yuraskor

העניין הוא שאני גר בצפון, חיי חברה, משפחה, חברה. אבל אני עובד בדרום, בקרית גת. אני עובד 4 ימים, ואז אני בסוג של סופ"ש 4 ימים נוספים. ובגלל הנסיעות בקו קרית גת-כרמיאל-טבריה אני רוצה רכב שהשהייה בו במשך הנהיגה תיהיה נעימה. כרגע אני מתנייד בפיז'ו 206 שנת 2001 שמציגה צריכה דיי יפה ( לרוב נע סביב ה15), אבל לטעמי הרכב קטן, ולנסיעות ארוכות שכאלו של 200 ק"מ פלוס מינוס - אני לא חושב שהוא מתאים. פוזה ממש לא מעניינת אותי, נפח תא מטען יהיה יתרון אך לא חובה, 3 מבוגרים מאחור מאוכלסים רק לנסיעות קצרות כך שזה פחות קריטי. אני מתייעץ היות ואני רוצה להיות בטוח שאני לא מפספס אף מתמודדת ראוייה, אגב, הונדה אנסייט, והונדה ג'אז ירדו מהפרק עקב ביקורות לא מלהיבות במיוחד על צריכת הדלק שלהן, שהיא לא טובה משמעותית מהצריכה שלי כרגע.

יש לי אופצייה לפריוס מהעבודה. או רכב פרטי בסכום של עד 120 אלף. הצריכה הממוצעת תורכב מ-2000 ק"מ נסיעה בנעירונית, ועוד כ600 ק"מ בתנועה עירונית - לחודש.

אהלן! כמו בכותרת, המלצה לרכב חדש או משומש שיצרוך ליטר בנזין לכל 18 ק"מ או ליטר סולר לכל 22 ק"מ. מחפש רכב יחסית גדול, שיעמוד בנסועה שנתית של כ-32 אלף קילומטרים.

נמצאו עוד 2 בקבוקים מנוזל קרור המדובר, מבקש 120 שקלים על ארבעתם (3מלאים וסגורים, ואחד מלא עד החצי)

ההבדל הוא לא רק בעינית, ההבדל המרכזי בעניי הוא במערכת הפוקוס. בעוד שב-DSLR הפוקוס מתבצע ע"י חיישן ייעודי שכל תפקידו הוא לפקס, הרי שבמצלמות ללא מראה, תהליך המיקוד מתבצע ע"י חיישן כמו במצלמות הP&S - וזה אומר פוקוס איטי מאוד! בניקון עם ה-V1 איכשהו הצליחו לשלב בין שתי השיטות, וזה עובד טוב, בשאר החברות עדיין עובדים עם מיקוד מבוסס קונטרס, ורק מעלים את קצב הקריאה מהחיישן על מנת לבצע מיקוד זריז יותר.

הייתי בהתלבטות דומה לשלך עד לא מזמן. התחלתי את התחביב עם D70S ועדשת 18-55 אליה בהמשך הצתרפה 55-200. בהמשך עברתי ל-D300S עם 18-105 שהוחלפנ עבור 20-40 של סיגמה (בגלל צמצם 2.. אחרי המון לבטים בעיקר בין הניקון V1 והאולימפוס OM-D5 הלכתי על הניקון עם עדשת הקיט 10-30, קניתי אותה קצת לפני הטיסה לברצלונה. הרשמים שלי מהמצלמה כדלקמן: פוקוס מהיר ומדוייק, לא פחות ממה שהיה ב-D300S. זמן סוללה סביר++ העינית הדיגיטאלית עובדת טוב, אבל החיישן שמדליק אותה ומכבה את המסך הראשי וליהיפך מאוד מאוד רגיש - וזה לפעמים מציק. השליטה הידנית קלה לאחר התרגלות שארכה יומיים הווידאו באיכות מדהימה, הצילום האיטי ב1200, ו-400 פריים לשנייה לא יותר מגימיק - - - -אבל האופצייה לצלם סרטון של 2.5 שניות מדהים (לא זוכר איך קוראים לפיצ'ר הזה). החסרונות ששמתי אליהם לב הם: זמן כתיבה ארוך והתאוששות בין תמונה לתמונה, חוסר פלאש, ועוד כמה פקדים חיצוניים לא יזיקו לה. אם תרצה תמונות להשוואה (צילמתי בJPEG היות ואני לא אוהב לערוך את התמונות אח"כ) תן לי אי-מייל בפרטי. יתרון נוסף, תוכל עם מתאם לקנות עדשת 24-70 ולקבל עדשת 70-200 (בערך).

