yosi05

לאיציק נ. - לא מבין את התגובה. אם אמרתי שיש לבדוק את מפלס השמן, נגזר מכך שקיים קנה טבילה (דיפ סטיק)? כבעל אונו בעבר, יש לי כמובן מפתח אלן 12 מ"מ וזה כלי זול, גם אם גדול ולא שימושי ביום יום. נכון, פקק המילוי משמש גם לבדיקת המפלס ועדיין אין כל סתירה במה שכתבתי. כמו כן ברור וכך גם כתבתי, שאם אכן חסר שמן כדאי קודם להשלימו. יחד עם זאת סביר שפעולה זו לא לא תעלים את הרעש שכבר קיים, ולכן יהיה צורך לשפר את יכולת ההפרדה של השמן. ניתן לעשות זאת בעזרת תוסף יעודי או ע"י שימוש בשמן בעל יכולת הצמדה וחוזק שכבת גבול גבוהים במיוחד, בלי להשתמש בצמיגות חריגה. אני מנחש שאתה כבר יודע מה תהיה המלצתי. המומלץ התיאורטי הוא בצמיגות 75W-90 והשיג בגיר 5 הילוכים של אונו שהורכב מגרוטאות ושהחל לרעוש בגלל הרכבה לקויה אפקט השתקה מדהים, ומהצד גם שיפור גדול בקלות ההכנסה להילוך ראשון, גם בעמידה וגם בזחילה. בגלל טווח הצמיגות הרגיל, לא היה כל קושי בשילוב גם בחורף וביציאה מעמידה לאחר לילה (מישור החוף). יוסי

משה יא אחי - נשברתי. באזור התעשייה של גבעתיים פועלת חשמלייה ותיקה ויקרה. אני מכיר את החברה כבר 27 שנים, עשיתי להם (בצעירותי) כמה מעגלים אלקטרוניים לרכב ואני אתם בקשר חם (ויקר) עד היום. למרות שאני מיומן מאד בחשמל רכב, במקרים רבים אני משלם להם כשאין לי זמן או חשק, ותמיד מקבל עבודה מעולה. הם בעלי מקצוע למופת, מומחים אמיתיים ואם הם לא יוכלו לפתור, הם יצהירו כך מראש. מניסיון, אם מתרחשת פאשלה, הם הגונים מספיק לתקן את הטעון תיקון ולא להתחמק. קוראים להם איציק ושמוליק, ולעובד השכיר שלהם, שגם הוא ותיק ומיומן, קוראים איתן. אמור שיוסי שלח אותך, תן סימנים מזהים ותקבל גם קפה. כמו שאני מכיר אותך מהפורום ומהפגישה לאחרונה, תוציא להם את הנשמה על כל גרוש שתשלם להם וזה לגיטימי, אבל עשה זאת ברוח טובה ובנימוס, ולא תצטער. הטלפון שם הוא 03-5713291 שיהיה בהצלחה, יוסי

המקום בו מותקן ההילוך החימישי בתיבה של האונו (לפחות במודל הישן שהכרתי) הוא מחוץ לגוף העיקרי של הגיר, כלומר זה מין אילתור ממוסד של בית החרושת שבנה את הגיר. לכן סביר שרגישות המיסבים וגלגלי השיניים של הגיר באזור זה למחסור בשמן גיר גבוהה במיוחד. ראשית, בדוק את מפלס שמן הגיר, והשלם. שנית, אם הגיר כבר רועש, יש סיכוי גבוה שכבר נגרם נזק למיסב או לפרופיל השיניים. לכן סביר שתאלץ להוסיף לשמן הגיר תוסף המשפר את האדהזיה של השמן למשטחי החיכוך והגלגול, או לעבור לשמן גיר איכותי ממש. אם אכן הוספת שמן לא תועיל ותחליט על החלפתו, שאל שוב ואמליץ על שמן מתאים. יוסי

