nit_zan

הסיליקון שמרחת הוא סיליקון סטנדרטי אשר לא יעמוד בלחץ המים (וספק אם בטמפרטורה שלהם) היית צריך לשים סיליקון אדום או שחור שעמיד בעד 323 מעלות. אך עדיף שתחליף כיוון שסיליקון עלול להתפורר עם הזמן ולא מחזיק מעמד-לא שווה את הסיכון. ניצן

לא שבע או 32 כטמפרטורה אלא כהפרש. כלומר ההפרש למשל בין 200 פרנהייט ל-207 הוא 4 מעלות צלסיוס בקירוב. אינני מחשב כלום ,יש לי בבילון שמבצע את ההמרות בין פרנהייט לצלסיוס. העינין הוא שהמדידה במעלות פרנהייט אינה לינארית, לכן יש טבלה שממירה בין יחידות המדידה . במקרה שלי -בבילון(המרות). ניצן

אין הבדלים כלל-רדיאטור אלומיניום חדש.

מוטי, האמת שלא רציתי להגיב לדברי ההבל של CIVICNOS כיוון שכלל לא התיחס למה שתארתי אך כיוון שאתה הגבת אגיב גם: אין קשר כלל ליוניט!!!!! היוניט הוחלפה לפני פחות משנה אצלי היוניט היא מכנית ועובדת על תקן טרמוסטט נפתחת ב67 מעלות כך שהונטה עובדת כל הזמן!!! אלא מה עם ירידת המתח עקב הצרכנים(מזגן+מאורר מזגן) ועקב ירידת מתח הטעינה של האלטרנטור(כיוון שעם עליית הטמפרטורה מתח הטעינה יורד) גם הוונטה מסתובבת לאט יותר כי אין לה בקרת מהירות והיא ניזונה ישירות ממתח המצבר אך אם במצב אידיאלי מתח ההזנה הינו מעל 14V במצב עמידה בחום עם מזגן פועל על המהירות הגבוהה גם המתח לוונטה יורד והוא עומד על 12.3-12.5 וולט בלבד דבר הגורם לה לעבוד לאט יותר ולטמפרטורת נוזל הקירור לעלות. כשמתחילים לנסוע\יוצאים מהעיר וכו-הטמפרטורה חוזרת לנורמה(1-2 מ"מ מעל קו האמצע). לכן ע"מ לצמצם מצב זה העליתי את אחוז המים מכל התערובת ל-70 אחוז דבר שהוריד את הטמפרטורה היציבה(כתבתי על זה כבר). אני שוקל להעלות עוד את אחוז המים במערכת עד 75-80 בהמלצת מוטי ועקב המסקנות המתבקשות מהלינק שצירפתי לפיסקה הקודמת. להלן עוד לינק בו כותב תושב אריזונה מדוע כדאי להעלות את אחוז המים ל75-80 . http://www.custompistols.com/cars/articles/cooling.htm ניצן