עשיתי סדר במחסן ומצאתי כמה דברים שאין לי שימוש בהם. 2 בקבוקים של ליטר וחצי כ"א של נוזל קירור. בקבוק אחד מלא ונעול, בקבוק שני מלא עד החצי - מחיר לשניהם - 50 שקלים (הנוזל מרוכז, ויש צורך לדלל, כך שמדובר בכ-4.5 ליטר נוזל קירור). מיכל שמן של וולוולין 5-40 סינטטי מלא, 4 ליטר, לא נפתח מעולם - המחיר 80 שקלים. קולר שמן גיר, משומש, נקנה מחבר פורום אחר - מעולם לא שימש אותי, מידות: 60 ס"מ על 10 ס"מ על 6 ס"מ - בערך - עליו אני מבקש 150. מי שיקח את הכל ביחד, 250 שקלים. אני מטבריה, מגיע לחיפה לפעמים, וכן לסגולה שליד קרית גת. 0508131362 - יורי. אם אני לא עונש תשלחו מסרון, ואחזור ברגע שאתפנה.

ברשותי פיז'ו 206\ שנת 2001, גיר ידני 1400. את הרכב רכשתי לפני שנה וכמה ימים, מאז הרכב עבר 30000 ק"מ (רכשתי אותו עם קצת 189000 ק"מ, והיום מד האוץ מראה קצת יותר מ220000 ק"מ). רכבתי את הרכב עם סרן אחורי שבור במחיר שהיה שווה את ההשקעה. תקלות שקרו ברכב, כולן אחרי טיפול יישור קו: התחממות שלא גרמה לנזקים - רדיאטור חימום פנימי סתום, הוחלף לחדש לא מקורי, 270 ש"ח עבור החלק, ושעה וחצי של עבודה שלי. סל"ד לא יציב אחרי נסיעה בירידה - חשד לסליל הצתה פגום, לבסוף הסתבר שהפלאגים שהרכיבו מקודם לא מתאימים - 60 שקלים. קלאץ שהלך - הוחלף גם מייסב לחץ ופלטה, הכל מקורי של וולאו, קרוב ל-2000 שקלים כולל עבודה. משולשים קדמיים - היו המקוריים שהלכו לעולם אחרי 11 שנים, תענוג יקר חלקים כולל עבודה קרוב ל3000 שקלים כולל עבודה. צריכת דלק 1:16 כאשר 60% נסועה בנעירונית, ו-40% עירונית (הנסיעה העירונית בעליות של טבריה וחיפה), עם מזגן דולק כל הזמן. - לאחר שהתקנתי את המערכת והוספתי לרכב כ-70 ק"ג באופן קבוע, צריכת הדלק עלתה לכיוון ה-14\14.5 ק"מ לליטר. סה"כ אצלי הרכב מראה אמינות טובה, ומה שמתקלקל מתקלל בגלל בלאי טבעי וגיל.

מבחינת דלק, אני מצליח להגיע אפילו ל1:16 בנסיעה של 60% בניעירוני ו-40% עירוני. אבל בממוצע זה יותר קרוב ל1:13 (עם מזגן, ורגל כבדה על הגז). מבחינת מחלות, הידית איתות זו בעייה של הדגם משנת 2002 עם מערכת החשמל ה"משודרגת". המחלה האמיתית היא הסרן האחורי, או לייתר דיוק המייסבים שבו, והתותבים (תעמוד מאחורי הרכב ותסתכל על הגלגלים, אם יש להם זווית בחלקם העליון כלפי הרכב, קח בשחבון שהסרן יזדקק לשיפוץ - וזה לא זול). הגיר הידני אמור להוות יתרון עצום (בדוק שהוחלף שמן מקורי בלבד 75W-80). תבדוק שאין קורוזיה במערכת הקירור, כולל רדיאטור חימום פנימי. בגדול - אם אני הייתי במקומך, הייתי חוטף את הרכב.

לגבי הבידוד, אכן כן, כך זה נראה בסוף, עברתי עם רולר על הכל. זה נראה כך בגלל שהחומר שכבב כמעט חודשיים באריזה המקורית, וזה נראה כך בגלל הקיפולים שנוצרו בו.