מסכים עם כל מילה, אבל כדי שלא יהיה משעמם, אנסה לחדד להדגיש משהו שניתן להבינו מדבריך, אבל רק במשתמע. החלפה יזומה של הצנרת הגמישה אכן חשובה, אבל ברכב יש הרבה צנרת כזו ובקטרים שונים, וברכב מודרני זה יקר כי יש צורך בצינורות ספציפיים, ולא ניתן לקנות משומשים (גם הם ישנים). הניסיון מראה שלא ניתן לצפות מתי צינור יחליט להתבקע, ולכן אמינות ההחלפות היזומות מוגבלת. הזמזם אכן מועיל, כי הוא גם יתריע גם על תנאי תפעול חריגים הגורמים לרכב להתחמם, למשל הווצרות סתימה חלקית ברדייאטור, ניילון שנדבק וסתם את הגריל וכיוצא בזה. ציינת בעצמך שהחישן אצל שחף עדיין טבל במים חמים - וזו בדיוק חולשת הפתרון המוצע. יוניט רטוב לא יקרא נכון את הטמפרטורה במקרה של אובדן מים חמור ופתאומי. גם זיוף של היוניט (ולך תדע מה אופי הזיוף, האם הוא לינארי וכדומה) ישבש את הפעולה של המנגנון המוצע. לכן כדאי לשלב בהתרעת חום יתר כמה אלמנטי מדידה: 1 - מעגל כפי שמלצת, המיועד להתריע על שינוי בנקודת העבודה האופיינית. 2 - מד מפלס של נוזל הקירור. קודם כל, האביזר יסייע בתחזוקה כי תתקבל התרעה על מחסור בנוזל גם עקב תנאי פעולה רגילים, עוד בטרם תיווצר בעייה כלשהי ושנית, אובדן פתאומי וחמור יגרום להתרעה מיידית, לפני שמחסור בנוזל יגרום לנקודות לוהטות בתוך המנוע. 3 - שילוב מד טמפרטורה יבש. ניתן לקנות יוניט המוצמד חיצונית לראש המנוע ומודד את טמפרטורת המתכת ללא קשר למפלס הנוזל. ניתן גם לבנות כזו בעזרת צמד טרמי מתאים ומעגל מדידה, ואז היחידה תשמש גם כמד חום רציף ולא רק להתרעת on/off. בכל מקרה אביזר נוסף כזה מאפשר יתירות ומגדיל את אמינות וטווח ההגנה המתקבלים. יוסי

תלוי איזה משני מחזירי השמן דולפים (בתיאוריה כמובן, כי מתיאור הבעיה לא ברור כלל שזהו המצב). אם שמן מנוע מגיע למצמד, הוא יחליק. אם שמן גיר (סמיך, בעל אדהזיה גבוהה, לגיר ידני) מגיע למצמד, המצמד נוטה להדבק כלומר להצמיד בפתאומיות, ההפך ממחליק. יוסי

דרך אגב, להלן תאור דרך פשוטה המאפשרת בגדול בדיקה עצמית של מקור הרעידה באסטרה הנ"ל. 1 - להעזר בבוק, ולתמוך את הצד הימני הקדמי באויר, לאחר פרוק הגלגל בצד הזה. להשתדל שהקפיץ לא יהיה משוחרר אלא לדמות ככל שניתן את מידת ההתכוצות שלו במצב רגיל, כדי להקטין את זוית הציריה. לשמור שההגה יהיה ישר, מאותה סיבה. 2 - למשוך חזק את בלם היד, ולהעזר בנוסף במשולשי בלימה מתחת לשני הגלגלים בצד השמאלי. 3 - להניע, לשלב להילוך קדמי ובהדרגה ובעדינות להעלות את הסל"ד עד שהספידומטר יקרא מהירות של 60 קמ"ש. מבחינת הצד המסתובב זה מתאים למהירות של 120 קמ"ש. אם מורגשת רעידה, הבעיה נובעת מהנבה/ציריה/אקס. אם לא, יש להרכיב מחדש את הגלגל ולחזור על הבדיקה. אם גם הפעם אין רעידה, הבעיה לא קשורה לצד ימין ויש לבצע בדיקה זהה לצד שמאל. אם הרכבת הגלגל גורמת להופעת רעידה, יתכן שהוא לא מאוזן או שהרכבתו לקויה. ישנה אומנם אפשרות תיאורטית שהצמיג פגום באופן שלא בא לידי ביטוי כשהוא באויר אלא רק תחת עומס, אבל מניסיוני זה לא סביר. עיוותים והפרדת שכבות מתבטאים במהירויות נמוכות יחסית. במסגרת רעיון שמישהו העלה בפורום לפגישות לימוד, אוכל להביא עמי ציוד נייד למדידת רעידות ולסייע למי שנתקל בתופעה מטרידה כזו. יוסי