אבקש את חברי הפורום הנכבדים ובעיקר המומחים לשמנים יוסי וניצן,לפרט לנמק ולהסביר, מדוע לא כדאי להשתמש בשמן סינטטי מלא בכל רכב כלשהו , לא משנה מה שנת היצור של הרכב , ולא משנה הוראות היצרן של הרכב , ולא משנה עלות השמן, וזאת בתשובה לחבר פורום זה , אשר טחן אותי בהודעות פרטיות רבות מאד בנושא , ושאל אותי מדוע אני נגד שימוש בשמן סינטטי מלא, ברכבו הישן שעבר שיפוץ, שהעלות הכספית של השמן, לא משמעותית וזניחה בפניו, ומתעקש שעדיף להשתמש בשמן סינטטי מלא, בכל רכב כדי להאריך את חיי המנוע, ולא מוכן להסכים איתי שזה מיותר ולא מועיל כמו שגם מיותר להוסיף תוסף MOS2 לכל רכב שהוא , לא חשוב גילו ומצב תקינות מנועו?! בברכה צביקהצביקה ידידי, השאלה כאן לא ממש ברורה אך אנסה לענות בכל זאת. בעיקרון אין קשר בין MOS2 לשמן סינטטי. המשותף היחיד ביניהם שהם באים כשיפור אך אינם חובה(כמו שלא חובה להתקין פילטר פתוח אך זה שיפור). כמובן שישנם רכבים שכדאי להימנע בשימוש בשמן סינטטי בהם מכל מיני סיבות(כגון חשש להתפתחות נזילות ברכב ישן שנסע כל חייו על מינרלי,או צמיגות שאינה מתאימה כיוון שהסינטטי הוא בעל צמיגות נמוכה שלא מתאימה למנועים ישנים וזוללי שמן או "עייפים"). לכן כל מקרה לגופו ולשיקול דעתו של בעל הרכב. אקח את רכבי כדוגמה: הוראות היצרן(היינס=הוראות יצרן?) אומרות שימוש בשמן SG 10W-40 (הספר נכתב ב-1991). הוראות היבואן בספר הרכב בעברית אומרות -שמן מינרלי SG 20W-50 מינרלי (הספר נכתב ב-1992). כמה דברים השתנו מאז בתעשית השמנים(תקנים חדשים ומחמירים,המלצות צמיגות נמוכות יותר עקב שיפור עמידות השמנים ועמידה בתקנים מחמירים יותר,איכות"חבילות התוספים" המוספות לשמן הגולמי בתהליך היצור). עד 120000 ק"מ השתמשתי בשמן 15W40 מינרלי ללא בעיות והחלפתי כל 6 חודשים או 10000 ק"מ. לאחר מכן ביצעתי שטיפת מערכת השימון ועברתי לחצי סינטטי-הורגש שיפור בפעולת המנוע אך היה לזה מחיר של נזילות קלות(יוניט לחץ שמן ואזור המפלג=הוחלף היוניט ואטם המפלג). כל 10000 ק"מ היייתי עושה פלאשינג למנוע ושם שמן חצי סינטטי(ESSO''LM?). בחורף שעבר החלטתי לעבור לסינטטי מלא ע"מ לנסותו (המנוע עבר עד אז 193000 ק"מ-הפסקתי עם הפלאשינג). לאחר המעבר הורגש שיפור נוסף בפעולת המנוע אך התפתחו במשך הזמן נזילות קלות נוספות שטופלו . כמו כן צריכת השמן שהיתה 0 עם מינרלי ולאחר מכן ליטר עד ליטר וחצי כל 10000 ק"מ הפכה לצריכה של 3 ליטר בערך ל-10000 ק"מ אך זאת בעיקר עקב הנזילות שטופלו ועתה הצריכה ירדה למשהו כמו חצי ליטר ב-2000 ק"מ או 2.5 בין טיפול לטיפול (אני יכול לחיות עם זה). הרכב עבר כבר 205000 ק"מ אך נוסע טוב יותר מאשר כשהיה על 120000 ק"מ. אני מניח שחלק מהצריכה היא עקב הצמיגות הנמוכה של השמן אך אין לי בעיה עם זה המנוע על פניו לא נראה כשורף שמן(פלגים יבשים,פתח נשם בבית פילטר האויר יבש לחלוטין,אין כל עשן מהאגזוז). אני מעדיף לשלם מעט יותר אך להנות מפעולת מנוע שקטה נעימה וחזקה. בקשר לMOS2 ("אל שחק" של LM) אין הוא מכיל תוספים שמשנים את הרכב השמן לכן אינו פוגם באופי וצמיגות השמן במנוע. יש לי נסיון מצוין איתו ואני משתמש בו ב-5 השנים האחרונות, לאור חומר רב שקראתי אודות הMOS2 ויעילות פעולתו. לדעתי אין קשר בין סוג הרכב והמנוע לבין תכשיר זה-תכשיר זה לדעתי ייטיב עם כל מנוע מכל שנת ייצור ובכל מצב!!!. ניצן