אני אבנה תיבות, אך זה בשלב הבא, כרגע אני אתקין את הסט במקום המקולל שפיז'ו סידרה. לגבי האיטום, יש לי עוד 2 יריעות שלא השתמשתי בהן. איפה כדאי לנצל אותן? עוד שכבה לדלתות הקדמיות, או אוליי אזור תא המטען ובתי הגלגלים? נ.ב - מים לתסכול, ביומיים שעבדתי על הפיז'ו בפעם הקודמת סיימתי 4 ליטר מים בכל אחד מהימים!

המשך תמונות מהעבודה:

אתמול והיום יצא לי קצת לעבוד על ההתקנה. אטמתי את הדלתות - גם קדמיות וגם אחוריות - לבנתיים רק שכבה אחת על הפח החיצוני. אטמתי את דלת תא המטען, וסיימתי להכין את הפלטה למגברים. בהמשך (או יותר מאוחר היום, או מחר) ארכבי את הפלטה ברכב, וגם את הגברים, ואחבר את כל המרכיבים ולבסוף גם כיוונים. בנתיים: תמונות! דלת קדמית: כדי לפרק את הדיפון של הדלקת הקדמית, צריך לשחרר 3 ברגים (מתייחס רק לדגם ה-5 דלתות שכן, ב-3 דלתות הדיפון קצת אחר). הבורג הראשון נמצא מאחורי המשולש של המראה - המשולש נשלף במשיכה. לאחר מכן יש בורג נוסף, בערך בשליש הגובה של הדלת, בצד שקרוב לציר של הדלת. והבורג השלישי נמצא בתוך הידית סגירה (זו שמושכים בעזרתה את הדלת לסגירה). אחרי שמפרקים את שלושת הברגים, שולפים את הידית סגירה, ובעזרת מברג דק, או כלי ייעודי מוציאים את המסגרת סביב ידית הפתיחה. לאחר מכן, מעזרת מברג שטוח, או כלי ייעודי, עוברים בקו החיבור של הדיפון עם הפח משחררים 7 או 9 קליפסים. לאחר מכן אפשר להוציא את הדיפון במשיכה כלפי מעלה. דלת אחורית: פה המצב קצת יותר קל. ישנו רק בורג אחד, והוא מסתתר בתוך ידית הסגירה. הדבר השני שצריך לפרק זה את ידית החלון - זו יוצאת במשיכה (צריך להפעיל קצת כח), ולא, באלו של פיז'ו אין קליפס מתכת ששומר עליה במקום - במקום זה ישנה טבעת פלסטיק. לאחר מכן, שוב, עוברים עם מברג שטוח או כלי ייעודי לאורך התפר בין הדיפון לפח, ומשחררים את הקליפסים - לאחר מכן מושכים את הדיפון כלפי מעלה. דלת תא המטען: יוצאת במשיכה, כאשר מומלץ להתחיל למשוך מהחלק שקרוב יותר לשמשה. הפלטה: דבר ראשון, לקחתי קרטון מהמקרר החדש שקניתי לאחרונה, בעזרתו גזרתי שבלונה שמתאימה לגב המושבים האחוריים. לאחר מכן ניגשתי לפלטת עץ שרכשתי (120*50) שעלתה 40 שקלים, והעתקתי עליה את צורת השבלונה. 5 דקות עבודת ניסור עם ג'יג-סוו, שיוף עם נייר לטש 150. אחרי שהפלטה מוכנה, חציתי אותה ל-2 בהתאם למבנה המושב. אחרי שהפלטות חתוכות, ומשוייפות, הנחתי עליהן את המגברים, סימנתי את החורים הדרושים, וקדחתי את כל החורים. מאחורי הפלטות חיברתי 2 רצועות עץ דקות על מנת לא למחוק את הכבלים בין המושב לפלטה. לבסוף, אחרי שהפלטות במידה הנכונה, עם החורים, ומשוייפות, ציפיתי אותן בבד לבד שהיה לי בבית. אני בחרתי תחילה להניח את הלבד על שולחן העבודה (שולחן קפה, שמשמש אותי לעבודה), ועלין את הפלטה ולחתוך במידה המתאימה. בשלב הבא ניקיתי את כל החלקים עם מעט טרמפנטין, והתחלתי בהדבקה - בחרתי להשתמש בתרסיס של דבק מגע בגלל נוחות העבבודה, והעובדה שהוא פשוט מדביק טוב. ריססתי בדבק גם את הפלטה וגם את הבד, המתנתי כמה דקות והצמדתי את הבד לפלטה. כרגע כל העסק מתייבש עם משקולות של 30-40 ק"ג עליהן כדי שהכל יתחבר כמו שצריך.