והנה צילום של המדבקות על מיכל השמן שקניתי - אני משתמש ב-15W-40. את השמן הנ"ל לא תשיג אצל הפרסי או באוטו דיפו, כי משיקוליו הוא, היבואן נמנע מלהתמודד בשוק החופשי ומעדיף שהשמן ימכר לאלה שהתנסו בשימוש בו, או לחבריהם, בדרך של המלצה מפה לאוזן. יוסי

ובדיוק מסיבה זו 'איזון דינמי' לא מומלץ לא ברכב ולא בציוד סובב אחר. הדרך הנכונה היא לאזן כל מרכיב בנפרד, לשדך ולבצע איזון סופי אם נדרש, וברכב רגיל זה לא נדרש. אם החלקים תקינים, והגלגל ממורכז לציר הסיבוב הגיאומטרי של הנבה, לא תהיה בעיה. הפתרון של איזון הגלגל על הרכב (ולמה לקרוא לזה איזון דינמי כשגם איזון על מכונה הוא דינמי) לוקה בכך שכל שינוי מיקום יבטל את טיב האיזון. אם הציריה או הנבה או האקס זורקים, כדאי לאזן אותם (אפשרי גם על המכונית), אחר כך לאזן בנפרד את הגלגל ולבצע הרכבה. דרך אגב, במכוניות מסוימות ישנה משקולת על אחד האקסים המניעים, כדי לשנות את התדר העצמי של המכלול הסובב ולמנוע רעידות. העדרה ישפיע ויגרום לרעידות גם את האיזון תקין (אבל כמובן לא אידאלי). יוסי

ואם אתה לא מכיר, פרושו של דבר שאין? הכנס לאתר בא www.royalpurple.com, ותשכיל. לשמן יש יבואן מסודר בארץ. אם כבר אתה רוצה לדייק, אכן ההגדרה הנכונה היא 10W-40. מילא שאתה לא מכיר, אבל להצהיר הצהרות לא נכונות בעליל, ועוד בפורום הפתוח לעיני כל, זה בעיני לא אחראי. כל טוב, יוסי

קודם כל, הלואי וניתן היה בקלות להשיג 3.5% שיפור תאוצה, החישוב הזה לוקה חמורות בהזנחת הפסדי חיכוך בגילגול, הפסדי גרר אוירודינמיים ובטח עוד כמה דברים שלא עולים בדעתי כרגע, ושאינם מושפעים מהפחתת משקל קטנה. תרומת הקטנת המשקל בפועל תהיה בודאי קטנה משמעותית. לטעמי, ובשונה מכל אותם החוזרים ומצהירים שהשרשור הזוי, מאד מעניין למקד תשומת לב, מחשבה ואנרגיה בנושא יחסית מוזנח ולא פופולרי. מן הסתם יהיו כמה שבעקבות הדיון יחליטו באמת לנקות את תא המטען, ימנעו (אולי) מקניית מצבר מוגזם בגודלו ובמשקלו, יפנימו שוב את החשיבות בלחץ אוויר נכון כדי להקטין את הפסדי חיכוך הגלגול כאמצעי לשיפור התאוצה והחיסכון בדלק (זה דרך אגב לא עלה בדיון). אולי זה גם יעודד מישהו לבדוק את המשקל הכולל של רכב חדש שהוא מתעתד לקנות, וימנע ממנו לקנות רכב שטח כבד ובזבזני? על כל פנים, לדעתי זה דיון מעניין יותר משאלה מיגעת, גם אם מעשית, על מיקומו של נתיך, או על מכונית מקרטעת שממילא תמצא פתרון רק במוסך מתמחה. אבל זו רק דעתי האישית, ואינה מחייבת אף אחד. יוסי