להלן קטע מפורום מכוניות אמריקאי שעוסק בנושא... http://newcelica.org/forums/showthread.php?postid=268076 ראו את היחסים בין המים לאנטיפריז ואת הבדלי הטמפרטורות ביחס לאחוזים ההבדלים בין 20 אחוז אנטיפריז במערכת לבין 50 אחוז אנטיפריז במערכת הם בסה"כ 7 מעלות פרנהייט(בערך 4 מעלות צלסיוס) בנקודת הרתיחה בלחץ אטמוספרי כאשר ישנם 30 אחוז אנטיפריז במערכת טמפרטורת הרתיחה מתרחשת ב218 מעלות פרנהייט לעומת 222 כאשר אחוז האנטיפריז 50(בערך 2 מעלות הבדל). כיוון שרוב מערכות הקירור המודרניות עובדות תחת לחץ של 15PSI בקרוב,יש להוסיף 38 מעלות פרנהייט לנקודות הרתיחה השונות(בערך 20 מעלות) כך שיוצא שעם 20 אחוז אנטיפריז נקודת הרתיחה תהיה 122 מעלות צלסיוס בקרוב. עם 30 אחוז אנטיפריז נקודת הרתיחה תהיה 124 מעלות צלסיוס בקרוב. עם 50 אחוז אנטיפריז נקודת הרתיחה תהיה 126 מעלות צלסיוס בקרוב. ההבדלים המשמעותיים יהיו בנקודות הקיפאון מ (7 -)מעלות צלסיוס עם 20 אחוז אנטיפריז עד 30- מעלות צלסיוס כאשר יש 50 אחוז אנטיפריז במערכת. עם 30 אחוז אנטיפריז נקודת הקיפאון תהיה ב-13 מעלות צלסיוס. כך שהבדלים אלו כמעט לא רלוונטיים לארצנו וניתן אף להסתפק ב-20-25 אחוז אנטיפריז ליעילות גדולה יותר של הקירור והקטנת הצמיגות של התמיסה. כמו שאמיר ציין אכן המים משמשים כממס והאתילן גליקול כמומס. ניצן

אגב למרות שאני משתמש בשמן סינטטי הוספתי את ה"תכשיר"(לא תוסף) "אל שחק" של ליקי מולי. בשביל 35-30 ש"ח פעם בשנה=שווה. ההשפעה שלו מתחילה להיות מורגשת לאחר כמה מאות ק"מ-לפתע תשים לב שהמנוע שקט יותר ועובד "עגול" וחלק יותר. אין מצב שהוא יגרום איזשהו נזק כלשהו(בניגוד לתוספים)-רק תועלת. (גם K44 נחשב כ"תכשיר" למערכת הדלק ולא תוסף) תחפש מידע עם מילות החיפוש הבאות:מולי,MOS2,מוליבדניון דיסולפיד. ניצן

גם אצלי בודקים ככה אחת לחצי שנה יש את בורג הניקוז, ויש את בורג המילוי. פותחים את בורג המילוי, ובמידה ויש שמן(רואים ויזואלית)-הכל תקין-סע לשלום...המפתחות... (צביקה,איך ידעת שאכנס לשירשור?... ) ניצן

היוניט במאורר הוא 67-82 כלומר הוונטה עובדת כמעט תמיד וטמפרטורת העבודה מספר דקות לאחר ההתנעה(גם התנעת בוקר) מגיעה למ"מ מעל קו האמצע(90-91 מעלות). כאן אני מדבר על טמפרטורה ממוצעת בתנאי נסיעה ומזג אויר שווים(עירוני,בין עירוני-שעות הבוקר,שעות הצהריים עם מזגן במהירות הגבוהה ביותר,ללא מזגן וכו'). לצערי אין ברכבי מנגנון שמאיץ את פעולת הוונטה עם הפעלת המזגן(יש מנגנון שגורם לכניסתה לעבודה במהירות קבועה). אך במזג אויר חם,האלטרנטור מספק פחות מתח טעינה למצבר, בנוסף המזגן צורך הרבה מהמערכת וכן מהירות מאורר המזגן הגבוהה וכך המתח יורד עוד יותר ואיתו יורדת מהירות הוונטה. לכן דוקא כאשר יש צורך במהירות וונטה גבוהה, זה לא קורה אלא להיפך.(שעת צהריים, בעמידה בפקק במהירות מזגן הגבוהה ביותר).לכן אני חייב שכל המכלולים האחרים יעבדו ביעילות מקסימלית ואומנם גם בתנאים הנ"ל שהם הכי קשים מבחינת חום מנוע, מורגשת ירידה בטמפרטורה היציבה שזה אומר הטמפרטורה בה מושג איזון בין חימום המים ע"י המנוע לבין יכולת קירורם ע"י מערכת הקירור ושמירה על טמפרטורת מים יציבה. כך אני עורך את ההשוואה,ובהחלט מורגשת ירידה. ניצן