מטר שרוול מתכווץ עולה 8 שקלים, אני מאמין שאם הייתי בעל עסק, והייתי מזמין כמות - כנראה שהיה יותר זול. בכל אופן, אני מאמין שבעל עסק צריך להציע ללקוח את האופצייה. אם אני אלך להתקין מערכת הזעקה, אני מצפה לקבל מס הצעות מאותו מתקין, תלויות בחומרים שבהם ישתמש. כמו שכשאתה הולך למתקין מערכות והוא אומר לך שמגבר X עולה 100, אך תמורת עוד 20 שקלים תקבל מגבר Y שהוא הרבה יותר טוב ומתאים לשימוש שלך - כמו שאמרתי אני אעדיף להוסיף עוד כמה שקלים על עבודה איכותית ומקצועית. אגב, למען הסר ספק, אני מלחים ועובד עם שרינקים, או מחברים ייעודיים, אני שונא איזולירבנד.

הפיז'ו, לפחות הדגם שמצוי אצלי (206, גיר ידני, טרום מתיחת פנים, 2 ח"ח, נעילה מרכזית, מראות חשמל, חיישן גשם במראה המרכזית - וזהו), נוח לעבודה בפאן הזה, הגישה לחלק מהדברים קצת פחות היות וסדר הפירוק הוא לא כמו שחישב היצרן - לדוגמא, אם אני מוציא דשבורד, יש לוח חשמל קטן שצריך לשחרר מהדשבורד, אבל הרגים במקום זוועתי - אפשר להגיע, אך לא נוח בעליל, עוד דוגמא זה הברגים של המושבים הקדמיים, אלו שצמודים לקונסולה המרכזית - הברגים הקדמיים פשוט סיוט להגיע אליהם. אבל בסך הכל, רכב מאוד נוח לעבודה, לא מסובך במיוחד - ואם יש ספר רכב, או הוראות כתובות, זה ממש קל - בדיוק כמו לגו. ואכן, הזוועה האמיתית היא מיקומי הרמקולים בדלתות, וגם - אין דרך קלה להעביר את חוטי הרמקולים מבלי לקדוח או לפרק את הדשבורד.

אדי, בזה אתה צודק, כמות החומרים תקטן - וכתוצאה מזה כל העסק גם יוזל, אבל - וזה אבל גדול - אני מעדיף רכב שגם יהיה נוח ופרקטי לעבוד עליו, ובפיז'ו זה לא כך (וחוץ מהאודי 80 שנת 86, והסובארו DL שנת 87 שהיו לי, אין לי יותר מדיי ניסיון - ובהן כל הפאנלים היו ישרים וחלקים - אם כי הנדסת האנוש ביחס לפירוק והרכבה - הרבה יותר טובה בפיז'ו.). אני מקווה שבשבוע הבא יצא לי לאטום את הדלתות, ודלת תא המטען, לבנות את הפלטה למגברים ולהרכיבה בתא המטען, להתקין את הרמקולים, ולהתחיל בכיוונים.

עברתי ברפרוף על התגובות כאן ואני יכול להגיד רק כמה דברים. בתור טברייני שמכיר כל עיקול, וכל בור בכבישים הנ"ל, וגם מכיר את מקום התאונה, אוכל להגיד שהקטע המדובר נמצא בסוף ישורת (טוב, כמעט ישורת, יש נטייה קלה לשמאל), שנמצאת בשיפוע שגדל, ולבסוף עיקול חד ימינה, ויש גם הפרדה בנוייה לאורך כל הקטע. לכל מי שמדבר על הזנחה, וקופץ לסטיגמות כאלו ואחרות, אספר רק שבירידה הזו הבלמים של כל רכב עובדים קשה, גם בלמים חדשים, הצרה נוצרת בגלל החום הרב - וכל רכב יאבד במידה מסויימת מיעילות הבלימה שלו אחרי הירידה הנ"ל (תנסו פעם לעמוד בתחתית הירידה, אחרי הגשר של האולפנית, או ליד תחנת המשטרה, ותריחו את ריחות הבלמים - אגב, מי שינסה זאת בערב, יזכה לראות דיסקים לוהטים באדום של אוטובוסי אגד!) לגבי ההצעה להוריד הילוך, (גם באוטומט), זה לא יעזור, אחרי שתוספים תאוצה במורד הנ"ל גם אם מורידים הילוך, הרכב ימשיך באותה מהירות, ואף יגדיל אותה!!! לפני ששופטים אנשים (והכי קל לעשות את זה) - בעיקר אחרי אסון, ובעיקר כאלו שלא יכולים להגן על עצמם - חכו לתוצאות של החקירה הרשמית, ואח"כ תחזרו לדון על הנושא. תנחומיי למשפחה, ולילדה - שלא ידעו עוד צער!