עודף שמן מסוכן יותר מחוסר קל בשמן, בגלל כמה סיבות: 1 - אם המפלס גבוה בהרבה מהדרוש, עלול גל הארכובה המסתובב לפגוע בשמן וליצור הקצפה שלו. כל שמן מנוע מכיל תוספות למניעת הקצפה, כלומר תערובת של אוויר ושמן, וזאת כי משאבת השמן שהיא משאבת גלגלי שיניים לא בנויה לדחוף תערובת דחיסה של שמן ואויר, ומין 'עיסת' אויר/שמן שכזו לא תבנה טריז שמן בין הקסוות לגל הארכובה וכדומה. במקרים קיצוניים עלול להגרם הרס ושפיכת מיסבים במנוע. 2 - במצבים מסוימים עלולים גלי לחץ הנוצרים בחלל בית גל הארכובה לבנות גלי לחץ בשמן שמפלסו גבוה, ואז מופעל לחץ חריג על מחזירי השמן של גל הארכובה, עד כדי פריצה שלהם. 3 - עודף שמן עלול גם להזרק דרך הנשם ולזהם את מסנן האויר או את סעפת היניקה. כדי לא לעורר היסטריה, כמות קטנה של עודף שמן איננה מסוכנת אבל עדיף להמנע ממנה. עודף גדול מסוכן ממש. דרך אגב, לפני כחודש וחצי הזדמן לי לבדוק מפוח ענקי המסתובב על מיסבי החלקה, בדומה למנגנון המצוי בגל הארכובה. בגלל תכנות לקוי של ממיר התדר של המנוע, התאוצה הגבוהה של המנוע והמפוח גרמה רגעית לתנאים של חוסר שימון. (המנגנון הספציפי לשימון המפוח הנ"ל אינו רלוונטי, לא מדובר שם על משאבה חיצונית). מיסב ההחלקה (אחד מהם) קרס וניתך תוך שניות בודדות. הקצפה במנוע עלולה לגרום בדיוק לתופעה הרסנית כזו. יוסי

אם המצוף בקרבורטור שלך נוטה להתפס לעיתים במצב סגור (כלומר מורם), המנוע ישתנק וידומם. הרעידה שהסטרטר מעביר לכל גוף המנוע בזמן תהליך ההתנעה עשויה לשחרר אותו, ואז הוא מתנהג כשורה. אבל יתכנו גם סיבות של דיאפרגמה חצי קרועה (כלומר בעלת חור או קרע זעיר), שחיקה הנוטה לתפוס ציר וכדומה. משיכת צ'וק היא פעולה גסה המעשירה מאד את התערובת ומאפשרת למנוע להתגבר על מצבים גבוליים. בכל מקרה, במקום לעסוק בספקולציות, עדיף לקנות שירות מבעל מיקצוע מיומן. קרבורטור הוא מערכת עדינה ומסובכת ויד לא רגישה ולא טכנית עלולה לחבל בו ולהחמיר את המצב. לא מבין מדוע כל ישראלי שני בטוח שהוא יכול להחליף בעל מקצוע מיומן. צביקה, אולי כדאי לך ללמוד להיות מוהל. בטוח שאז יהיו פחות אנשים שינסו להחליף אותך. כל טוב, יוסי