שוב...חיפוש ניצן

יש כאן בפורום ה מ ו ן !!!! חומר על MOS2 ועל שמנים בכלל כולל לינקים ומאמרים. אני מציע שתשתמש באופצית החיפוש ותוכל לקבל את כל התשובות לכל השאלות בנושא שמנים ותוספים!!! ניצן

הבעיה שלך זה לא הפלגים,אך אם אתה חושד בהם אתה יכול להחליף,4 פלגים בסביבות 40-50 ש"ח חבל להתחיל לנקות וכו'. יש בפורום מדריך כיצד "לקרוא" פלגים ו"מקריאתם" להסיק לגבי מצב המנוע-תעשה חיפוש. ניצן

היי כבר תקופה אני חושב איך לעשות את זה, יש לי על ההדק החיובי של המצבר משהו כמו 5 חוטים שונים שמתחברים יחדיו עם בורג ועוד על הצד של הקונקטור עוד איזה חוט או 2. האם ניתן לקנות כבל קצר עבה, 8 מ"מ, לחבר לו חיבור עגול משני הצדדים שלו, צד אחד לחבר ל + וצד שני לחבר את כל החוטים עם בורג ואום ולבודד את הכל עם איזולירבנד אדום...האם זה תקין. כך לפחות יהיה לי חוט אחד עבה מרכזי וזהו,בלי כל הבלאגן. מה אתם אומרים?כן, תדאג שהכבל המרכזי יהיה עבה מספיק ע"מ לאפשר הולכת זרם תקינה(עבה לפחות כמו כבל ה(-) שמתחבר לגוף הרכב(בערך 10 מ"מ עובי אצלי)). ושהמגעים יהיו חזקים ולא רופפים. הפוטנציאל החשמלי של כל החוטים יהיה כמובן אותו פוטנציאל לכן נושא הבידוד אינו קריטי(כל עוד אין מוליכים חשמלים אחרים בסביבה שלא אמורים לקבל (+) מהמצבר). ניצן

...סליחה..טעיתי ...התכוונתי בעצם ל...מנוע... ניצן

עכשיו אני מתכוון לתקן את הנזילה ואז לפרק את המיכל מיים ולנקות אותו ואזז להשתמש במיים ירוקים נראה לי שזה ישנה את המצב ואני לא יצתרך להתקל בהרבה בעיות.... לא עניתם לי כמה זה מחיר סביר לתיקון הפיצוץ???(נראה לי זה צינור מתכת של מיים...) ניצן יש לך מוסך באיזור רמלה או משהו כזה??? אם כן יש מצב שאני אטפל שם.מוסך "אקספרס" ב כביש לוד רמלה קצת לפני ויקטורי ותחנת הרכבת(מכיוון לוד) עבודה וחומרים טובים מחיר זול ומעל לכל -אמינות. (מכונאים שמומחים לכל הרכבים). תעשה אצלו "יישור קו"(הוא כבר יאמר לך מה צריך להחליף),שים מים ירוקים(הוא ישים לך) ותתפלל...(כמה זמן הרכב נסע על מי ברז...???) צריך להזמין תור יום יומיים מראש(מפוצץ שם כל הזמן) בקש את רומן או איגור 089218924 ניצן

] תתחיל לחסוך כסף למשאבת מים,צנרת,טרמוסטט, רדיאטור ובעיקר ראש מנוע. שימוש במי ברז במיוחד במנועי אלומיניום =פצצת זמן למנוע....תיק...תק...תיק...תק ...לצערי... ניצן

