא המטען די גדול, אבל לא הכי גדול בקטגוריה. הכיסוי הוא מהסוג הנגלל מה שמאפשר לערום לגובה מבלי לחפש לאן לדחוף את הכיסוי הקשיח כמו שיש לי ברכב הנוכחי . בעקרון קיה תכננו מקום יעודי מתחת לרצפת תא המטען לשים בו את הכיסוי כשהוא לא בשימוש כך שאפילו הוא לא יפריע, אבל... הפרימיום מגיע עם גלגל רזרבי בגודל מלא (על ג'אנט סגסוגת זהה לאחרים) וזה לא גודל קטן – 245/45R19. הגלגל תופס גם את המקום שיועד לכיסוי וגם מונע להוריד את רצפת תא המטען למדרגה נמוכה יותר שקיימת שם (ולהרוויח עוד נפח). שוקל להחליף לגלגל בייגלה בעתיד ולשים את המקורי שם רק בנסיעות לאילת או משהו. עוד דבר שהייתי שמח שיהיה זה שהכיסוי יפתח עם דלת תא המטען כמו במזדה CX5. חבל שזה לא נפוץ יותר (יש בכלל עוד רכבים עם הפטנט הזה?). בתדלוק המלא הראשון צריכת הדלק יצאה 10.8 ק"מ לליטר. תוואי הנסיעה היה משולב עירוני ובין עירוני כולל קצת פקקים. נראה על כמה יתייצב בהמשך (מקווה שטוב יותר אבל לא מצפה מעבר ל-11.5). עד כה הרכב גמע כ-800 ק"מ כך שעוד לא היה תדלוק מלא נוסף. אם מישהו רוצה לדעת עוד משהו, מוזמן לשאול פה. אשתדל להפוך את השרשור הזה ליומן מעקב ולעדכן כאן בהמשך.

בדקתי. אין ביציאה. יש רק על הקווים של המערכת הסולרית.

שלום למומחי האינסטלציה של הפורום. אני רוצה להחליף את ברז הניל של המים החמים מתחת לכיור המטבח כדי לשים שם ברז מפוצל. קניתי את הברז המפוצל ובסופ"ש התפניתי להחלפה. במרפסת השרות יש את החנוכיות של המים. ניחשתי שזו עם הצינורות האדומים שייכת למים החמים. סובבתי את ברז הפלסטיק הקטן שבקצה שלה ונראה שהוא לא מגיע למלוא ה-90 מעלות. פתיחת מים חמים בבית הוכיחה שאכן הברז לא סגר לגמרי את המים ועדיין יש זרם (אומנם חלש אבל ממש לא טפטוף). ניסיתי לפתוח ולסגור עוד כמה פעמים, אבל ממש רואים שהברז לא מגיע לקצה המהלך. מנחש שיש בפנים אבנית או משהו שמפריע לסגירה מלאה שלו. אז איך אפשר לסגור את המים החמים? יש אפשרות פרט ללסגור את המים בבית בכלל ולרוקן את כל הדוד? רעיונות איך לשחרר את הברז הקטן שעל החנוכיה כך שיסגר עד הסוף?

מתעלק... האם לילדות בנות חמש ההמלצה היא גם נינטנדו סוויץ'? מעוניין במשהו אינטרקטיבי שדורש לזוז. אם אכן הסוויץ', איזו גרסא? ההיצע קצת מבלבל אותי ואשמח אם תחסכו לי את לימוד הנושא (לא מבין כלום בקונסולות - תמיד הייתי איש של PC).

הסנטרה ב105 כולל טיפולים לשלוש שנים. לא מעט פח לשקל למי שמחפש את זה. הקשקאי הכי זולה ב140. הם לא יכולים להוריד את האקסטרייל למחיר של הקשקאי כמובן.