שחף, הרי טעיתי בניסוח, צריך הייתי לרשום 'אם הבורר לא שולט רק בזרימת האויר.........'. אכן צודק החכם שכתב: 'מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם'. אז תודה על שבעקבות התיחסותך הזדמן לי לתקן את הטעות. יוסי

ובכן, יקר הוא ענין יחסי. אנשים פה משקיעים בשטיחים, בתאורה צבעונית, בצביעת קליפרים ותופי בילום, אז השקעה בשמן המאריך את חיי המנוע ומשפר את פעולתו היא יקרה? השמן המינרלי הזול ביותר עולה כ-30 ש"ח ל-4 ליטר. אז להשקיע עוד כ-110 להחלפה זה יקר? אפקט ההשתקה אופייני לשמן הנ"ל בגלל חוזק שכבת הגבול שהוא בונה, ומכאן גם כושר ההפרדה המעולה בין השטחים המתחככים. החלפת השמן הראשונה לאחר כ-3000 ק"מ (זה רק כלל אצבע, וחייבים להחליף אז גם פילטר שמן) מיועדת לנקז טינופת שהשמן הצליח להמיס מאזורים שונים במנוע. אנשים פה מספרים על פלשינג (הדחה) של המנוע עם כל החלפת שמן. כפי שהמלצתי למשה, רק בפעם הראשונה יש להחליף שמן לאחר 3000 ק"מ וזה בעצם מן צורה לא אלימה ומתונה של שימוש בשמן עצמו לפלשינג. מעבר לפעם הראשונה זה לא נדרש, כך שאם כבר, יש פה חיסכון לגבי מי שקונה חומרי פלשינג. השיפור בפעולת המנוע מבחינת רעש לא יהיה משמעותי לאחר החלפה נוספת. השינוי שנבנה עם הזמן הוא ליטוש של האזורים המתחככים, והקטנת צריכת הדלק כתוצאה מכך (או לחילופין הגדלת מה בהספק היעיל שהמנוע מייצר). לגבי הרעידות - אני בספק אם השמן קשור לכך. אולי בכל זאת הסל"ד של המנוע עלה במשהו לעומת העבר (גם אם שעון הסל"ד לא מראה זאת בברור). היות והרעידות שהמנוע מעביר לשלדת המכונית תלויות מאד בסל"ד, יתכן שהעלאה קטנה העבירה את המנוע לתחום בעייתי מבחינה זו. כאמור, אני בספק. בכל מקרה כדאי להחליף את התושבת כי רעידות שהיא אינה משככת כראוי עוברות לגוף הרכב ופוגמות בהנאה מהנסיעה. יוסי

עוד נקודה עליה חשבתי בהמשך - במנועים ימיים גדולים (וקיימים דיזלים בני כמה עשרות אלפי כוחות סוס) כמות שמן המנוע היא עצומה. במנועים כאלה לא מקובל להחליף שמן רק לפי שעות עבודה אלא בעקבות בדיקות תקופתיות של תכונות השמן, בין השאר מידת הבסיסיות שלו. במקרים שהבסיסיות נעלמה ניתן להוסיף תוספת יעודית לשיפור המצב. כמו כן במנועים כאלה קיימת צריכת שמן יחסית גדולה באופן רגיל, והוספת שמן טרי בכל פעם מפצה במקרים מסוימים על החומצות החודרות לשמן וכך נוצר שיווי משקל, ואין צורך בהחלפות שמן. עובדה זו נכונה גם ברכב עירוני האוכל שמן, בין אם השמן נשרף ובין אם הוא מטפטף מהמנוע. אם יש צורך בהוספה תכופה של שמן, ניתן להאריך את האינטרוול בין החלפות שמן. זה לא נכון לגבי הפילטר עצמו, ואותו יש להמשיך ולהחליף במועד. יוסי