לשימחתי אתה טועה רואים גם רואים באופן בולט ומורגש ביותר ההבדל ביחס לליפני מוחשי!!! במיוחד בימים חמים אלו שעון החום אינו משקר (נסה בעצמך...ותיווכח) ניצן

35 אצל הפרסי לפני מיקוח!! המיקוח חובה!! ניצן

ניצלתי את החופש שהיה לי אתמול לשיפור מערכת הקירור ע"פ המלצת מוטי וה"מהנדס מגרמניה". קניתי באייס 3 מטר צינור שקוף . הכנתי מראש מספר בקבוקי ליטר וחצי ושתי מיכלים של 4 ליטר. ניתקתי את הצינור הגמיש המנקז את המים מהיחידה הפנימית של המיני מרכזי שלי.(שגם כך פועל 24 שעות בימים לוהטים אלו). וחיברתי לו את הצינור השקוף. את קצהו השני של הצינור השקוף הכנסתי לאחד מבקבוקי הליטר וחצי. הכנתי פילטר מפיית בקבוק ליטר וחצי עליה הלבשתי"סנו רב מגבת" וחיזקתי עם גומיה.כאשר המגבת שקועה בתוך הפיה בצורה קעורה. כל פעם שבקבוק אחד היה מתמלא,היתי מעביר את הצינור לשני,ואת תכולת הראשון שופך למיכל דרך הפילטר שהכנתי שאגב סינן מצוין חתיכות מתכת,חרקים ועוד הרבה ג'יפה ממי המזגן(שאומנם הם ללא מלחים אך די מלוכלכים מהצנרת). תוך 4-5 שעות היו היתה ברשותי כמות של 8!!! ליטר מי מזגן טהורים נקיים ומסוננים. כמו כן קפצתי לפרסי והצטיידתי ב-3 גלונים של פרסטון מוכן לשימוש(כיוון שלא הצלחתי להשיג את המרוכז). פתחתי את ברז החימום. פתחתי את פקק הריקון של הרדיאטור . רוקנתי את תכולת מערכת הקירור מכל "הנוזלים" ששמו לי במוסך לאחרונה.ושטפתי את המערכת עם 4 ליטר מי מזגן עד שכל מה שיצא מפתח הניקוז היה שקוף למראה.(כאשר המנוע פועל). לאחר מכן שטפתי את המערכת עם גלון "פרסטון מוכן לשימוש" על מנת ליצור תערובת של 50:50 בתוך המנוע עצמו עד (לא התעסקתי עם פתח הניקוז בבלוק ע"מ "לחסוך"בעיות-גם תוך כדי שהמנוע פועל). לאחר מכן חישבתי את היחס בין הכמות שישנה במנוע וברדיאטור חימום(2.2 ליטר) ובין שאר תכולת המערכת( סה"כ 7.8 ליטר) ע"מ ליצור בסופו של דבר יחס שך 70:30 לטובת המים. סגרתי את פקק ריקון הרדיאטור ומילאתי את הנוזלים. הנעתי והמשכתי למלא עד אשר המערכת היתה מלאה לגמרי ו"עזרתי" לאויר לצאת ע"י לחיצות על 2 הצינורות היוצאים מהרדיאטור.(במערכת שלי אין צורך לבצע ניקוזים כיוון שמיכל העיבוי נמצא גבוה מעל כל המערכת כך שכל האויר גם כך נפלט דרכו עם מילוי נוזל במערכת). לאחר שהמאורר התחיל לעבוד המתנתי עד אשר פסק ווידאתי ששעון החום עומד צמוד לקו האמצעי ואין יותר אויר במערכת. השינוי הורגש מייד בנסיעה הראשונה-הטמפרטורה "היציבה" ירדה ב3-5 מעלות. חשתי בכך במיוחד היום כאשר חזרתי מהעבודה אחה"צ היה פקק די ארוך,עם מזגן עובד על העוצמה הגבוהה ביותר המחוג לא עבר את החצי(2 מ"מ מעל הקו בערך 92-93 מעלות). לפני זה המחוג היה מגיע ל-3/4 בסיטואציה דומה(95-99 מעלות). (אגב גם המזגן מקרר טוב יותר עקב הטמפרטורה הכללית הנמוכה יותרברדיאטור) . עדיין לא הוספתי 2-3 טיפות של סבון כלים בהמלצת מוטי -כנראה מחר אעשה זאת ונראה אם יהיה שינוי\שיפור ביחס להיום. ושוב...תודה למוטי ול BMW שבזכותם החלטתי לשנות את נוזל הקירור לתוצאות מקסימליות. ...היה שווה... ניצן