הכבל הוא 5 מטר, יש ספייר דיי גדול בגלל שהעברתי אותו במסלול הכי קצר שאפשר.אוליי 2 מטר וגם זה בלחץ. בהתחלה חשבתי להעביר אותו מהצד, אבל המליצו להעבירו במרכז, רחוק עד כמה שאפשר מכבלי הרמקולים והמתח. אני מאמין שאם הייתי מעביר אותו לאורך הדש בורד לימין, ואח"כ לאורף סף הדלתות, ואז לתא מטען, כנראה שהייתי מגיע ל-3.5 מטר או אוליי אפילו 4. אגב, אל תשכח שמדובר בפיז'ו 206, רכב שהוא מאוד קטן, בטח שביחס לכל דבר מודרני. ליאור, תודה רבה, ובפרוייקט חיי אני אבחר באודי 80 שנת 79-86, שם כל פאנל מרובע, וניתן להדביק עליו יריעות איטום ללא שום מאמץ, הכל ישר וחלק. ולגבי ברגים, בסשן הזה, דאגתי לפתוח כל מיני חורים שסגרתי עם הדיינמאט, שמיועדים לקליספים של הדיפונים, או ברגים שונים - ולבסוף זה היה לחינם - גיליתי תוך כדי חיבור הדיפונים, שהקליפסים מפלסים את דרכם דיי בקלות דרך הדיינמאט - כך שלהבא זה קצת יקל על העבודה שלי.

הכל חבזר למקומו, בשקט מופתי וללא קירקושים, ולהפתעתי הרבה, לא נשארו לי ברגים מיותרים. כמה הערות והארות: בהמלך העבודה קיללתי את הצרפתים כמה וכמה פעמים, ואני חייב להגיד שלא תמיד בצדק - אני בטוח שאם היה לי את הכלים המתאימים (מפתחות פתוחים שהם גם רצ'ט, מפתחות פתוחים עם ראש בזוית, מברגה קטנה וזמינה עם ביטים של טורקס, מקום עם מיזוג וצל, ותאורה לשעות החושך, ורצוי גם קוטל יתושים/זבובים/ברחשים וכו') העבודה הייתה קלה יותר (וכן, כשחם לי, ויש יזבוב שנוגס לי ברגל אני ניהיה קטנוני). ועוד דבר, אני חייב לדעת האם למתקינים בארצנו יש איזשהו הסכם עם חברות האיזולירבנד? למה לא להשתמש בשרוולים מתכווצים, למה לא להלחים חוטים כמו בני אדם, אז שזה יעלה עוד 100-200 שקלים (אני מדבר על כאלו שמתקינים מערכות הזעקה ולא רק מערכות סטריאו)

אהלן! אז ככה, מיום שבת בצהריים עבדתי על האוטו, עד היום בשעה 2 בצהריים. ביום שבת התחלתי בפירוק של פנים הרכב, ונתקעתי כשהגעתי לשחרר את ההגה....מחסור בכלי עבודה, ביום ראשון נסעתי לקרית גת לקנות את הבוקסה המתאימה, ואיתה ניסיתי לשחרר את ההגה. הבורג שמחזיק את ההגה אמנם השתחרר אך לא ההגה עצמו. במשך שעה, כשאני שוכב בתוך האוטו על הגב עם הפרצוף מתחת לתא הכפפות, ניסיתי להבין איך אני משחרר את השטיח מבלי לפרק דש בורד, לבסוף מצאתי דרך (בלי לחתוך ובלי לקרוע כלום), שדרשה סבלנות של פיל, עצבי ברזל, ויכולות אקרובטיות שלא היו מביישות מתעמלות קרקע אומנותית באולימפיאדה! אחרי הוצאת השטיח, ניקוי על כל הרכב שהתחיל משאיבת אבק, והסתיים עם מעבר על כל פנק של הרכב עם מטלית שספוגה בטרמפנטין. לאחר מכן התחלתי בציפוי הרכב בדיינמאט. לבנתיים ציפיתי את רצפת הנהג והנוסע שליד, את תא המטען, ואת פאנל הרבע האחורי, את הרצפה של המושב האחורי החלטתי בנתיים להשאיר כמו שהיא. מתוך 18 יריעות נשארו לי קצת פחות מ-6 יריעות, ועדיין לא ציפיתי את הדלתות ולא את התקרה. אפרופו תקרה - משום מה, המהנדס הצרפתי שתכנן את הרכב לא יכל למצוא דרך נורמאלית להחזיק את הגג במקומו, והחליט כי הכי טוב יהיה להדביק את התקרה לגג המתכת - אם יש למישהו רעיון איך לשחרר אותה - אנא מכם שתפו אותי. ולבסוף הנחתי את כבל המתח, והכנתי שתי כבלי אדמה, את כבלי הרמקולים, את כבל הרימוט ואת הRCA . כבלי המתח עוברים בצד שמאל, כבלי הרמקולים אחד מימן ואחד משמאל, והRCA עוברם במרכז. ועוד דבר קטן, אני לא יודע איך זה ברכבים אחרים, אבל בפיז'ו אין משטח אחד שהוא ישר, להכל יש קימור כזה או אחר, תבליט פה, תחריט שם - לעזאזל עם הצרפתים, לא יכלו לתת משטח ישר, שיהיה נוח לעבוד?