שחף, אחרי השעות שאתה מבלה בפורום, הגיע הזמן שתזהה לבד ובקלות אם אכן במזדה שלכם רדיאטור החימום מחובר בקביעות למערכת המים של המנוע, או שבורר החימום פותח ברז מקשר. חפש את הצנרת שנכנסת לקיר האש. כשהמנוע קר לחלוטין, וודא שבורר החימום נמצא במצב קר והתנע את המנוע. אם הבורר שולט רק בזרימת האוויר, צנרת המים של הרדיאטור הפנימי תשאר קרה. אחרת היא תתחמם כמעט במיידי. לגבי דבריו של חנן, הפעם לצערי אני חולק עליו. השפעת רדיאטור החימום איננה נובעת רק מהזרמת אוויר דרכו, אלא גם מקיבול החום של המים ומקיבול החום של מתכת הרדיאטור עצמו. החום הסגולי של מים גבוה מאד (גבוה בהרבה משל ברזל למשל - יותר קשה לחמם מים מאשר ברזל) ולכן עצם הזרמת המים דרך המנוע תורמת לעיכוב בחימום שלו. גם על דברי איציק אני חולק - אין קשר ישיר ופשוט בין העובדה שיצרן הרכב מייצר אותו בתצורה מסוימת ובין אמינות ואורך החיים שלו. יתכן שנוחיות הנהג וזירוז תגובת מערכת החימום חשובים ליצרן יותר מאשר חיי המנוע. במערכות בכלי רכב שונים ניתן לזהות שמרנות וחוסר רצון לשנות מבנה או אופן פעולה. ולגוף שאלתו של שחף - יש חשיבות עצומה בקיצור משך הזמן עד להשגת טמפרטורת עבודה נכונה במנוע. מעבר לאובליות של הבוכנה הקרה ולמרווחים המופרזים בינה לצילינדר כשהמנוע קר, נוצרת במנוע חומצה גופריתנית וכשהמנוע קר, היא מתעבה על דפנות הצילינדרים ומאכלת את הדופן והרינגים. זהו מנגנון בלאי חשוב מאד במנועים שעובדים קרים בגלל חכמולוג שפרק החוצה טרמוסטט. נכון שכל שמן מנוע מכיל תוספות בסיסיות האמורות לסתור את החומצה, אבל ברכב הנוסע בעיקר נסיעות קצרות עלולות התוספות לא להספיק לאחר זמן מה, וזו סיבה נוספת להחלפות שמן תכופות יחסית לרכב עירוני בנסיעות קצרות. בטמפרטורת עבודה החומצה לא מתעבה ונותרת במצב גזי, ואז היא תוקפנית בסדרי גודל פחות מאשר חומצה נוזלית חמה. דרך אגב, קצה צינור האגזוז נאכל בדרך כלל לראשונה, וזאת בדיוק מאותה סיבה, זהו האיזור הקר ביותר במערכת והרבה פעמים החומצה מצליחה להתעבות שם ולתקוף את הצינור המתכתי. בפיאטים ניסו להתחכם לבעיה ע"י יצירת הפשלה של קצה הצינור, כדי לא לחשוף את פינת המתכת וכך להקטין את הרגישות לאיכול. מבחינה פרקטית, אם ברכב ישנו קשר קבוע בין רדיאטור החימום למנוע אין מה לעשות, למעט להשתמש בשמן איכותי ולהקפיד להחליפו בתדירות גבוהה, אם הרכב נוסע בעיקר נסיעות קצרות. יוסי