חברים, עליתי על השירשור הזה מדצמבר 2004 שם "מככבים" מוטי-מיאטה, ב.אם.וו,שמר "מהנדס מנועים" מגרמניה ועוד... שירשור ארוך מאד ש"סוחט"את הנושא עד תום. אני חושב שארוקן קצת נוזל קירור ואוסיף מי מזגן עד לריכוז של 70:30 לטובת המים(המיני מרכזי עובד אצלי בימים אלו 24 שעות-היום קניתי צינור וחיברתי מיציאת המים למיכל-אני מניח שתוך יום כבר יהיו לי כמה ליטרים של מי מזגן,כך שזו לא תהיה בעיה,כמו כן אוסיף 2-3 טיפות נוזל כלים בהמלצת מוטי,נראה מה יהיו התוצאות ונעדכן). ניצן

כבר אין לי ממש בעיה כיוון שהחלפתי מיכל עודפים רדיאטור וטרמוסטט(משאבת המים תקינה) . אך כיוון שיש לי טראומה מהתחממויות,אני מעונין להגיע למקסימום היעילות . אתמול נתתי לרכב לעבוד שעה עם מזגן (הוא לא התחמם).ו"אספתי" ליטר של מי מזגן . כך שזו לא בעיה גדולה. את התרד הנוכחי פתחתי עקב ה"אקטואליות" של הנושא. חוץ מזה אצלי אין מצב שתהיה בעיה ולא אטפל בה,כסף פותר(כמעט) הכל-ואני מוכן לשלם ע"מ לקבל שקט נפשי... ניצן

שלום, עם פרוץ הקיץ ובעיות התחממות אצלי ובכלל התחלתי להתענין בכל מה שקשור במערכת הקירור ברכב וביחס אנטיפריז\מים בפרט. מקריאת מספר מאמרים מחו"ל בנושא זה: ענין אותי מאמר שכתב תושב אריזונה (שכידוע חמה כמו אילת בקיץ ואף יותר) שמסביר מבחינה מדעית מדוע עדיף להקטין את אחוז האנטיפריז(EG) ביחס לאחוז המים(ללא מינרלים\מי גשם\מזגן). כתוב שם שיעילות פיזור החום של אנטיפריז היא רק 60 אחוז מזה של מים. לפי החישובים שביצע: אם התערובת היא 50:50-יעילות מערכת הקירור היא רק 80 אחוז ביחס ל-100 אחוז עם מים בלבד. אם מגדילים את אחוז המים ל-75 אחוז, אזי מקבלים יעילות קירור של 90 אחוז ,ועדיין את ההגנה של האנטיפריז מבחינת מניעת קורוזיה, שימון המערכת, והעלאת נקודת רתיחה. אך ישנה כאן דילמה: אם התערובת היא 50:50 (כמו "פרסטון מוכן לשימוש" למשל) אזי נקודת הרתיחה של הנוזל תהיה ב-126 מעלות.(עד הרתיחה נוזל הקירור יכול עדיין לספוג חום ולפזרו)-אך טמפרטורת העבודה של המנוע תהיה גבוהה יותר. אם התערובת תהיה 75:25 (מים) אזי טמפרטורת המנוע תהיה נמוכה יותר אך גם נקודת הרתיחה תרד. אם כך מדוע יצרנים ממליצים על תערובת של 50:50? ראיתי שגם מוטי באחד השירשורים התיחס לנקודה ואף שינה את היחס ברכבו ל 70:30(מים). אשמח לשמוע דעתכם מה עדיף? להישאר עם 50:50 גם בקיץ? או להעלות את אחוז המים ל- 70 או אף 75. (ההתיחסות כאן היא אך ורק למצב קיץ ויעלות הנוזל בטמפרטורות גבוהות ללא התיחסות לטמפרטורות קיפאון) ניצן