את הסט הרצתי בבית, קיבלתי רמקולים שהתיבות שלהם התאימו לסט באופן מושלם, פירקתי משם את האלמנטים, וחיברתי אותו לרסיבר, הרסיבר יכול לעבוד עם רמקול של 4 אוהם, וסיפק לו כ-90 וואט. אודי, האם המידבאס אצלך ישב בתיבה אטומה, או שניגן בנפח של הדלת? ואם בתיבה אז של כמה ליטרים להערכתך?

הספוג הדביק שהשתמשת בו, האם הוזמן מחו"ל או שנרכש בארץ? כמו כן גם לגבי הגליל של הספוג הדק?

פה בדיוק הבעיה, שאין סטנדרט אחיד. באלפיין למשל מציינים שערך הפרה-אאוט הוא עבור התנגדות מבוא של 10KOHM במגבר עצמו, בעוד שבאקליפס, למשל, רשום את ערך הפרה-אאוט, ואת ערך התנגדות המוצא של הר"ד. הבעיה מתחילה בזה שהנתון לא רשום בצורה ברור, אצל אלפיין רשום: Maximum Pre-Output Voltage 4 V/10 k ohms ואצל אקליפס רשום: Output Voltage and Impedance 8V/55. רק שאצל אלפיין נתון ההתנגדות מתייחס להתנגדות מבוא של המגבר החיצוני, ואצל אקליפס להתנגדות המוצא של הפרה-אאוט עצמו. לגבי השפעה על איכות, אני מסכים שיש עוד גורמים שמשפיעים עליה (כנראה שהכותרת שרשמתי לא הכי ברורה ו\או מדוייקת). אגב, איזו שיטה עדיפה, זאת אלפיין או זאת של אקליפס ועוד כמה חברות?

הולך להיות 2WAY פאסיבי, אבל תמיד קיימת האופצייה ל3WAY (יש לי מגבר שלישי של סאונדסטרים D60II - קצת חלש, אבל יוכל לתת לי כיוון התחלתי במידה וארצה לעבור לאקטיבי - מה גם, הר"ד תומך בקרוס - 3WAY). אגב, תיקון קל, משום מה בהודעה הראשונה רשום סט קידמי של סיז מסדרת הרפרנס, אצלי הסט הוא מסדרת הפרפורמנס (הסדרה "הנמוכה" מבין השתיים).

בגדול, כבל רתכת יהיה תמיד קצת יותר עבה מכבל אודיו יעודי (בתנאי שהנ"ל מחברה טובה), הבדל לטובת כבל מתח יעודי הוא כמות הסיבים שבו, שגדולה יותר מזה של כבל רתכת באותו העובי, ונאמר לא פעם כי הזרם עובר בהיקף הגיד או הסיב, ולא בשטח החתך שלו, כך שאם יש יותר גידים, יש יותר מוליכות. לגבי מחירים, כבל רתכת 50 מ"מ עולה בסביבות ה30 שקלים למטר, כבל של 35 ממ עולה בערך 20-24 שקלים למטר, כמובן שהמחיר למטר יותר ככל שתיקח יותר. רכשתי לא מזמן 7 מטר של כבל 35 ממ, ושילמתי פחות מ-200 (קניתי עוד כל מיני שטויות בחנות, ואני לא מוצא את הקבלה לראות כמה עלה הכבל עצמו). אגב, מבחינת יחס עלות תועלת, הם עולים על כבלי מתח אודיו יעודיים