אתה ודאי מתכוון שאין להגביה את הדוושה ולהקטין את המרווחים בין הסנדלים לתוף באמצעות כבל בלם היד אלא לנצל את מנגנון הפיצוי המובנה בסנדלים. תיאורטית זה נכון, אבל למשל באונו שהכרתי עם החריצים בסנדלים והתותב הקפיצי, מנגנון הפיצוי היה שווה לכפרות, ורק מתיחת כבל בלם היד גרמה לדוושה גבוהה ממש. כמו כן בכמה כלי רכב אחרים (כמו לנוס של דייהו ולנטיס של מזדה) מנגנון הפיצוי לא מדוייק - בלשון המעטה - וגם כשהוא לא מקולקל צריך לעזור לו ידנית מדי פעם כדי להקטין מרווחים בסנדלים ולגרום לדוושת הבלם להיות גבוהה ממש. יוסי

מעריך שהבחור צודק. הסבר אפשרי הוא טווח המתחים שבו עובד המצוף ברכב מול טווח המתחים שבו פועל השעון. במכון ספידומטרים מכיילים את השעון ע"י זה שמזינים לו מתח מסוים (האופייני בדרך כלל ליצרן שעונים מסוים) ובודקים שהשעון מראה מלא או ריק, לפי המתח הנדרש. אם אין תקלה במצוף, מילוי המיכל לגמרי, שליפת המחוג והרכבתו מחדש על ציר השעון במצב מלא אמורה לפתור את הבעיה. רק בזהירות. יוסי

על איזה שינוי קריטי אתה מדבר? מנוע נקי ומבריק פנימית זה שינוי קריטי? חיסכון של נניח 3% בצריכת הדלק זה שינוי קריטי? הורדה קטנה של כמה מעלות בטמפרטורת שמן המנוע זה שינוי קריטי? רגישות מופחתת ליצירת אמולסיה (תחליב) בנסיעות קצרות ובמנוע קר מדי זה שינוי קריטי? שחרור רינגים תפוסים לבוכנה בגלל משקעי פיח זה קריטי? כל מנוע, כולל של אופנוע, קטר, דיזל ימי, ציוד גינון וכמובן רכב לסוגיו יהנה מהמעבר, אבל אין שום דבר קריטי בכך. נכון שבכלי רכב חדישים השימוש בשמן סינטטי מחויב בגלל תנאי העבודה, אבל הגדלת אינטרוול ההחלפות ברכב בנסיעה בין עירונית והחיסכון הקטן בצריכת הדלק מפצים על תוספת המחיר לשמן. לא צריך להוסיף לן שום תוסף, אז למה לא? בגלל שמרנות? ישנם מצבים חריגים בהם תכונת ההמסה של השמן הסינטטי עלולה לשחרר משקעי פיח ישנים ששקעו על מעברים ואטמים ועלולה הלתפתח נזילה, אבל זה היוצא מהכלל. כמעט תמיד יהנה המנוע מפעולה שקטה יותר, והניסיון יוכיח. אם מישהו מהפורום מוכן להרים את הכפפה ולהוביל ניסוי מסודר על דינמומטר שילדה, אסייע לו ברצון, ואולי אז לא יהיה צורך בתשובות על הטעם שבהחלפה. דרך אגב, לא כל השמנים הסינטטיים זהים, ראה הוזהרת. אני יכול להמליץ רק על זה שבו צברתי ניסיון של כמה שנים. יוסי

יניקת אויר דרך אטם ניתן לבדוק ע"י התזה זהירה של ספריי קרבורטורים על האזור החשוד - רק בזהירות - החומר דליק. אם ישנה יניקה לא מבוקרת, יורגש שינוי מיידי בפעולת המנוע. יכולות להיות דליפות גם מצינור הוואקום של הבוסטר או מהבוסטר עצמו, מציר הפרפר של הקרבורטור וכדומה. אין כל רע באיתור עצמי של התקלה, זה יקל עליך פסיכולוגית כשתצטרך להוציא כסף לתיקונה, אבל אם אינך מיומן, עדיף לקנות את שרותי התיקון מבעל מקצוע, כלומר ממומחה לקרבורטורים. אם הבעיה קשורה בבוסטר, יש גם אספקט בטיחותי. יוסי