אני שם לב שאתה מתרגש- אז צריך לעשות טיימינג+מותחנים אז חסר לך חצי קילו שמן BIG DEAL. אנשים פה עם פיאטים כל יום פותחים מכסה מנוע\כל שבוע מוסיפים קילו שמן כל יומיים מתקלקל להם משהו אחר והם לא עברו חצי מהקילומטרז' שאתה עברת!!! בנאדם-הרכב שלך עבר 217 אלף ק"מ!!!! אני מתערב שחוץ מטיפולים שוטפים לא היו אף פעם תקלות ברכב\לא ראה מוסך(טוב אולי קצת הגזמתי)... ניסן בכלל וניסן סאני בפרט אלו המכוניות האמינות בעולם...(יותר ממזדה) אגב במכוניות עם רצועת טיימינג מגומי מחליפים אותה+המותחנים+מחזירי השמן בממוצע אחת ל-3 שנים.(ולא 12 ). ניצן

ניסיתי לשמן עם"שמן חודר" 4 ב-1(לשימון,חלודה,מגעים ....)-זה עזר רק לזמן קצר. לא מספיק טוב. היתה לי בעיה מתמשכת בקרבורטור-גם לאחר ששיפצתי אותו,לפעמים לאחר שלחצתי מעל חצי גז בפיתאומיות(האצה לעקיפה למשל) הגז היה ניתקע גם לאחר עזיבתו והרכב היה ממשיך להאיץ-לחיצה קטנה נוספת היתה מפסיקה את העניין(מאד מסוכן). ניסיתי שמן חודר ושמן מינרלי-לא עזר ולא החזיק מעמד. זה היה קורה באופן אקראי-עד שנשבר לי הז*ן והחלטי לעשות מעשה. קניתי שפופרת של גריז גרפית ב-7 ש"ח ומרחתי על האזור-לאחר שראיתי שעדיין המנוף שפותח את הלוע נתפס לפעמים,שימנתי את האזור בשמן מנוע סינטטי שאני משתמש בו של ליקי מולי 5-40. וזהו-התופעה פסקה לחלוטין. ישנם מקומות שגריז יכול לעזור(כמו בוקסה של ידית הילוכים) וישנם מקומות ששמן מנוע סינטטי אשר הוא נקי שקוף וללא ריח יעשה עבודה מצוינת. אינני ממליץ לך לשמן צירי דלתות-אח"כ תמצא את עצמך נאבק בדלת שלא רוצה להישאר פתוחה... במקומות שנוטים לקבל אבק חול וליכלוך-לא מומלץ גריז אלא רק שמן מנוע סינטטי. אגב בשמן הזה(סינטטי של LM) אני משתמש גם לשימונים שונים בבית כגון גלגלי דלתות של הארונות,צירי דלתות ידיות-והתוצאות מצוינות. ניצן

קודם כל, ברוך שובך עמית: "LONG TIME NO SEE" . ככל הנראה היה סדק בבסיס צינור הפליטה הקידמי קצת אחרי ההתחברות לסעפת(היו רעשי פליטה כשהייתי מרים את מכסה המנוע)וכנראה שהסתובבתי עם זה די הרבה זמן(הסימפטום היה שבלחיצה חזקה היה רעש כעין גירגור אך בלחיצה מתונה ובסרק לא היו סימנים לדליפה). עד אשר הצינור נשבר לגמרי באמצע נסיעה ובין רגע הפכתי ל"נהג טרקטור" . כמובן שלמחרת רצתי להחליפו ולאחר מכן לינקו. דרך אגב-פתחתי כאן שירשור על בעיית התחממות שנוצרה לאחר החלפת הצינור,("אגזוז וחום מנוע") אשמח אם תעיין בו ותביע דעתך. תודה ניצן