אם הרכב מבצע נסיעות עירוניות בלבד ובמיוחד אם הוא עושה מעט קילומטרים, החלף שמן ומסנן שמן כל 6 חודשים לכל היותר. ברכב השייך לי כל 6 חודשים פירושו 2000 ק"מ, ובכל זאת השמן מוחלף בגלל דילולו בדלק. יוסי

קודם כל, מחזק את ידך בכל הקשור לג'נרל ברקס. החנות מופעלת בידי שני אחים, ובעבר (ובמידה מסוימת עד היום) הם היו מומחים לחריטת בלמים, רפידות וכדומה. כמובן שגם כיום הבנתם חורגת בהרבה מהבנת מוכר חלפים מצוי. בדרך כלל ניתן להשיג כל חלק, לעיתים קרובות אפילו חלקים מקוריים במחירים זולים. האח הדומיננטי הוא משה. מומלץ בחום לגלות סבלנות ונימוס כשפונים אליו. השמן הסינטטי (מתוצרת ROYAL PURPLE) המוזכר הגיע מהמלאי הפרטי שלי. היות וכפי שציינתי כבר כמה פעמים בפורום אינני עוסק במכירת שמנים, העברתי כטובה אישית כמות קטנה לצורך החלפה. ולשאלה למה זה טוב - במחירים שניתן כיום להשיג שמנים סינטטיים, אין סיבה לא להשתמש בהם. המנוע נשמר נקי יותר, מתבלה פחות וניתן להאריך את פרק הזמן בין החלפות שמן (בנסיעה בין עירונית, לא בנסיעות עירוניות). לגבי השמן המסוים הזה בו אני בקי יחסית, חוזק שכבת השמן שלו גבוה משמעותית מאשר בחלק מהשמנים הסינטטיים האחרים, ולכן נוצר עם הזמן אפקט של ליטוש מיסבי ההחלקה ומערכת הרינג/צילינדר, ומכאן גם הקטנת החיכוך והשגת שיפור קל בצריכת הדלק, או שלחילופין המנוע מייצר קצת יותר הספק. נוסף לזה הוא מצטיין בהפרדת מים מהשמן ומונע יצירת אמולסיה (קצפת בפקק המילוי, לצערי מניסיון). מנועים שפועלים על שמן זה מהתחלה מראים בלאי פנימי אפסי ממש, שומרים על רמת ניקיון פנימי גבוהה, הם גם שקטים מאד (אף כי כמובן שזה תלוי בכמה היה המנוע בלוי). אין מנוע, חדש כישן, שלא יהנה ממוצר פרימיום כזה. בכל מקרה, אם למישהו יש ספק בקשר להתאמת המוצר למנוע ספציפי, שיכנס לאתר היצרן (www.royalpurple.com) האמריקני וישאל שם. יוסי

האם ידית בלם היד פועלת על סנדלי הבילום האחוריים ברכב, כלומר אותם סנדלים המשמשים לבלימה רגילה? כמו כן האם ידית בלם היד עולה יחסית גבוה כשאתה מושך אותה בחניה? אם התשובה לשתי השאלות חיובית, נסה לבקש שימתחו לך את בלם היד או שיקטינו מרווחים בין הסנדלים שמאחור ובין תופי הבלימה. אם אכן זו הבעיה, מהלך הדוושה יתקצר, כלומר הבלימה תחל מוקדם יותר. יוסי

בקשר לרגישות של רשת עדינה וצפופה, ניתן למתוח אותה על גבי רשת גסה יותר שתהיה מאחוריה (בכוון מפל הלחץ של הזרימה). כך הרשת הפנימית תספק תמיכה לרשת הסינון החיצונית העדינה. זוהי השיטה הנהוגה באופן גורף בצנטריפוגות תעשיתיות המסננות חומרים שונים. יוסי